Поменять концевики под капотом

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

Читайте также:  Как покрасить под капотом ваз

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Читайте также:  Как покрасить пластиковый капот газели

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Источник

Ложное срабатывание концевика капота Starline A63

Прошу помощи в разъяснении действий по злощастной проблеме некоректной работы концевика капота в сырую и дождливую погоду. Концевик использовался из комплекта сигнализации. Срабатывала ложная сигнализация дважды за неделю и оба раза на зону капота, учитывая распространенность темы на другие причины не грешу. Перед заменой концевика хотел бы попробовать реанимировать и довести до ума существующий, ведь ему неделя всего сроку в работе. Находил на форумах выражения «заизолировать», «загерметизировать», «побрызгать WD-40 или жидким силиконом». Хотел бы узнать Ваше мнение об этих способах реанимирования и введения снова в строй концевика, прежде чем самому брызгать и герметизировать все подряд, что под руку попадется. Также по возможности, если Вы считаете, что данная операция может помочь и устранить проблему без замены или полного отключения концевика (зоны охраны), прошу описать поподробнее сам процес выполнения операции и рекомендуемые жидкости для устранения влаги/конденсата, герметизации и изоляции контактов. Думаю данное разъяснение официального производителя будет не лишним, т.к. проблема довольно частая. спасибо!

Ответы 11

Перед заменой концевика хотел бы попробовать реанимировать и довести до ума существующий, ведь ему неделя всего сроку в работе. Находил на форумах выражения «заизолировать», «загерметизировать», «побрызгать WD-40 или жидким силиконом». Хотел бы узнать Ваше мнение об этих способах реанимирования и введения снова в строй концевика, прежде чем самому брызгать и герметизировать все подряд, что под руку попадется.

1. Для начала надо убедиться, что дело именно в самом концевике, а не в сигнализации или в проводке до концевика — надо снять ВРЕМЕННО клемму с проводком с хвостика концевика и закрепить её под капотом так, чтобы она не касалась массы. Если пару-тройку дней пройдет без тревог, то переходить к п.2 Если тревоги останутся, то дело не в концевике.

2. Вернуть проводок на место, жамануть кн.3 на брелоке ЖК и убедиться, что мигающий капотик на экранчике появился, захлопнуть капот, жамануть на брелоке коротко кн.3 — мигающего капотика быть не должно. Теперь АККУРАТНО просовываем пальцы под кромку капота в зоне установки концевика и не менее аккуратно пробуем ПРИПОДНЯТЬ КАПОТ, увеличив ЗАЗОР. Добившись максимально возможного зазора — жамкаем кн.3 — КАПОТИК ПОЯВИЛСЯ на экране? Если ДА, то рано бежать за WD-40. Надо просто приподнять концевик повыше, подложив под него подкладку или подняв его по резьбе в зависимости — что за концевик установлен — он просто не достает до капота и коротит на массу, как будто капот не закрыт, а реально капот просто не нажимает на него, отодвигая контакты концевика друг от друга на такое расстояние, чтобы не допустить случайного касания от дуновения ветра или перепада температуры.

Читайте также:  Схемы установки замков капота

И только если все описанное выше не поможет, то после этого думать о каких-то WD или ВУДУ.

А лучше обратиться по месту установки с рекламацией — жалобой на ложные сработки по концевику капота.

Думаю данное разъяснение официального производителя будет не лишним, т.к. проблема довольно частая. спасибо!

Наиболее часто причина — в неудовлетворительном монтаже концевика, который касается капота еле-еле, не нажимаясь им как положено — на 3-5 мм. А если свободный ход капота больше этих величин (бывает и такое), то и выжим концевика надо обеспечить еще больше, чтобы при «хлябании» капота не происходило сработки концевика.

Источник

ZAZ Chance G.M. ★★★ › Logbook › Замена концевика сигнализации капота R-110

Перед наступлением первых морозов и во время экстренного спасение бачка омывателя так же заменил концевик сигнализации капота.
После восстановления авто после ДТП мне забыли поставить обратно концевик сигнализации капота.
А старый уехал на металлолом с искореженной верхней передней панелью крепления радиатора (GM 96277110).
Пришлось докупать и устанавливать самостоятельно.
Но мой глазомер подвел меня (не стал я свинчивать «проставочную» гайку) и при первом закрытии капота я покорежил пластиковый шток концевика, выправил руками и опустил ниже но в процессе дальнейших открываний и закрываний капота деформированный шток концевика все же порой странным образом стопорился и деформировался по новой.
Пока как-то 3 раза за ночь меня не довела сигнализация ложными срабатываниями открытого капота.
На следующий день купил такой же концевик R-110 в автомагазине Би-Би за 65 — 60 (бонусы) = 5 рублей =), но установил его сразу же как надо — ниже и пересверлил отверстие подальше… правее.
Прыснул на всякий случай автосиликоном от 3TON на него, чтоб ходило все как по маслу, без задиров =)
Теперь вроде все GOOD!
Сплю спокойно =)))

Отсюда делаем вывод, товарищи, нех задирать концевики…
Сразу в «LOW» положение, а потом уже по мере…

Существует так же штатный концевой выключатель капота для Lanos (GM 96206853) и предусмотрено даже отверстие в кузове (квадратное отверстие в верхней передней панели) для него.
Но у данного концевика есть 2-х-контактный разъем для подключения соответствующей фишки.
Который еще поискать придется…
Работает он следующим образом: при ненажатой кнопке (когда капот открыт) цепь между двумя контактами разомкнута. При нажатии кнопки (когда капот закрыт) цепь между двумя контактами замыкается.

Так как при нажатии кнопки цепь между двумя контактами замыкается через корпус концевика (при этом когда кнопка не нажата, оба контакта не взаимодействуют с корпусом), то можно сразу на 2 контакта подключить 1 клемму (провод от сигналки), а корпус концевика замкнуть на массу авто (через металлический крепежный винт с гайкой).

Но меня лично такой вариант не устроил. =)

Источник

Поделиться с друзьями