Ремонт 112 мотор мерседес

Ремонт 112 мотор мерседес

Друзья,
прошу совета, возникла следующая проблема:
отвинтил крышку маслозаливной горловины, а там эмульсия, что на крышке, что на горловине, сколько в граммах не знаю, но нормально так, не сказать что чуть-чуть. Понятное дело, сразу в поиск, успокоил себя тем, что после зимы эмульсия это нормально. Однако мастер на сервисе (нормальный мастер), сказал, что хоть люди и пеняют на конденсат, и перепад температур, все равно это не нормально, и скорее всего через прокладку ГБЦ антифриз попадает в мотор, в худшем случае трещина в головке, но вероятность этого крайней мала, так что рецепт: снятие голов и замена прокладки ГБЦ, работа около 30к + детали. В общем между двумя этим вариантами я и метался, если это и вправду конденсат, то снимать головы смысла нет. Однако, я поделился с товарищем данной проблемой, тот переговорил со своим мастером (вроде хорошим специалистом), и этот удаленный мастер вынес вердикт: «Жопа». Двигатели эти подвержены перегреву, скорее всего трещина в голове, ее под замену, потому что не обрабатывается никак, двигатель только снимать, потому что он шибко по-хитрому приделан и головы потом не поставить, если не снять двигатель, еще что-то делать с коленвалом и еще пятое и десятое, короче капут, работа с запчастями 200т.р. будет никак не меньше, таково независимое не знаю насколько компетентное мнение со стороны.
Теперь о фактах, с момента обнаружения проблемы прошло около 300км, до этого загорелась сигнализация «залей охлаждайки», есть подозрения на течь радиатора, пока руки не дошли проверить, залил герметик радиатора и немного антифриза, с тех пор сигналов не было, уровень на глаз остается (за 300км, как дальше пойдет посмотрим). белый дымок бывает с утра на прогреве, причем минуты через 3 после завода появляется, после того как поезжу пропадает, особо не кочегарит.
Пришел с таким выводам: протер как мог крышку и горловину тряпкой, (100 км назад), буду следить как будет с эмульсией, вроде потеплело. Поменяю масло и антифриз и тоже буду смотреть как пойдет.
Есть еще совет проехаться километров 40-50 на 4-5 тыс. об., и смотреть что с этой эмульсией.

ВИН такой: WBD2093611F017742

Какие будут советы? мнения? кто сталкивался? чем заканчивалось?

Источник

Ремонт двигателя Мерседес М112 / М113

Моторы Мерседес M112 и М113 достаточно надежны, некоторые экземпляры уже проехали по дорогам нашей страны уже более 500 тысяч километров.

  • M112 V-образная шестерка, объемом 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 литра устанавливался почти на весь модельный ряд Мерседес (С240, С320, E240, E320, SLK350, S320, S320, ML320, ML350).
  • M113 V-образная восьмерка объемом 4.3, 5.0, 5.4 литра устанавливался на наиболее «заряженные» модификации Мерседес (CLK430, CLK500, E500, S500, ML500, ML55 AMG, E55 AMG, G55 AMG).

При всей своей надежности моторы имеются слабые места, которые рано или поздно проявляются и досаждают своим владельцам неприятностями.

Неисправности характерные для двигателей Мерседес M112 / М113 проявляются в виде:

  • Повышенного расхода масла на угар;
  • Потери мощности двигателя;
  • Перегрев;
  • Вибрация мотора;
  • Течь масла из под крышек;
  • Масляное голодание;
  • Износ поршневой группы;
  • Неустойчивая работа на холостом ходу.

Растяжение цепи ГРМ и износ звездочек распредвалов на моторах мерседес М112 и M113 происходит обычно на пробегах от 150-200 тысяч километров. Неисправность проявляется в виде вибрации, неровной работы двигателя, появление постороннего звука (звон/шелест растянутой цепи). Как следствие нарушение фаз ГРМ.

Повышенный угар (жор) масла происходит по причине износа маслосъемных колпачков. Маслосъемные колпачки «дубеют» и перестают нормально выполнять свои функции.

Кроме того, частая проблема с продувкой картерных газов, может приводить к ужору масла. Причина — на стенках каналов вентиляции образуется нагар, который в итоге блокирует продувку, канал забивается.

Износ поршневой группы и прогар прокладок является следствием некачественного топлива и несвоевременного обслуживания автомобиля (замены масла).

Источник

Проблемы двигателя Mercedes-Benz M112

Двигатель M112 – это первая V-образная «шестерка» для автомобилей Mercedes, до него компания обходилась рядными двигателями с 6-цилиндрами.

Новый V6 получился компактным и легким. У него легкосплавный блок цилиндров, угол развала между полублоками – 90 градусов. В приводе ГРМ – двухрядная роликовая цепь.

В головках блоков цилиндров – по одному распредвалу. На каждый цилиндр приходится 2 впускных клапана и один выпускной. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы. Еще одна особенность двигателя М112 – в каждом цилиндре по 2 свечи зажигания и впускной коллектор изменяемой длины.

Этот двигатель существует в 5 вариантах рабочего объема – 2.4, 2.6, 2.8, 3.2 и 3.7 литра. Разница рабочих объемов достигается не только несколькими вариантами хода поршней, но и разнообразием вариантов диаметра цилиндров.

Моторы М112 выпускались с 1997 по 2005 годы. Они прекрасно масштабировались под все заднеприводные (и полноприводные) модели Mercedes. Этот V6 устанавливали на С- (W202 и W203), E- (W210 и E211), S-класс (W220), на кроссовер ML (W163), Гелендваген (W463), купе CLK (W208), SLK (R170 и R171), SL (R129 и R230) и семейство бусов Vito/Viano (W639). Также этот двигатель достался Chrysler Crossfire 3.2 V6

Читайте также:  Мотор запускается с толчка

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 3,2-литрового атмосферного двигателя M112.946.

Надёжность мотора M112

Двигатель М112 поразил своей высокотехнологичностью и долгие годы держал марку – нареканий в его адрес в принципе не много. Стоит отметить, что, разумеется, этот двигатель не терпит экономии на обслуживании. Со временем выяснилось, что этот мотор имеет небольшой врожденный жор масла, который может увеличиться до катастрофических величин из-за проблем в системе вентиляции картера.

Неуверенный запуск двигателя

С годами мотор М112 может начать вяло запускаться или запускаться с 2- или 3-й попытке. В большинстве случев виноват обратный клапан, который находится в погружном бензонасосе. Из-за этого клапана бензонасос не успевает создать в топливной рампе необходимое и достаточно высокое давление – 4 бара.

Если после остановки двигателя давление в рампе быстро снижается до 1 бара и менее, то надо разбираться с обратным клапаном.

Там же, в погружном насосе, находится регулятор давления топлива. Если давление подачи в рампе не достигает 4 бар, то нужно проверять регулятор или же бензонасос.

Двигатель глохнет, когда указатель топлива показывает уровень в полбака

Довольно распространенная проблема на автомобилях Mercedes связана с тем, что мотор глохнет и не заводится, когда уровень топлива достигает половины. В этом случае скорее всего виноват узел с эжекционным насосом, который перекачивает топливо из левой половины бака в правую, в который находится погружной бензонасос.

Датчик положения коленвала

Датчик положения коленвала – известный виновник того, что двигатель M112 глохнет на ходу, глохнет при остановке на светофоре, не заводится или работает с пропусками зажигания почти во всех цилиндрах. Все эти неприятности происходят на горячем двигателе, а при остывании мотор работает как ни в чем ни бывало.

Виновником этих проблем является датчик положения коленвала. Его просто необходимо поменять. Правда, он расположен очень неудобно – в труднодоступном месте сзади слева на двигателе.

Катушки зажигания

На моторе М112 установлены 6 катушек зажигания, каждая из которых обслуживает по 2 свечи зажигания (итого, 12 свечей зажигания). Каждая оригинальная катушка стоит около $140, хороший заменитель втрое дешевле.
Эти катушки в принципе служат хорошо, а нарекания они вызывают из-за окисления контактов к свечным наконечникам, реже – из-за межвиткового замыкания.

При неисправности катушки зажигания появляются пропуски зажигания, постоянные, либо в момент трогания. При диагностике можно определить неработающий цилиндр. Ну а чтобы убедиться именно в неработоспособности катушки зажигания, ее нужно поменять местами с любой другой катушкой.

Номинальное сопротивление исправной первичной обмотки (между средним и боковыми контактами) – около 0,45 Ом. Сопротивление вторичной обмотки (между высоковольтной и низковольтной клеммой) – 4 или 5 кОм, в зависимости от версии катушки зажигания.

Течь масла из-под теплообменника

Нередко наблюдаются течи масла из-под корпуса теплообменника и по стакану масляного фильтра. Как правило, подтекания масла появляются на фоне проблем с вентиляцией картера, поэтому не стоит ограничиваться только заменой прокладок.

Сам теплообменник уплотняется со стаканом масляного фильтра двумя кольцевыми прокладками, а стакан фильтра посажен на единственную прокладку. Их замена не сложная. Но, повторимся, если течь возобновится в течение года, то явно двигатель имеет повышенное давление в картере.

ВКГ

Не самая приятная особенность двигателя M112 – засорение лабиринтов маслоотделителей, находящихся в клапанных крышках. Из-за скапливания сгустков масла, закупоривания узких каналов маслоотделителей нарушается отток картерных газов и отсев паров масла.
Именно из-за засорения маслоотделителей мотор М112 начинает потеть и истекать маслом по клапанным крышкам и по уплотнениям маслоотделителя.

В этом случае нужно снять обе клапанные крышки, снять с них крышки маслоотделителей и тщательно их отмыть, и очистить от сгустков масла. При сборке клапанные крышки нужно установить на новые прокладки, а крышки маслоотделителей нужно посадить на герметик и заменить все трубочки системы вентиляции картера.
Сильный расход масла, измеряющийся парой литров на 1000 км, связан с закупориванием сливного канала в блоке цилиндров. Этот канал находится сзади на блоке цилиндров под задней крышкой. Закупоривание этого канала происходит из-за откровенной экономии на моторном масле.

Свечи зажигания

Двигатель М112 имеет по 2 свечи зажигания на каждый цилиндр. Этот двигатель любит качественные свечи. Оригинальные свечи зажигания – иридиевые от NGK, поэтому стоит подбирать именно изделия такого типа от хороших марок. К счастью, иридиевые свечи легко служат по 100 000 км.

Также стоит осматривать состояние высоковольтных проводов и проверять их сопротивление (номинал указан на них – 2,1 КОм), т.к. они тоже не вечные и едва ли выхаживают пробег в 150 000 км. А пробой искры через провода и наконечники вызывает пропуски зажигания и нагружает недешевую катушку зажигания.

Замена свечей зажигания на двигателе М112 не такая уж и простая – наконечники сдергиваются с трудом, лучше иметь под рукой подходящий ключ. Также труднодоступны свечи 3- и 6-го цилиндров. Умелые мастера умудряются поменять все 12 свечей зажигания за 1,5-2 часа.

Форсунки

Топливные форсунки двигателя М112 сегодня служат хорошо, а лет 10-15 назад быстро погибали из-за некачественного топлива.

Читайте также:  Жигули с мотором от 2112

При засорении эти форсунки негативно влияют на расход топлива, поэтому если стоит задача улучшить показатели экономичности, стоит в том числе почистить и форсунки. Каждая форсунка оснащена внутренним фильтром. Эти фильтры нужно выковырять и установить новые. К мерседесовским форсункам идеально подходят сетки-фильтры из ремкомплекта к форсункам ВАЗ-2110. Промывку этих форсунок стоит делать на специальном стенде, чтобы увидеть равномерность распыления топлива.

Привод ГРМ

Двухрядная цепь ГРМ двигателя М112 служит не менее 300 000 – 400 000 км. О необходимости поменять цепь говорит шелест в районе 1-го цилиндра. С этим лучше не затягивать, т.к. растянутая цепь может привести к износу шестерен ГРМ, тогда придется менять и их.

Цепь ГРМ на этом двигателе можно поменять протяжкой, т.е. без особых трудозатрат. Но если звёзды изношены, то двигатель придется подразобрать. Вместе с цепью ГРМ стоит заменить и ее гидронатяжитель.

Цилиндропоршневая группа

В легкосплавный блок цилиндров двигателя М112 залиты алюминиевые гильзы с алюсиловым покрытием. Вопросов по этому материалу – минимум. Алюсил прекрасно себя проявил, блок цилиндров способен пройти не менее 500 000 км. Износ алюсила может возникнуть по тем же причинам, что и на блоках с чугунными гильзами, то есть из-за отсутствия масла, плохого масла или перегрева. Некоторые особенности гильз с алюсиловой поверхностью – при перегреве могут отколоться фрагменты гильз, также эти гильзы невозможно точить – слой алюсила поверхностный.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mercedes заказать с них автозапчасти.

Источник

Ремонт 112 мотор мерседес

Хочу продиагностировать работу мотора, на предмет правильности и стабильности его работы..

Собсна ранее подобного «просто — так» не делал, с ВИСом пока на «вы»(регламент работ не читал), поэтому решил спросить.

У нас недавно открылся ОД, диагносты там 100% «сырые», думаю отогнать туда машину на подробный тест..

Вопрос вот в чем, тупо пригнать к ним авто и попросить полную диагностику или выдвинуть конкретные просьбы по проверке сомнительных узлов. как это происходит и как лучше сформулировать свои пожелания?

Я возможно и не писал бы все эти глупости, но СТО только открылось и х.з какие там диагносты. а до нормальных(проверенных) ехать без существенных причин далековато. не хочу терять день((
Теперь о главном, есть ощущения что при разгоне что-то держит за жопу, машина немного туповата, если сказать по-другому. передачи как будто неестественно длинные. На ХХ стрелка тахометра слегка гуляет, расход завышен на

1,5-2л(исходя из обыденных наблюдений). всё настолько некритично, что возможно я просто прикапываюсь.

Мощность двигателя не теряется в трансмиссии 99%, АКПП работает правильно, «бублик» канеш не новьё. но побегает, обороты двигателя синхронно поднимаются в паре со стрелкой спидометра, даже при резком поднятии оборотов.
Цепь новая — стоит правильно; свечи и бронепровода — новые, форсунки, ВКГ, дроссель — чистые; расходомер заменён 1500км назад; фильтры топливный и воздушный новые; подсос воздуха где либо исключен — заменены все возможные прокладки, ещё и посажены на какую-то вязкую хрень..

Хочу проверить, состояние катализаторов, свечей(установлены новые 1000 км назад), катушек, производительность бензонасоса и сбросить адаптацию ДК..

На что ещё следует обратить внимание при диагностике и как, правильно всё это сформулировав, приподнести начинающему диагносту?

З.Ы: забыл добавить, машина заводится не с удара ключа как раньше, а немного дольше, холодный и горячий пуск стабилен и одинаков..

Пропусков зажигания не наблюдается, ошибок по мотору нет, ни явных ни сохраненных..

1,5-2л(исходя из обыденных наблюдений).

Мощность двигателя не теряется в трансмиссии 99%, АКПП работает правильно, «бублик» канеш не новьё. но побегает, обороты двигателя синхронно поднимаются в паре со стрелкой спидометра, даже при резком поднятии оборотов.
Цепь новая — стоит правильно; свечи и бронепровода — новые, форсунки, ВКГ, дроссель — чистые; расходомер заменён 1500км назад; фильтры топливный и воздушный новые; подсос воздуха где либо исключен — заменены все возможные прокладки, ещё и посажены на какую-то вязкую хрень..

Хочу проверить, состояние катализаторов, свечей(установлены новые 1000 км назад), катушек, производительность бензонасоса и сбросить адаптацию ДК.

Съездил на диагностику, проверил и сделал все что хотел, с машиной было и есть всё отлично — развеял свои предрассудки (как оказалось)

По короткому тесту неактуальная ошибка датчика педали тормоза и ее следствие. но эт я подозревал, было пару моментов, загоралась на приборке «гирлянда», датчик дорабатывает последние дни..

По расходу, будем снимать датчик уровня топлива в баке, похоже сумасшедшие показания о расходе на приборке из-за него, реально замеренный расход оказался значительно меншим..

Белгородский ОД порадовал ценами, нет дурных табу о нахождении в рем-зоне, пока конечно все сыровато((, но общее впечатление хорошее..

Как обещал

Я как-то писал что есть ощущения тупняка на максималке [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе] , но те, кто ехал со мной рядом ничего не ощущали, диагносты разводили руками — типа. у вас всё хорошо. всё сводилось к тому, что видимо я просто привык к динамике авто и мне этого мало.

Я так-же писал что при поездке на моря (когда ехал в бешеном ритме), потерял больше масла — чем регламентировано. Причем остальной путь успокоившись (ехал со скоростью 120-140) не потерял ни капли драгоценной смазывающей жидкости..

Читайте также:  Аккумулятор под лодочный мотор

. дело было не в бАбинЕ

Однажды, т.е не так давно. я поймал пропуск воспламенения в 4-м цилиндре, ну думаю — фигня. бронепровода, т.к 4-й цилиндр как раз находится над шлангом ГУР — который у меня перебило во время возвращения из Москвы летом, что могло несомненно слегка повредить целостность проводов 4 горшка(перебитый шланг под давлением изрядно колбасило во все стороны). ну думаю фигня.

. ан нет, провода целые, свечи идеальные. коллапс

Меняю местами катушки. провода, пропуск остается в том-же 4 горшке. Делаю диагностику, а у многих диагностов она к сожалению сводится к считыванию ошибок — всё ОК)) Мотор работает идеально, ошибка есть , но она не актуальна.

Вся заморочка оказывалась в том, что пропуск проявлялся только на высоких оборотах и под нагрузкой, т.е нужно было вваливать на затяжной подъем или ехать 160-170. только при таких раскладах проявлялся сбой, что есессно в сервисе на скорую руку никак не проверишь, т.к машина на месте не раскручивает мотор выше 4000 об/мин(для сохранения АКПП от перегрева или х.з. низнаю вопчем)

Машина разгоняется — пропуск — мозги сразу отключают форсунку цилиндра — далее глушим мотор — перезапуск — работают все 6 горшков идеально. где копать, что копать. — искра есть, бензин есть))) (об этом далее подробней)

. вот в какой момент, признаться парни. я малеха пересрал. т.к полезли тупые мысли:
— задиры в цилиндре
— залипают компенсаторы
— подвисают клапана
— частичный прогар поршня, клапана
— кольца залегли. да х.з думал все что угодно, даже чего не может быть в этом моторе
))))))))))))))))))))))))))))). но КАК (??), я полностью разбирал мотор и делал полную инспекцию узлов при замене цепи, всё что падало под подозрение тут же менялось на новое. мотор в был в идеале. как так-то.

Понеслась, полная диагностика мотора:

Компрессия — более 12-ти во всех шести цилиндрах(если бы подольше крутил стартером дошло бы до 13-ти, но смысла не было, т.к оптимальная норма при таком пробеге — 10), признаться здесь я в первый раз облегченно вздохнул и даже обрадовался..

Пневмотест — все горшки держат сжатый воздух идеально (еще раз облегченно вздохнул)

Свечи — проверили на стенде все 12 штук, две забраковали (почему-то из 5-го цилиндра), хорошо. поменяли..

Форсунки — проверены, идеал..

Лямбды — показания всех 4-х лямбд не выходят за рамки нормы, и тут ничего не выдает трабл..

Осциллограф — смотрим все катушки, лямбды, форсунки — красота, всё отлично..

Подсос воздуха — проверяем нет..

Давление топлива — держит 4-ку, хоть бы хны..

До кучи (проверять, так все, хоть и понятно что не в нем дело):
ДМРВ — красота, работает как новый (ну понятно ему 1 год)

Мастера разводят руками, им больше нечего проверять. попутно интересуясь, а не хочу ли я продать свой авто(не из-за того что меня гнобит сбой в цилиндре), состояние машины впечатлило мастеров, что несомненно польстило

Ну да ладно. пропуск то никуда не делся, йа ф шоке, наедине сам с собой, копаю инет в поисках похожих траблов.

И тут дошло, твою матЪ, а ежели у меня по одной стороне забит кат. Отсюда: выброс масла на высоких оборотах, пропавшая тяга и пропуск, ведь газам некуда деваться и они прут назад.

Начинаем копать интернет в этом направлении. и видим: если забит катализатор на какой либо стороне, то идут пропуски по всей башке, т.е 4-5-6 цилиндры соответственно, интересуюсь у мастеров — те говорят тоже самое- не может быть пропуск из-за повышенного противодавления — только в одном горшке..

Но по логике 4-й цилиндр находится в начале выпускного тракта (он первый от радиатора), соответственно при возникающем противодавлении он страдает первым (тоже самое мы наблюдаем надувая шарик, воздух изначально скапливается в конце шарика и далее переходит к истоку. знаю хреновый пример. ну да ладно)

Еду на замер противодавления выпускной системы. иии. я оказался прав, а премудрые мастера не догадались поискать причину в простом

Выкручиваем докатовую лямбду, втыкаем манометр, запускам мотор и смотрим:
Левый выпускной тракт после прогрева выдал более 1 барр при 4000 об/мин — а это друзья — пипеЦ
Правый 0,2 барр — идеально.

Т.е одна сторона забита (по левой голове), а правая дышит отлично и соответственно тянет на себе всю дорогу левую башку в лице 4-5-6 цилиндров

Ура все ясно, приобретаем

Катализатор Ø120х230мм (Евро-4, блок 80мм) — 5300р — 2шт
Пламегаситель корпус 100х330 мм / труба 57 мм с диффузором — 1372р — 2шт

Втыкаем (цена вопроса 5 рублей):


Выезжаю из сервиса. так. без особого энтузиазма. качу на трассу.

Нажимаем на педаль. йБ твою мать. нихер*расебе. вот это да, машина ожила настолько, что я от радости или с испуга чуть не выронил руль

Динамика ЗАМЕТНО возросла, что очень приятно радует расход топлива с 17 литров (город-пробки) упал до 13,5..
Без пробок про городу в выходной день вышло 10,5л/100 ср-скорость 27-35км/ч

Источник

Поделиться с друзьями