Открыть капот дэу эсперо

20.3 Капот

Установку снятого ранее капота можно облегчить, если записать положение шарниров перед демонтажом. Это лучше всего сделать с помощью водостойкого фломастера.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Отсоединить провода освещения моторного отсека, подогрева форсунок стеклоомывателя, там, где они имеются, а также гибкую перемычку.
  2. Совет: если устанавливаться будет тот же самый капот, то при вытягивании провода нужно укрепить на его конце шнур. Протянуть шнур с проводом сквозь капот. Шнур оставить в капоте, что поможет при установке провода на место.
  3. Отсоединить шланг к стекломывателю.
  4. При необходимости отсоединить провод освещения моторного отсека либо подогреваемых форсунок омывателя.
  5. Снять стопорные шайбы верхнего крепежного болта пневматической пружины.
  6. Снять (где имеется) защиту шарниров.
  7. Ослабить болты в шарнирах справа и слева.
  8. Капот слишком тяжелый для демонтажа в одиночку. Поэтому попросите помощников поддержать его справа и слева.
  9. Теперь нужно выдавить ось крепления пневматической пружины и снять пружину.
  10. Вывернуть рукой уже ослабленные болты и снять капот.
  11. При необходимости теперь можно снять шарниры капота.

Подсказка: старые пневматические пружины не следует выбрасывать, лучше отнести их в мастерскую Audi для ремонта.

Слева: регулирование переднего края капота путем ослабления листовой гайки (1) и вывинчивания либо ввинчивания ригеля замка (2).

Справа: для снятия пневмопружины (3) необходимо удалить стопорную шайбу (2) и выдавить ось крепления (1).

Зазор между закрытым капотом и левым и правым крыльями должен быть одинаковым, передний край капота также должен находиться на одном уровне с крыльями. Далее должно совпадать регулирование высоты. Капот не должен выступать над верхним краем крыльев или находиться ниже их (регулирование по высоте).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Для регулировки в продольном направлении ослабить болты вверху между шарниром и капотом.
  2. Для регулировки в боковом направлении ослабить болты между шарнирами и кузовом.
  3. Сдвинуть крышку капота в нужном направлении и затянуть болты.
  4. По переднему краю капота регулировка высоты производится через защелку капота.
  5. Ослабить контргайки на стопорных буферах справа и слева и полностью ввернуть в панель кузова.
  6. Ослабить листовую гайку клещами и ввернуть либо вывернуть ригель замка отверткой, до тех пор пока верхний край капота не окажется на одном уровне с крыльями.
  7. Проверить установку спереди (справа и слева!), закрыв капот.
  8. Снова затянуть контргайки.
  9. Следить за тем, чтобы ригель замка попадал точно в отверстие передней панели кузова. Если это не так, его можно сместить в продольном и поперечном направлениях после ослабления контргайки.
  10. Вывернуть буфер настолько, чтобы капот после закрывания не качался. Для этого могут потребоваться несколько заходов.

Замена тросового привода капота

Слева: для смены тросового привода капота ослабить винты с крестообразным шлицем (2). Трос (3) можно приобрести только в комплекте с ручкой (1).

Справа: трос заканчивается чуть выше правой фары и закреплен там резьбовым ниппелем (2). И проходит по направляющим элементам (1). Регулировка капота по высоте производится при помощи резинового буфера (4) после ослабления контргайки (3).

Источник

12.7 ЗАМЕНА ТРОСА ОТКРЫВАНИЯ КАПОТА

ЗАМЕНА ТРОСА ОТКРЫВАНИЯ КАПОТА

Капот фиксируется двумя запорами. Оба фиксатора отщелкиваются из салона через тросовый привод, который идет от правого к левому фиксатору и далее по левой стороне моторного отсека через переднюю стенку кузова в салон. Там трос соединен с рычагом открывания капота на передней панели.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снимите фиксаторы капота (в каждом по два болта). Предварительно промаркируйте исходное положение.

2. Открепите трос привода от фиксатора. При наличии отсоедините также контактный разъем противоугонной системы.

3. Снимите рычаг открывания капота в салоне (два болта) и отсоедините от него трос.

4. Отсоедините фиксаторы троса на крыле и в зоне бампера.

5. Для упрощения монтажа нового троса привяжите его проволокой к старому. Потяните старый трос в салон, пока не покажется новый. Закрепите его в креплении рычага.

6. Проверьте правильность установки троса в уплотнении отверстия в моторном отсеке.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Обрыв троса привода открывания капота

Попытайтесь сначала из салона зацепить клещами и потянуть конец оборвавшегося троса (если трос оборвался в этом месте). Если капот не открывается, согните из куска плотной проволоки крюк и заведите его между капотом и бампером. С его помощью нажмите вправо пружинный рычаг замка, в котором также закреплен трос. Если при этом слегка нажать на капот, отвести фиксирующий крюк будет проще.

7. Закрепите новый трос в фиксаторах в моторном отсеке. При этом следите за правильным положением гибкой оболочки троса.

8. После установки замка капота при необходимости отрегулируйте положение капота. Сам тросовый привод не регулируется.

Источник

18.2 Капот двигателя

Открывающий механизм капота и его элементы

1 — ловушка замка;
2 — замок капота с контропорой для открывающего механизма;
3 — воронка уплотнения для соединения технического отверстия в передней стенке;

4 — тросик открытия капота двигателя;
5 — рычаг разблокирования;
6 — крепления в моторном отсеке.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Откройте и зафиксируйте капот двигателя.
  2. Вытяните шланг стеклоомывателя. Затем рычагом отогните обе правые заглушки у капота и выньте шланг из тройника.
  3. Вытяните шланг вдоль капота.
  4. Обозначьте позицию креплений.
  5. Выкрутите 2 болта, а затем снимите капот с креплений.
  6. При установке капота болты его крепления слегка наживите.
  7. Протяните шланг омывателя с обеих сторон капота и соедините его с тройником.

На рисунке показано левое крепление капота и возможное место (показано стрелками) для маркировки. Ослабление болтов позволяет провести регулировку капота в горизонтальной плоскости с целью установления равномерного зазора со смежными деталями кузова и выравнивания по высоте.

Если устанавливается новый капот двигателя, то все детали старого капота должны быть переставлены. Крайне важным при это является подгонка обоих резиновых уплотнений между фарами и капотом. Капот должен быть установлен следующим образом:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. При совмещении капота с длинными отверстиями боковых креплений нужно выровнять заднюю часть капота двигателя по углам и высоте.
  2. При совмещении капота с отверстиями крепления в кузове можно установить капот так, что необходимые параметры по высоте будут выдержаны.
  3. При слегка наживленных винтах крепления капот выравнивают таким образом, чтобы он находился в одной плоскости с поверхностью крыльев и обтекателя.
  4. Для выравнивания передней части капота нужно ослабить болты крепления замка.
  5. При этом замок должен занять самое верхнее положение.
  6. Осторожно закройте капот и нажмите вниз, до упора, пока капот не займет необходимое положение.
  7. Осторожно откройте капот и затяните болты.
  8. Если регулировка после проверки на закрытие и открытие неудовлетворительна, ослабьте замок капота и отрегулируйте заново.
  9. Проверьте, хорошо ли закрывается капот двигателя. Для этого отпустите крышку капота с высоты 30 см, при этом она должна захлопнуться под собственным весом.

Замена протяжного механизма капота

Для открытия капота двигателя надо натянуть трос, который проложен от замка капота по левой стенке моторного отсека через переднюю и прикреплен под приборной панелью к облицовке А. Натяжной трос в случае разрыва должен быть заменен:

Источник

Daewoo Espero 2.0 4дв. седан, 105 л.с, 4АКПП, 1995 – 1997 г.в. — течь под капотом

Что делать, если течь под капотом

Первая причина течи — конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

— два-три автомобильных хомута на средний размер
— кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
— желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Технические параметры Daewoo Espero 2.0 / Дэу Эсперо в кузове 4 дв. седан с двигателем 105 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 1997 г.

Источник

Читайте также:  Ваз 21140 не могу открыть капот
Поделиться с друзьями