Передняя подвеска ланос что менять

Chevrolet Lanos Manual

Передняя подвеска Шевроле Ланос

Описание конструкции

Передняя подвеска: 1 — подушка рычага; 2 — рычаг; 3 — шаровая опора; 4 — поворотный кулак со ступицей; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — подушка штанги стабилизатора; 9 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к щитку передка; 10 — сайлент-блок рычага

Передняя подвеска независимая, типа МакФерсон с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, закрепленным на щитке передка.
Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Детали амортизаторной стойки: 1 — гайка крепления штока амортизатора; 2 — шайба; 3 — гайка корпуса стойки; 4 — корпус амортизаторной стойки с поворотным кулаком; 5 — пружина; 6 — амортизатор; 7 — буфер хода сжатия; 8 — чехол; 9 — верхняя опорная чашка; 10 — плоская шайба; 11 — тарельчатая шайба; 12 — верхняя опора

Стойка выполнена как единое целое с поворотным кулаком.
К средней части корпуса стойки приварены опорная чашка пружины и поворотный рычаг, который через шаровой наконечник соединен с рулевой тягой.
На телескопической стойке установлены винтовая цилиндрическая пружина с верхним витком уменьшенного диаметра, резиновый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.
В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова.
За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания подвески.
Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и — через сайлент-блоки и подушки — с кузовом.

Элементы передней подвески на автомобиле, вид снизу: 1 — шаровая опора; 2 — поворотный кулак; 3 — стойка стабилизатора; 4 — амортизаторная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — рычаг; 7 — кронштейн крепления подушки рычага

Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом передней подвески через шаровую опору.

Рычаг передней подвески: 1 — подушка; 2 — рычаг; 3 — шаровая опора; 4 — сайлент-блок

Палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку гайкой, а корпус опоры приклепан к рычагу тремя заклепками.
Для замены шаровой опоры потребуется высверливать три заклепки и вместо них поставить болты с гайками.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиальноупорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса.
В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.
Подшипники ступиц колес — взаимозаменяемые.
Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — левая сторона; 2 — правая сторона

Штанга в своей средней части крепится к щитку передка через резиновые подушки.
Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми втулками соединены с рычагами подвески.
Штанга стабилизатора имеет асимметричную форму.

Читайте также:  Передняя подвеска телескопического типа

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея

Регулируется только угол схождения колес.
Остальные параметры (угол развала, угол продольного наклона оси поворота) конструктивно выполнены заводом-изготовителем и регулировке не подлежат.
Схождение колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.
Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением регулировочного винта при ослабленных клеммных соединениях наконечников рулевых тяг.

Т — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.
Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.
Симптомы отклонения величины угла от нормы — увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

Y— угол развала колес

Развал колёс — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.
Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.
При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и в эксплуатации регулировке не подлежат.
Контроль углов установки передних колес и регулировку схождения колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.
Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля.
Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

При нормальном давлении в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах передней подвески значения углов установки должны соответствовать следующим значениям:
– схождение: 10’±10′
– угол развала: –1°10’±20′

Угол продольного наклона оси поворота:
– с усилителем рулевого управления 2°45’±1°
– без усилителя рулевого управления 1°30’±1°

Источник

Замена всей передней подвески Chevrolet Lanos 2005 — 2009

Менял всю переднюю подвеску. Заменил оба поворотных кулака. Для экономии времени, запрессовывал подшипники и ступицы дома. Использовал выпрессовщик/запрессовщик подшипников от ВАЗа.

Выпрессовщик от ВазА.

От старой подвески вновь использовалось только обе пружины, правый щиток диска, и один рычаг с сайленблоком – вскрытие показало он, еще переживет авто, – если цифрами, то 90% нового во всей подвеске.

Поставил каябовские масленые амортизаторы, подвеска в принципе была рассчитана на масло. Шток амора удерживал ключом на 6, к родному вроде ключ на 9.

При демонтаже я несколько раз сначала был зол, расстроен, а потом ни чего, время только убил…

Прикол первый – подвеска не менялась, есть цветные риски сорванные мной, справа шаровая опора прикручена была разными гайками на 14 и 13. Слева шаровая опора была клепанной. Покупая детали я отталкивался от правой части, я даже не подумал, что такое может быть с завода! Соответственно в процессе ремонта, мне приходилось ездить в магазин. Прикол второй, так как уже говорил, что подвеска не менялась, в процессе вскрытия обнаружил. На правой подвески отсутствовали две шайбы, в результате чего чашка стакана амортизатора была протерта от поворотов рулем. Левый поворотный кулак был без гайки амортизатора, вернее с ней, но она была сорвана и заварена гайка к кулаку. Правый кулак был сорван мной и тоже заменен.

Читайте также:  Кронштейн для пружинной подвески

Открутить нижний рычаг – была еще та задача на фотке все видно.

Жалко, что был один, вторая пара рук была бы не лишней!

Заменил тормозные диски с колодками, и винты к направляющим.

Заменил рулевые наконечники.

Планировал заменить задние тормозные колодки и если потребуются, то барабаны и произвести замены из рем. комплекта. Был скрип в левом колесе. После вскрытия, пришлось заменить только левый тросик ручника. Отрегулировал и все. Нет скрипа, ручник не болтается.

На СТО сделал сход/развал.

Итог – машина словно не моя! Ничего не стучит, не гудит, по трассе машину не ведет. Тормозила раньше она тоже нормально, меня она выручала, но сейчас останавливается вкопанной. Могу «позавидовать» впечатлениям тех, кто говорит, что установил диски большего диаметра и заменил зад на диски.

Поворотный кулак (правый).

Смазываем ровным слоем литола под подшипник.

Сажаем во внутреннюю часть кулака, в пазы стопорное кольцо.

Смазываем тонким слоем подшипник.

Использую выпрессовщик без проставки, запрессовываем подшипник в поворотный кулак до упора в стопорное кольцо.

Устанавливаем стопорное кольцо с внешней части кулака в пазы.

Для запрессовки ступицы в ступичный подшипник используем болт от выпрессовщика и шайбу от гайки ступицы и шайбу из набора выпрессовщика.

Шайбу (гайки ступицы) упираем к внутренней части подшипника (дабы при запрессовки ступицы свести к нулю возможность повреждения подшипника).

Запрессованые ступицы в поворотные кулаки.

Откручиваем скобу подушки рычага головкой на 14.

Откручиваем гайку (слева) от болта накидными ключами на 24.

Источник

Chevrolet Lanos 【Ruby ♦ Red】 › Logbook › Замена подвески

Здрасте друзья. Много чего накопилось, поэтому постараюсь кратко.

Перед отпуском решился на комплексную замену подвески. Покурив разные форумы, а также ваши советы, набросал список запчастей:
CQKD-2L Рычаг подвески левый. CTR (1 шт.)
CQKD-2R Рычаг подвески правый. CTR (1 шт.)
11087513 Втулка стойки переднего стабилизатора железная. Daewoo (2 шт.)
90209277 Шайба втулки стабилизатора переднего. Daewoo (8 шт.)
94500776 Болт стойки переднего стабилизатора. Daewoo (2 шт.)
96133096 Чашка опорная пружины. GM (2 шт.)
443134 Амортизатор двухтрубный Kayaba (2 шт.)
665036 Картридж двухтрубный Kayaba (2 шт.)
96444920 Опора амортизатора переднего правая GM (1 шт.)
96444919 Опора амортизатора переднего левая GM (1 шт.)
Передний ступичный подшипник. (от ВАЗ 2108)

На все запчасти вышло около 9 тысяч рублей. Еще 7500 отдал на сервисе за замену передней подвески (задние амики менял сам) + развал + замена масла.

Расскажу про замену задних амортизаторов, так как отдавать 1600 рублей за 2 болта и 2 гайки как-то уж совсем через чур.
Ничего сложного нет.
Понадобится:
— домкрат (лучше два)
— балонник
— головка на 17
— рычаг (труба)
— рожковый на 14
— Специальный ключ для штока амортизатора, либо ключ на 6, либо маленький разводной ключ (как у меня)
— две пары рук (желательно)

Читайте также:  Ниссан кашкай неисправности задней подвески

Менял прямо во дворе.
Поддомкратил одну сторону, снял колесо.
ВД-шкой побрызгал болт нижнего крепления амортизатора. С помощью головки и большого накидного ключа (в качестве рычага) с большим усилием сорвал болт с места.
Маленький совет: вся задняя балка висит на болте амортизатора, поэтому открутить-то его открутили, а вытащить трудновато. Я взял второй домкрат и приподнял балку, чтобы было легче вытащить болт. Можно обойтись и парой вторых рук 🙂

Далее лезем в багажник, снимаем пластиковую заглушку штока амортизатора. Ключом для штока держим, собственно, шток, а ключом на 14 откручиваем гайку. Снимаем старый аморт и выкидываем его к хренам…

Не снимайте сразу два амортизатора, т.к. балка провиснет вниз, сломает шланги и пружины вываляться нахрен, а оно вам надо?

Теперь настало время ставить новый амортизатор. Приведу выдержку по тому, как и зачем надо прокачивать новые амортизаторы:

При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние. Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.

Привожу порядок прокачки амортизатора:

Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2–3 секунды;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;

Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении – штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Все, прокачали. Приступаем к установке. Тут без верного товарища будет сложно, но я справился. Один держит амортизатор, а второй закручивает гайку на штоке в багажнике. Ну а дальше нижний болт с усилием и ставим на место колесо, спускаем машину и идем на другую сторону и… ну а дальше вы знаете.

После сервиса я не узнал малышку. Ничего не гремит, не стучит. Дорогу держит! вышел на кольцо и дал 150, никакой тряски и никуда не ведет. Я очень доволен, что обновил машинку 🙂

Спустя время желательно подтянуть штоки амортизаторов, т.к. резинки просаживаются и могут появиться постукивания.

Кстати, пойду у себя подтяну, а ВАМ удачи 🙂

Источник

Поделиться с друзьями