Проблемы задней подвески рено дастер

Причины стука подвески Рено Дастер

Дороги в нашей стране не отличаются качеством, не всегда ровные и гладкие. Очень часто на асфальте встречаются различные кочки и ухабы. Все это непременно сказывалось бы на комфорте передвижения, если бы не была изобретена специальная амортизационная система – подвеска автомобиля.

Подвеска Рено Дастер необходима для того чтобы гасить колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Кроме этого, подвеска осуществляет соединение кузова и колес. Именно с ее помощью колеса могут свободно перемещаться независимо от кузова, помогая менять движение автомобиля.

Компоненты подвески

  1. Упругие элементы. К ним моно отнести металлические пружины, рессоры и торсионы, а также неметаллические, к которым можно отнести резиновые детали, принимающие на себя нагрузку от неровностей дороги.
  2. Гасящие устройства. Это амортизаторы. Они могут быть как гидравлические, так и пневматические.
  3. Направляющие элементы – комплекс продольных и поперечный рычагов, ограничивающих продольное или поперечное движение подвески.
  4. Опоры – поворотные кулаки или иные конструкции
  5. Стабилизаторы поперечной устойчивости
  6. Крепления

Принцип устройства подвески Дастера

Передняя подвеска Рено Дастер независимого типа, формата Мак-Ферсон. Основные компоненты подвески – газонаполненные амортизаторы. Они лучше масляных за счет более мягкого хода и увеличенного ресурса. К подрамнику подводятся два треугольных рычага, которые при помощи шаровой опоры объединены с поворотным кулаком. Стойка находиться во внутренней части брызговика, усилена пружиной.

Задняя подвеска Рено Дастер 4х4 отличается от переднеприводной модели, которая выполнена в виде полузависимой рамы. На схеме изображены компоненты системы:

Подвеска Рено Дастер 4х4 полностью независима, как передняя, так и задняя. Это позволяет улучшить поведение автомобиля на высокой скорости, но снижает возможности эксплуатации по бездорожью.

Особенности элементов подвески Рено Дастер

  • Подшипник заднего колеса

Рено Дастер с передним приводом отличает то, что подшипник заднего колеса впрессован в тормозной барабан. Это не только позволило немного упростить конструкцию, но и сделать замену более удобной. Для того, чтобы поменять деталь достаточно снять тормозной барабан.

  • Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Ресурс стоек напрямую зависит от стиля использования автомобиля. При возникновении проблем с данной деталью может возникнуть к Рено Дастер стук в передней подвеске. Это происходит при механическом повреждении пыльников. После этого шарниры быстро изнашиваются, под воздействием грязи и песка. Необходимо периодически проверять данный элемент, а перед установкой рекомендуется дополнительно смазать литолом или другой густой смазкой.

  • Штанга поперечной устойчивости

Обычно, эта деталь довольно долговечна, и не ломается в течение всей службы авто. Но подушки, удерживающие ее на месте со временем, могут рассыхаться, вызывая посторонний шум и стук подвески, что вызывает необходимость замены.

  • Стойка амортизатора

Эта деталь не только гасит колебания во время движения, но и отвечает за устойчивость при поворотах и маневрировании.

  • Рычаг и шаровая опора Дастер

Необходимость замены рычага возникает при повреждении автомобиля во время ДТП. Заводской комплект рычага и шаровой соединен при помощи заклепок. Можно поменять весь комплект целиком, а можно приобрести отдельно шаровую опору. В этом случае заклепки высверливаются и меняются на специальные болты из ремкомплекта.

  • Поворотный кулак, подшипник ступицы.
  • Поворотный кулак необходимо менять при серьезных повреждениях, а так же в случае замены подшипника ступицы. Неисправный подшипник будет издавать шум при вращении, и увеличиваться вместе со скоростью вращения.
  • Амортизатор задней подвески
  • Если амортизаторы повреждены, то автомобиль будет излишне сильно раскачиваться при прохождении неровностей. Так же возможно ухудшение управляемости. Если необходима замена задних амортизаторов, то производить ее следует поочередно. Это связано с тем, что они удерживают заднюю балку, и при одновременном отсоединении у вывешенного автомобиля может провиснуть балка и повредить тормозные шланги.
  • Пружина Рено Дастер (актуально для переднеприводного авто.)
  • Как правило, замена необходима на автомобилях с большим пробегом, которые использовались для перевозки грузов. В этом случае пружины могут значительно просесть, что снизит клиренс авто. Подвеска становиться более жесткой, заметны даже самые маленькие неровности.

Появление шума и стуков в подвеске.

У автомобиля Рено Дастер стук в передней подвеске сигнализирует о том, что одна из деталей вышла из строя и срочно нуждается в замене. Необходимо произвести самостоятельный осмотр деталей. Но в некоторых случаях может понадобиться смотровая яма или подъемник.

Одна из частых причин возникновения посторонних звуков – поврежденная опорная стойка.

Со временем, и под воздействием нагрузок она разрушается., теряя свою форму. Осмотр можно начать из подкапотного пространства. Стойки располагаются под чашками пружин. Нужно посмотреть зазор и их состояние.

Если зазор больше 10 миллиметров, или отличается от противоположной, то необходима замена, потому что они просели и не гасят удары.

Стойки амортизаторов.

Можно отличить по глухому звуку. Это самый распространенный признак неисправной детали. Чтобы проверить необходимо раскачать автомобиль. Если с ними все в порядке, то он плавно вернется в первоначальное положение.

Если есть сомнения, можно произвести визуальный осмотр. Деформация детали или наличие подтеков говорит о необходимости замены.

Стабилизатор поперечной устойчивости.

Звук проявляется при поперечном раскачивании автомобиля. Стойка прыгает в посадочном месте и издает характерный звук. Во время езды усиливается при езде по неровной дороге. Чаще всего проблема возникает при повреждении втулок стабилизатора.

Сайлентблоки

Убедиться в неисправности сайлентблоков можно при помощи монтировки. Она помещается между побрамником и смещается в поперечном направлении. Так определяется наличие люфта.Для того, чтобы определить степень износа этого компонента необходимо полностью демонтировать деталь.

Рулевая рейка

Эта деталь не славиться своей надежностью. А при эксплуатации автомобиля по бездорожью есть большой риск ее преждевременного выхода из строя.

Читайте также:  Скорость движения гусеничного трактора с полужесткой подвеской

Чтобы продиагностировать рейку нужно загнать автомобиль на подьемник или смотровую яму. Затем, путем раскачивания определяется величина люфта.

Опоры двигателя.

Основной компонент этой детали – резиновые втулки. Определить состояние детали можно по ее внешнему состоянию. Если есть проблемы, то при визуальном осмотре будут видны надрывы.

Нужно помнить, что несвоевременная замена одного из компонентов увеличивает нагрузку на остальные. Поэтому, своевременно сделанный ремонт может не только сэкономить нервы но и значительную сумму денег.

Источник

Подержанный Renault Duster. Все его косяки и болячки. Обзор двигателей.

Наиболее уязвима обычная акриловая краска, вдобавок заметно мутнеющая в два раза быстрее «металлизированной», — уже через пару лет. Кстати, первую коррозию нужно искать там, где планка на двери багажника контактирует с краской. Поглядывайте и на внутренние части порогов: подобным «вредительством» активно занимаются уплотнители боковых дверей. Добавляет хлопот и пластик: слабо держащиеся передние обтекатели (по 25 евро из расчета 62 рубля за евро) рейлингов на крыше на скорости могут улетучиться в неизвестном направлении, а облезающие серебристые накладки порогов и обоих бамперов нередко менялись уже по гарантии.

Из-за накладки на двери багажника начинается коррозия. «Серебрянка» на пластиковых декоративных элементах экстерьера держится слабо. Из-за накладки на двери багажника начинается коррозия. От пескоструйки,страдают выпирающие боковины перед задними арками — их имеет смысл защитить антигравийной пленкой, а куцые передние брызговики заменить на более крупные. Сколы «липнут» к кромке крыши над лобовым стеклом — благо даже оголившийся металл быстро не ржавеет

От сильных перекосов на бездорожье по ветровому стеклу расползаются трещины. А экземпляры первого года выпуска, поголовно отметились лопающейся краской, покрывающей мастику в задней части стыков крыши с боковинами. Проблемные места перекрашивали по гарантии, но упрямые трещины не замедляли объявиться вновь. В июле 2012 года для увеличения жесткости конструкции длину сварного шва в проеме багажника нарастили вдвое, но панацеей от неприятностей это не стало — благо дефект чисто косметический и к дальнейшей разрухе не приводит.

Трещины краски поверх стыков задней части панели крыши и боковин — практически поголовная эпидемия. В плафоне освещения салона можно обнаружить подтекающий аквариум: там любит скапливаться конденсат с крыши. Другая капель, под ноги переднему пассажиру, — родовая болячка всего логановского семейства: отходит водоотводящая улитка блока климатики.

Изначально немолчаливый салон новыми звуками со временем почти не прирастает. Ткань обивки сидений не самая прочная, а полимерное покрытие руля через 140—160 тысяч километров способно истереться «до мяса».

Сырость нередко вредит слабо герметизированным фонарям подсветки заднего номера и разъемам датчиков парктроника в бампере. Но в целом в немудреной электрике проблемы редки — разве что заглючат топливомер или бортовой компьютер, а звуковой сигнал онемеет из-за перетершегося в подрулевом рычажке (100 евро) проводочка на дорестайлинговых версиях старше 2015 года (позже кнопка клаксона переехала на баранку). А проблема с электрообогревателем у дизельных экземпляров старше 2013 года решается перепрошивкой ЭБУ.

Фары склонны к запотеванию, а их пластик легко царапается и быстро мутнеет. Отходящий от крыла бампер не признак аварии: он плохо держится и у свежих экземпляров. Закрытие сеткой огромных прорезей в решетках бампера — полезный элемент самостоятельного «тюнинга»

Бачок омывателя: подводит элементарное уплотнение насоса (70 евро). Случается и засуха — если отказывает клапан, переключающий подачу омывайки между передним и задним стеклами. Но еще хуже, если у дорестайлинговых экземпляров мимо лишенных резиновых прокладок форсунок на капоте начинает просачиваться вода или подтекает омывающая жидкость в месте посадки трубки: сырость попадает на свечи и катушки зажигания бензиновых моторов. Дабы не доводить дело до пропусков зажигания и потери катушек (65 евро оригинальные и втрое дешевле аналоги), форсунки лучше посадить на герметик или заменить на трехструйные от более поздних версий. А коли дело все же дошло до крайности, не медлите с заменой элементов системы зажигания: даже сигнализирующая о неисправности лампой check engine электроника мотора и не думает отключать форсунки в проблемных цилиндрах, избытком топлива подвергая риску здоровье нейтрализатора (850 евро).

Склонность форсунок омывателя к протечкам особенно неприятна на бензиновых моторах, так как может нанести урон системе зажигания

Лишенный хорошей герметизации моторный отсек мигом превращается в песочницу. Спасение — прилаженный к передней и боковым кромкам проема дверной уплотнитель от Газели или Лады

Помимо катушек и свечей, виновником проблем с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0 у дорестайлинговых Дастеров чаще всего становится датчик положения коленчатого вала (55 евро фирменный и от 15 аналоги). Ситуация с не особо эффективной системой вентиляции картера у обоих моторов отягощается слишком скромным воздушным фильтром. Менять его лучше каждые 10 тысяч километров, а при открытии месторождения моторного масла в корпусе ресивера (чем больше езды с высокими оборотами, тем богаче залежи) — и чаще. У обоих агрегатов через 60—90 тысяч километров может заклинить термостат (15 евро), а со стороны привода ГРМ при холодных запусках — появиться скрип и скрежет. Паниковать не стоит, ибо голосят, как правило, слабоватые ролики ремня навесного оборудования.

Оба мотора через три—пять лет могут подвести элементарные прокладки корпуса дроссельной заслонки — с прохудившимися трудно завестись в мороз. А после пробега 60—80 тысяч километров подводят и другие уплотнения — масляные потеки появляются по стыку и возле болтов крепления клапанной крышки.

У моторов К4М и F4R при обрыве ремня ГРМ поршни практически гарантированно гнут клапаны

Выпускаемый в Тольятти мотор Н4М роднит Duster не только с десятком Ниссанов (включая модели Tiida, Qashqai, Sentra и Juke), но и с Ладой.

Читайте также:  Проверка подвески ниссан примера

Двухлитровый мотор F4R хоть и самый популярный (половина предлагающихся на рынке автомобилей), да не самый удачный. От младшего брата К4М объемом 1,6 литра (с таким треть машин) этот агрегат, в частности, отличается наличием фазорегуляторов (при рестайлинге 2015 года он обрел таковой и на впуске, увеличив отдачу со 135 до 143 л.с.). А заодно и проблемами с ними! Муфты (по 150 евро) иной раз не выдерживают и 60—80 тысяч километров. Проверять нужно нагорячую: «дизельное» тарахтение извещает о неприятности только на прогретом двигателе. Откладывать ремонт в долгий ящик рискованно: продукты износа фазовращателей сперва забьют управляющий клапан, а затем разбегутся по всей системе смазки.

Слабое место двухлитрового мотора — муфты фазовращателей

Чаще у 2.0 подкидывает сюрпризы и поршневая группа: после 140—170 тысяч километров из-за залегания или износа колец расход масла может зашкалить за три литра на десять тысяч километров. Да и в целом больший мотор удивительным образом оказался менее долговечным: до капремонта с расточкой чугунного блока цилиндров обычно выдерживает около 300 тысяч километров против 350—400 тысяч, которые способен отпахать 1.6.

В 2015 году заслуженный агрегат серии К4М, прописавшейся на многих моделях Renault еще с 90-х, уступил место ниссановскому мотору H4M (он же — HR16DE) тольяттинского производства объемом 1,6 литра. И это тоже вряд ли повод для особого торжества. С одной стороны, фазовращатели (на впуске) у этого агрегата надежней, нежели у двухлитрового. Но до капремонта мотор выхаживает те же 300 тысяч километров, а от покупки нового алюминиевого блока цилиндров может спасти разве что гильзовка у умельцев. Техобслуживание вроде бы проще: нет необходимости в замене зубчатого ремня ввиду его отсутствия в цепном приводе ГРМ, не требующем внимания годами, а электронная дроссельная заслонка медленнее зарастает отложениями. Но зазорами клапанов командуют не гидрокомпенсаторы, как у К4М, — принимающемуся цокать каждые 80—100 тысяч километров механизму приходится подбирать толкатели новой толщины.

Чуть большая мощность H4M компенсируется меньшей стойкостью к перегреву. Подобно французским коллегам этот агрегат не всегда с энтузиазмом заводится в морозы, любит посвистеть ременным приводом генератора. Вдобавок звуковая картина чаще обогащается рычанием системы выпуска с разрушенным кольцом-прокладкой (35 евро) приемной трубы, а нервную дрожь после 100 тысяч километров приходится унимать заменой порвавшейся подушки правой опоры (110 евро).

Более слабые версии турбодизеля имеют «турбину» постоянной геометрии, производительность которой регулируется байпасным клапаном. А у 109-сильной модификации турбонагнетатель с изменяемой геометрией

Дебютировавший еще в 2001 году ниссановский полуторалитровый дизель K9K испанского производства, помимо прочих, роднит скромный Duster и с автомобилями Mercedes. И примечателен он не только этим. Ибо к моменту появления на нашем Дастере (с ним 10% автомобилей) избавился от своей главной напасти — износа шатунных вкладышей после несерьезных 100—150 тысяч километров. Довести усиленные вкладыши (по 60 евро) до проворота может разве что масляное голодание или совсем уж неразумная экономия на качестве масла, обновлять которое лучше каждые 10 тысяч километров. Кстати, это же поможет и не отправить в отставку турбокомпрессор (1000—1300 евро) раньше 150 тысяч километров.

Таблица двигателей для автомобилей Renault Duster Серия двигателя Рабочий объем, см³ Мощность, л.с./кВт/об/минТип впрыскаГоды выпуска Особенности Бензиновые Н5F*1197125/92/5250ТСе2013—н.в. R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер K4М1598102/75/5750MPI2012—2015R4, DOHC, 16 клапановH4М1598114/84/5500MPI2015—н.в.R4, DOHC, 16 клапанов F4R1998135/99/5700MPI2012—2015 R4, DOHC, 16 клапанов F4R1998143/105/5750MPI 2015—н.в. R4, DOHC, 16 клапанов Дизельные K9K146186/63/3750 common rail 2012—2015R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер K9K146190/66/4000common rail 2012—2015 R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер K9K1461109/80/4000 common rail 2015—н.в.R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер ТСе — непосредственный впрыск топлива, МРI — распределенный впрыск топлива, common rail — аккумуляторная система впрыска, R4 — рядный четырехцилиндровый двигатель, DOHC — два распредвала в головке блока цилиндров Не поставлялся в Россию

Чувствительна к диете и топливная аппаратура. Если заправляться где попало, пьезоэлектрические форсунки Delphi (по 500 евро каждая!) на 90-сильной версии не протянут и 10—12 тысяч километров. И не медлите с заменой барахлящих форсунок: расходы могут еще подскочить из-за последующего прогара поршней.

При рестайлинге 2015 года изменились конструкция оптики, бампер и решетка радиатора. Расширился список опций, двухлитровый мотор и дизель прибавили мощности, а двигатель 1.6 стал иным.

При рестайлинге 2015 года на Duster начали устанавливать другую, более мощную версию мотора K9K (109 л.с.). Помимо системы изменения геометрии турбокомпрессора, такая отличается наличием сажевого фильтра (750 евро), который даже в городе выдерживает похвальные 150—200 тысяч километров. А также другой топливной аппаратурой — марки Siemens. С более простыми и неприхотливыми форсунками (по 300 евро), но с более требовательным к качеству топлива насосом высокого давления (1200 евро), который может износиться уже через ­120—170 тысяч километров.

У любого из дизелей после 100—120 тысяч километров способна уйти в отказ система рециркуляции отработавших газов EGR (250 евро за новый клапанный узел), а обремененная двухмассовым маховиком более мощная версия при том же пробеге может потребовать и его замены (800 евро).

Не все бывает ладно и со сцеплением (150—200 евро) в паре с любой из коробок передач — шестиступенчатой TL8 и пятиступкой JR5 у переднеприводных версий. Накладки ведомого диска держатся 130—160 тысяч километров, а вот из-за усталости от повышенных нагрузок (обычно при покорении бездорожья) пластинчатых или демпферных пружин дерготня может начаться и вскоре после 100 тысяч километров.

Сложным и не слишком надежным вышел рабочий цилиндр сцепления, объединенный с выжимным подшипником (110 евро): нередко его приходится менять после пробега 50—70 тысяч километров. И будьте осторожны при прокачке: причиной покупки нового узла легко может стать хрупкий пластиковый патрубок под гидромагистраль, на котором расположили штуцер.

Читайте также:  Регулировочный болт задней подвески хонда стрим

В основе конструкции — вселогановская платформа В0. А полноприводная трансмиссия позаимствована у родственных автомобилей Nissan

Вот сами механические коробки передач похвально надежны и редко огорчают чем-то серьезней течи сальников. Хотя в первые годы потери масла бывали столь стремительными, что доводили до гарантийных замен ­неудачно собранных и заклинивших агрегатов. Простотой и неприхотливостью под стать и сидящая перед главной передачей электромагнитная многодисковая муфта подключения заднего моста. Если и барахлит — то по вине управляющей электрики: проводку нетрудно повредить на бездорожье, а экземпляры первых двух лет выпуска могли самовольно превратиться в сугубо переднеприводные в начале движения или повороте руля в крайние положения — дисциплину вернула сервисная кампания по «заливке» исправленной программы управления.

У родственного Ниссана Terrano есть отличия во внешности и интерьере, но не в надежности.

Удивительное дело, но словно за компанию вполне прилично себя ведет даже известная своими капризами четырехступенчатая французская автоматическая коробка передач. В девичестве DP0, а после модернизации в 2013 году именуемая DP8 у ­полноприводных Дастеров (и DP2 с передним приводом), коробка в 2015-м успела пережить сервисную кампанию по замене блока маслораспределителя и уплотнительных колец. Но агрегат с измененной конструкцией гидротрансформатора и гидроблока ZF, а также с более эффективным увеличенным теплообменником и дополнительным контуром охлаждения масла стал меньше страдать от своей главной беды — перегревов. И если не скупиться и менять официально «вечное» масло, управляющая гидравлика протянет без ремонта ­100—150 тысяч километров, а само «железо» продержится и 250 тысяч километров. А вот холода коробка по-прежнему не любит, поэтому лучше тратить время на ее прогрев перед поездкой, нежели на преждевременную возню с заменой клапанов.

Если не съезжать с асфальта, крестовины карданного вала проживут в полтора—два раза дольше

Если планируются вылазки на бездорожье, уязвимые нейтрализатор и датчик кислорода у бензиновых версий лучше закрыть защитой. Часто от обрыва страдает и проводка муфты подключения задней оси

Еще в морозы могут похрустывать прихваченные загустевшей смазкой ШРУСы, но раньше 150—180 тысяч километров изнашиваются они редко — что уберегает от покупки идущих исключительно в сборе приводов (по 400—480 евро). А вот карданный вал беспроблемностью похвастать не может: крестовины (сперва передняя) зачастую начинают люфтить, не дожидаясь 100 тысяч километров, а у часто сталкивающихся с бездорожьем экземпляров и вдвое раньше. Тянуть с ремонтом чревато: расколбас вала разобьет соседние подшипники, а при сильном износе крестовины могут и развалиться. Пикантность ситуации в том, что кардан в запчасти идет в сборе с несъемными крестовинами и стоит нескромные по дастеровским меркам 570 евро, а единственная позволяющая вдвое сэкономить альтернатива — найти сервис, способный подобрать и внедрить подходящие крестовины и отбалансировать вал.

Модернизированные кронштейны, которые меньше травмируют оболочку тросов ручника, легче всего распознать по приварке не поперек, а наискосок продольной тяги задней подвески

Резиновая прокладка в месте крепления к подрамнику не спасает трубку гидроусилителя руля от перетирания. Чтобы избежать замены длинной и дорогой магистрали, умельцы научились вырезать и перепаивать поврежденный участок трубки

Чтобы внезапно не остаться без помощи усилителя руля у экземпляров старше четырех—пяти лет, не забывайте приглядывать за его магистралью высокого давления (250 евро): она частенько протирается насквозь в месте крепления к подрамнику. Конструкция, кстати, одинаково неудачна и у гидроусилителя, и у ЭГУР на дизельных версиях. А у экземпляров, увидевших свет ранее середины 2012 года, приглядывайте и за тросами ручника: их собственные кронштейны крепления за несколько лет продирали оболочку насквозь.

Передних тормозных колодок хватало в среднем на 35—40 тысяч километров. Шаровые опоры приклепаны к рычагам, хотя неоригинальные можно купить и отдельно (от 20 евро)

Любая из задних подвесок вынослива. Первыми сдаются и начинают течь амортизаторы (первый слайд — 4х4, второй — переднеприводная машина)

Передних тормозных колодок хватало в среднем на 35—40 тысяч километров. Шаровые опоры приклепаны к рычагам, хотя неоригинальные можно купить и отдельно (от 20 евро)

И все же в целом ходовая часть оказалась даже крепче, чем мы думали! Да и цены на оригинальные детали не печалят: они подчас ниже, чем на аналоги. Чтобы разбить рулевую «рейку», нужно очень сильно постараться, а новая фирменная обойдется всего в 250 евро. На роль слабого звена подвески можно назначить разве что копеечные втулки переднего стабилизатора (по девять евро оригинальные и от двух—трех за аналоги), которые приходится обновлять каждые 30—50 тысяч километров. Следом через 50—70 тысяч приходит черед стоек переднего стабилизатора (по 20 евро). Упадок задних стоек стабилизатора (те же 20 евро) настает позже, через 80—110 тысяч километров. Тогда же подходит срок задних амортизаторов (по 45 евро), ступичных подшипников (40 евро) и шаровых опор — они хоть и продаются в нагрузку с рычагами, но стоят «в оригинале» всего по 45 евро. Спереди амортизаторы (по 45 евро) обычно держатся до 100—120 тысяч километров, сайлент-блоки — до ­110—140 тысяч, а подшипники (40 евро) редко начинают гудеть прежде ­140—160 тысяч километров. Не раньше внимания требует и задняя подвеска — что McPherson у полноприводных версий, что с полузависимой балкой у переднеприводников.

Так что Duster — наглядное подтверждение того, что простота — залог здоровья. Хлопот с ним меньше, чем с большинством одноклассников, а немногочисленные ремонты не разорят стоимостью запчастей. Да и сама покупка не сильно бьет по карману: чтобы стать владельцем трех—пятилетнего экземпляра, может быть достаточно и полумиллиона рублей — из импортных кроссоверов доступней разве что «китайцы». И даже на совсем свежие рестайлинговые двухлетки может быть достаточно 600—700 тысяч, а миллионных ценников и вовсе не существует.

Источник

Поделиться с друзьями