Петли для капота своими руками

Замена петли, или Когда ты последний раз открывал капот?

В инструкции по эксплуатации к любому автомобилю указано: «Смазывайте петли дверей и капота каждые … км». Кто это требование выполняет? Тот, кто не приезжает потом в автосервис на замену этих простых, но очень важных узлов.

Владелец Daewoo Matiz за 150 000 км пробега машины открывал капот всего 17 раз (зимой машина не эксплуатировалась, доливать «незамерзайку» не требовалось). Пятнадцать — при проведении технического обслуживания и два раза при ремонте, первый в ходе замены сцепления и еще раз — для замены «умершего» аккумулятора, который был успешно заменен на новый, производства немецкой фирмы Varta. Узбекская малолитражка разбаловала своего хозяина.

Когда владелец последний раз закрывал капот, заржавевшая петля подломилась и лопнула в самом тонком месте, на дуге. Цена запасной части в неокрашенном виде потянула на 260 р., то есть практически даром. Зато за ее замену сервисмены запросили аж 700 р. Почему так дорого?

Дело в том, что по заводской технологии для замены петли необходимо освободить доступ к болтам ее крепления, что расположены на кузове автомобиля. А для этого придется снять «жабо» и открутить пару винтов крепления крыла. Однако если в твоем наборе инструментов имеется привод на ¼ дюйма с тонкими торцевыми головками, то «жабо» снимать не придется.

Приведем алгоритм замены правой петли капота. Левая меняется аналогично. Заметим, что в отличие от скупой инструкции мы даем алгоритм действий, учитывающий возможные проблемы, что особенно ценно в реальной жизни.

Петля капота ломается в самом тонком месте, на выходе из пластика «жабо»

Заварить петлю можно, так поступают в безвыходных ситуациях, когда купить новые запасные части не представляется возможным. Однако знай: этот ремонт ненадежен и вскоре петля вновь порвется по сварочному шву

Новая петля поступает в продажу неокрашенной. Если не хочешь, чтобы покупатель твоего автомобиля задавал лишние вопросы по поводу того, почему данный элемент кузова отличается цветом от других, – покрась его эмалью из баллончика, предварительно обезжирив растворителем и загрунтовав

Чтобы открутить болты крепления петли, необходимо использовать тонкие торцевые головки с приводом ¼ дюйма. Прежде чем откручивать крепеж, пролей его любой проникающей жидкостью — от керосина до WD-40

Прежде чем устанавливать детали на место, смажь все поверхности и резьбу смазкой

В большинстве сервисов для этих целей применяют «графитку», которую наносят кисточкой, а в некоторых — силиконовую смазку, распыляемую из баллончика. Мы применили современную, нейтральную ко всему на свете силиконовую смазку

Для того чтобы получить доступ к болтам крепления петли к кузову, необходимо открутить два винта крепления крыла и немного его отогнуть. Если машина старая (нашей исполнилось 7 лет), отвертка крепеж может не одолеть. «Крест» в головке будет слизан

Чтобы этого не произошло, нужно использовать трещотку с удлинителем и битой соответствующего номинала. При откручивании винтов необходимо приложить усилие вдоль оси удлинителя, а рычагом рукоятки трещотки обеспечить нужный момент для откручивания крепежа

Петлю от капота отсоединяем, применив любую торцевую головку «на 10». Место открытое. Тип привода не играет роли

Новую петлю устанавливаем на место, ориентируясь на следы от старой. След четкий, поэтому применять для обозначения места положения деталей маркер, как того требует руководство по ремонту, не требуется

Чтобы петля прослужила еще минимум семь лет, обильно смажь ее силиконовой смазкой, распылив из баллончика

Источник

Toyota Camry -Tuning Finish🏆 › Logbook › Замена петли капота и установка упоров капота, реставрация крепления щёток!

Спасибо за помощь по выбору и отправки запчастей Владивосток рулит, День Тебе СПАСИБО!

Toyota Camry 1999, engine Gasoline 2.2 liter., 236 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 33

А на дорестайл встанут такие?

У меня до, но смотри отверстия в капоте и кузове, да и ещё надо чуть отрезать пластика что на воздухазаборники печки на лобовом

Привет. Ну узнал чё почём?

Здравствуйте, жду ответ!

Деловые лини ближайший офис в от меня в Пятигорске…

Не, слыхал о такой ТК в наших краях. Там вроде не сильно по весу и объёму, мож Почтой России попробовать?

Узнайте какие у Вас т. К есть

А крылья обязательно снимать?

Да, был бы очень благодарен, хотел колхозить от упоры от тазика, но если есть вариант, полностью подходящий, по креплениям, то почему нет…

Если что на помните завтра, то могу забыться

Да, был бы очень благодарен, хотел колхозить от упоры от тазика, но если есть вариант, полностью подходящий, по креплениям, то почему нет…

У Вас транспортная энергия есть?

Интересна цена вопроса, во сколько сели упоры с пересылкой? 😉

Источник

как реализовать рабочие петли?

На страницу 123 След.

Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Изготовление и инструменты

новая тема ответить для печати

Предыдущая тема Следующая тема

Приветствую!
Ссылку на страницу найти не смог, но уже давно сохранил на жестяке, приведу кусок из статьи:

«Нужно было создать узлы крепления и поворота створок-тормозов. Для этого я взял кусочек толстой фольги, иглы подходящего диаметра и проволоку, которая в точности подходит к внутреннему диаметру этих игл. Сперва я разрезал фольгу на четыре одинаковых кусочка, выдавил в них параллельные канавки-«ребра» и обкрутил вокруг иголки. Получились «цилиндры», в которых двигаются сами поршни-иголки. Ту сторону цилиндров, которая крепится подвижно внутри ниши, я сжал плоскогубцами и просверлил отверстие. В это отверстие я продел петлю из проволоки, которую уже и закреплял в нишах. Таким образом, цилиндры получили необходимую степень свободы при движении поршня во время открытия створок. Сами «поршни» я сделал из обрезков игл. Идея их крепления к створкам довольно проста: в створку впаиваются проволочные петельки, в которые заранее вставлены кусочки проволоки в виде обычной булавки с ушком. Кончик такой «булавки» потом вклеивается в обрезок иглы-поршня и уже при сборки всей конструкции вставляется в патрон-цилиндр.

Оставалось придумать поворотный узел крепления самих створок. Тут уж пришлось потратить несколько дней. Фюзеляжные крепления я решил склеить из трех кусочков тонкого полистирола этаким «сэндвичем». Средний, внутренний кусочек брался меньшего размера с тем, чтобы потом на внешних листах просверлить отверстия, вставить в них ось и таким образом закрепить створку. Дал пару дней просохнуть «сэндвичу», потом придал нужную форму узлу и приклеил к нижней части фюзеляжа. Пока все это высыхало, я занялся приклеиванием рычагов к створкам и придания им нужного вида. Во-первых, не хотелось чтобы между створками в убранном состоянии и фюзеляжем были щели. Пришлось обклеивать створки фольгой (мембрана от Нескафе) с таким напуском, чтобы она закрывала все щели как на реальном самолете. Скажу честно, не все прошло гладко — клеить пришлось циакрином, детали вели себя непредсказуемо (из-за двойной кривизны створок) да и опыта у меня маловато для таких экспериментов. В результате я избежал щелей сбоков и спереди, но не сумел избежать их сзади, в местах стыка с нижними створками. Но, решил я, их все равно не так сильно видно на модели и не стал переделывать. На переднюю нишу меня уже не хватило, поэтому она так и осталась в «коробочном», заваренном намертво виде.

Дальше-больше. Успех с нишами меня окрылил и я подумал о подвижных элементах на крыльях. Опять пришлось себя заставлять, отпилив заранее с одной консоли всю заднюю часть с закрылками. Отпилить удалось аккуратно, поэтому их и использовал в дальнейшем. А вот с предкрылками такой фокус не прошел. Пришлось стачивать переднюю кромку крыла по форме предкрылка, а сами предкрылки выпиливать заново. В качестве заготовок подошли кусочки от крыльев старого поломанного накотневского Су-27. Механизм хода был тщательно продуман, но, как оказалось потом уже, далек от идеала.

Суть в использовании опять-таки иголок и проволоки, которая свободно в них перемещается. Обрезки игл крепились к внутренним сторонам половинок крыльев, а проволока к подвижным элементам. Потом проволока продевалась в иголки, делалась петля (чтобы элерон случайно не выпал из крыла) и половинки склеивались. Выдвигание-задвигание элеронов обеспечено подпиливанием-выбиранием пластика в соответствующих местах. Перед склеиванием в нижние половинки крыльев вставлены поворотные пилоны, с обратной стороны закреплены приклеиванием шайбы. Такой фантастики как у Валеры Корелова (у которого пилоны поворачиваются автоматически!) у меня не получилось, да и места там для подобного механизма уже не оставалось, поэтому пришлось ограничиться «ручным» управлением.

«Качество прозрачных деталей фонаря в наборе тоже порадовало, и я смог уделить повышенное внимание месту под козырьком и узлам крепления створок кабины. Под козырьком наклеил пластину из листового полистирола по форме реального покрытия на самолете, затем покрасил соответственно. А вот узел крепления створок кабины мне подсказал Борис Кротков, за что ему тоже огромное спасибо.

Кроме этого я на самих створках в нижних торцах высверлил по паре отверстий, куда потом вклеил кусочки проволоки. В торцах фюзеляжа (в кабине) я, соответственно, тоже высверлил по паре отверстий, куда эти проволочки и вставляются. Сделано это для надежного стыка створок с фюзеляжем в закрытом состоянии. Ну и еще несколько мелких доработок, описывать которые не имеет смысла — и так все видно.

»
А. Капинус, апрель 2002

Источник

Автор