Провал подвески что это

Содержание
  1. Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать
  2. «За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.
  3. Какие бывают провалы при разгоне?
  4. Основные причины провалов при разгоне
  5. Как аккуратная езда убивает подвеску. Ответ автомеханика
  6. В чем причина поломок: действия водителя, качество автомобиля, качество запчастей?
  7. Пример 1: поломка стойки
  8. Пример 2: поломка шаровой
  9. Пример 3: разрыв сайлентблоков
  10. Псевдо-экономия вредит автомобилю
  11. Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
  12. Причины провалов при нажатии на педаль газа
  13. Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
  14. Провалы газа при разгоне
  15. Провалы на холостом ходу
  16. Падение оборотов на карбюраторном двигателе
  17. Падение оборотов на инжекторе
  18. Механические провалы педали газа

Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать

«За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

  • Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
  • Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
  • Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды.
  • Подергивание — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

  • Недостаточное давление топлива (из-за недостаточной производительности топливного насоса). Как только двигатель начинает расходовать топлива больше, чем обеспечивает насос, давление в топливной рампе падает и распыл форсунок ухудшается вплоть до прекращения. Обороты двигателя снижаются, потребление топлива уменьшается, насос начинает справляться, обороты растут и т.д. по замкнутому кругу.
  • Засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр и сильный износ насоса. А после вылазок на бездорожье можно встретить смятую топливную трубку под днищем, которая пропускает топливо буквально по капле.

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как аккуратная езда убивает подвеску. Ответ автомеханика

Есть мнение, что аккуратная езда – это хорошо не только в плане безопасности передвижения, но и полезно для автомобиля, дескать, меньше изнашиваются детали ходовой. Особенно, если речь идет об эксплуатации автомобиля на плохих дорогах.

Так, например, некоторые водители, завидев «лежачего полицейского», стараются объехать его или же переехать только одним колесом – они думают, такой прием позволит дольше сохранить в целости, по крайней мере, одну шаровую. Или же почти полностью останавливают автомобиль и очень осторожно перекатываются по железнодорожному переезду. А какой режим передвижения у вас по плохим дорогам? Пишите свои комментарии.

Со слов автомеханика сегодня расскажу о том, почему нельзя ездить слишком аккуратно, и как чрезмерная бережность вредит автомобилю.

В чем причина поломок: действия водителя, качество автомобиля, качество запчастей?

Вот именно эти люди на почти новом автомобиле приезжают в автосервис после 30 тыс. километров пробега, и оказывается, что у них вся ходовая часть разбита «в хлам». Они очень удивляются и задают вопрос: «как же так, я же очень аккуратно ездил? Я аккуратный водитель» и предполагают, что проблема заключается в производителе автомобиля или плохих запчастях.

В итоге они приходят к довольно странному заключению и полагают, что все современные автомобили плохие, а вот отцовская девятка, которая проехала 400 тыс. километров без всяких ремонтов, это хорошая машина.

Пример 1: поломка стойки

Возьмем стойку с «Логана», вряд ли есть необходимость описывать ее устройство – водители и так знают, что там есть шток, жидкость, имеется уплотняющая резинка, и колечко, которое это все удерживает. Так вот, эта стойка вытекла и «легла» после 30 тыс. километров, несмотря на то, что обычно стойки от «Логана» проходят порядка сотни километров.

Читайте также:  Мотоцикл урал схема подвески

Почему это произошло? Если человек очень аккуратно объезжает всякие препятствия, его стойка работает в одной амплитуде, положение штока относительно всей конструкции изменяется лишь в незначительном диапазоне, вместо того, чтобы работать полностью.

Естественно намеренно убивать новый автомобиль, но ездить нужно в нормальном режиме, предполагающем более серьезны нагрузки. Не нужно старательно объезжать каждую кочку, не стоит останавливаться перед переездом и тихонько перекатываться по нему. В этом случае стойка набивает себе канавку , и потом, когда вы, все-таки, резко тронетесь с места или не сумеете плавно затормозить, эта канавка попадет на резинку и задирает ее . Как только резинка задирается, жидкость вытекает, и стойка, соответственно, умирает.

Пример 2: поломка шаровой

Теперь другой пример, берем шаровую – здесь есть шарнир, который работает на втулке, сделанной из тугого пластика. Когда мы передвигаемся аккуратно, шарнир также работает в узком диапазоне, и также появляется канавка – втулка разбивается, вытекает смазка, рвется пыльник и шаровая начинает стучать.

Все это происходит потому, что нереально все время придерживаться плавного режима, все равно будут рывки, торможения, наезды на препятствия.

Пример 3: разрыв сайлентблоков

Сайлентблоки – деталь элементарная, есть резина, которая ходит туда-сюда. Если вы не заезжаете на бордюры, и просто аккуратно передвигаетесь, сайлентблок работает с небольшой амплитудой. Появляется небольшой надрыв, а затем, когда вы не сумели вовремя снизить скорость перед препятствием, сайлентблок просто рвется.

Псевдо-экономия вредит автомобилю

Таким образом, причина перечисленных поломок – псевдо-экономия, слишком бережное отношение к автомобилю убивает его. Все перечисленное не является какими-то единичными случаями, речь идет о сотнях людей, которые приезжают на СТО с одними и теми же проблемами.

Поэтому автолюбителям, которые слишком аккуратно используют транспортное средство, передвигаться в нормальном режиме. Например, если вы увидели кочку – да, нужно притормозить, но останавливаться не нужно, если впереди «лежачий полицейский» — переезжайте его прямо двумя колесами, не стоит чрезмерно жалеть подвеску!

Было интересно узнать о мнении автомеханика – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ ! Делитесь статьей с друзьями, а с нами своими мыслями на этот счет в комментариях. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !

Еще интересные материалы по теме ходовой которые стоит посмотреть :

Источник

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Читайте также:  Тестер люфтов подвески ручной

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
  • Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
  • Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Читайте также:  Что такое подвеска шкафа купе

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем – тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Источник

Поделиться с друзьями