Ремонт мотора ваз 21011

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21011 в картинках, ценах и советах

#1 apache

  • Администраторы
  • 4 354 сообщений
  • Регистрация 08-Декабрь 05
    • Откуда: Краков
    • Авто: Mercedes Benz A-Class

    Пациентка ВАЗ 21011 1977г.в. Двигатель прошел 213491км. без кап. ремонта

    День первый
    Мойка (15 июля 2006 года, Пятница)
    Состояние двигателя до мойки



    Состояние двигателя просле автомойки*


    День второй
    Разборка двигателя (16 июля 2006 года, Субота)
    Снятие крышки клапанов (на фото распредвал) *


    Снятие распредвала (на фото рокера)


    Снятие головки блока (на фото блок цилиндров и поршневая группа)




    Головка блока, вид снизу (на фото клапана)

    Машина со снятым двигателем (на фото корзина КПП)


    Блок цилиндров в подвешенном состоянии

    Поршни

    Блок цилиндров

    Масляный картер (на фото видно много мет. стружки и даже крупные металлические детали)

    Коленвал

    Затраты:
    Мойка двигателя на автомойке — 30,00 грн.
    Чаевые мойщику машины — 10,00 грн.
    Бензин Аи92 (25 литров) — 100,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 140,00 грн.
    ИТОГО: 140,00 грн

    День третий
    Отдых (16 июля 2006 года, Воскресенье)
    В воскресенье положено не работать. Так мы и сделали.

    День четвертый
    Мойка и оценка стоимости (17 июля 2006 года, Понедельник)
    Мойку двигателя неудалось запечатлить, да и врядли в ней есть что-то интересное. Все проходило довольно просто — щетка, бензин и солярка. Все детали двигателя очень старательно были отмыты до блеска и аккуратно разложены на столике. Мастер внимательно осмотрел все запчасти и достал свой блокнот, в котором начал складывать цены. В этот момент меня рядом не было. По телефону мне сообщили, что запчасти примерно обойдуться в 1400 гривен + работа. Учитывая, что в кармане максимум 1500 гривен. После напряженого дня мне удалось добыть нужные 300 гривен.
    Четыре дня без машины это настоящий ад. Становишся беспомощным человечешком — сидиш дома и смотриш в 5й канал, как политики бьют друг другу морды. Все становиться вялым и даже пива вечером не попить (т.к. ближайший магазин за 2 км).

    День пятый
    Расточка и покупка запчастей (18 июля 2006 года, Вторник)
    Расточили блок цилиндров на 79.7 (с 79.0) и коленвал под 0.5 (с 0.25). Тяжело было ходить по рынку с мастером, который час выбирает пальцы. Как по мне — они все одинаковые.

    Затраты:
    Поршни 79.7 Харьков Автрамат — 60,00 грн.
    Пальцы поршневые — 18,00 грн.
    Кольца 79.7 Prima — 57,00 грн.
    Промежуточный вал (поросенок) завод — 45,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 180,00 грн.
    ИТОГО: 320,00 грн

    День шестой
    Покупка запчастей и сборка (19 июля 2006 года, Среда)
    Лето, жарко, хочеться умереть, но надо покупать запчасти. Девушка уже замучала сообщениями типа «Почему на заходиш, что случилось» и т.д. 5й канал уже выучил. На работу езжу только на такси, болят ноги и постепенно начинает спадать накопленный за зиму жирок. Уже ничего не хочеться, кроме как сесть за машину. Все-равно за чью.

    Затраты:
    Расточка блока цилиндров 79.7 — 60,00 грн.
    Расточка коленвала 0.5 — 60,00 грн.
    Расточка промежуточного вала (поросенка) — 15,00 грн.
    Кольца поршневые 79.7 Prima — 60,00 грн.
    Полумесяца — 7,00 грн.
    Вкладыши коренные 0.5 — 20,00 грн.
    Вкладыши шатунные 0.5 — 20,00 грн.
    Сальник коленвала передний — 5,00 грн.
    Сальник коленвала задний — 10,00 грн.
    Подшипник коленвала — 10,00 грн.
    Грибок + втулка — 26,00 грн.
    Цепь — 35,00 грн.
    Шестеренки цепи — 48,00 грн.
    Башмак 2101 — 10,00 грн.
    Прокладка под головку блока 79 — 8,00 грн.
    Прокладки поддона, крышки клапанов, штанов, коллектора — 30,00 грн.
    Трубка на печку (короткая) — 5,00 грн.
    Направляющие клапанов — 38,00 грн.
    Клапана — 90,00 грн.
    Сальники клапанов — 15,00 грн.
    Шкив коленвала — 25,00 грн.
    Гайки коллектора — 4,00 грн.
    Маслянный насос — 80,00 грн.
    Шкив генератора — 25,00 грн.
    Распредвал с постелью — 200,00 грн.
    Рокера — 125,00 грн.
    Краник блока (для слива охлаждающей жидкости) — 8,00 грн.
    Направляющая втулка КПП и сальник — 22,00 грн.
    Масло «МАСТ» 5л 15w40 — 50,00 грн.
    Масляный, воздушный, топливный фильтры — 21,00 грн.
    Свечи — 20,00 грн.
    Успокоитель цепи — 7,00 грн
    Несколько хомутиков — 4,00 грн.
    Герметик — 8,00 грн.
    Термостат — 37,00 грн.
    Трубка на сапун — 12,00 грн.
    Тосол 10л «FELIX» — 75,00 грн.
    Помпа — 75,00 грн.
    Бензонасос — 45,00 грн.
    Шкив бензонасоса — 3,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 1418,00 грн.
    ИТОГО: 1738,00 грн.

    День седьмой
    Сборка (20 июля 2006 года, Четверг)










    День восьмой
    Шлифовка (21 июля 2006 года, Пятница)
    Самый неинтересный день. Целый день двигатель шлифовали — заводили*его на холостых и ждали пока прогрееться. Только он прогревался — глушили и ждали пока остынет. Целый день. Спалили 5л. бензина и только после шлифовки воду в системе охлаждения поменяли на тосол.

    День девятый
    Шлифовка и старт (22 июля 2006 года, Субота)
    Опять спалили 5л бензина. По приезду к мастеру я расчитался за работу и поехал за пивом. Проехав 6км вернулся со словами «куда пропал мой рррррр и почему я неслышу двигателя» . Казалось, что мой бензиновый ррррр, поменяли на какой-то тихий електроматорчик. Машина сама хотела ехать и ехать. Я подумал, и решил попить пиво и переночевать у мастера.
    Утром завелся с полоборота и поехал. Проехав 107км. до дома абсолютно никаких проблем не заметил. Все работает. Правда пришлось немного посреди дороги покурить т.к. начала потихоньку температура доходить до середины буквы «Д» слова «ВОДА» родного щитка приборов. О было четко сказано не перегревать, но это уже особенности обкатки.

    Читайте также:  Лодочный мотор меркурий оптимакс 250

    Затраты:
    Работа мастера — 400,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 400,00 грн.
    ИТОГО: 2138,00 грн.

    Наставления и советы
    до 100 км — Прогреть двигатель. Ехать не быстрее 60кмч. Машину не нагружать и не привышать 2500 об.мин. Все делать плавно. Медленно. Следить за температурой.
    от 100 до 500 км — Прогревать двигатель. Ехать не быстрее 70кмч. Машину не нагружать и не привышать 3500об.мин. Следить за температурой.
    500 км — Поменять масло на дешевую минералку. Поменять свечи на Bosh или Philips. Отрегулировать клапана. При замене масла не использовать ни каких моющих присадок.
    от 500 до 2000 км — Прогревать двигатель. Ехать не быстрее 70-80кмч. В машину не садить больше 3х человек включая водителя. Не нагружать. Не привышать 3500об.мин. Следить за температурой.
    2000 км — Поменять масло на полусинтетику (Mobil, Elf,*Shell) или минералку (Ravenol, Elf, Esso).
    5000 км — Поменять масло на полусинтетику (Mobil, Elf,*Shell) или минералку (Ravenol, Elf, Esso). Отрегулировать клапана.

    Благодарности
    Спасибо ребятам наш его Автоклуба, особенно saik, nik_2101, OlegSH и всем кого уже забыл за огромное количество толковых советов и рекомендаций. OlegSH я б с удовольствием воспользовался твоим предложением о покупке запчастей в Киеве, но мастер это принял в штыки и сказал, что запчасти он выберет сам, иначе ничего делать не будет.*

    Сообщение изменено: Creativ4eg, 29 Октябрь 2016 — 01:40.

    Источник

    Lada 2101 Экспериментальная › Logbook › КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ

    Два года откладывал ремонт двигателя, и все это время он все больше и больше расходовал масло. Вариантов решения проблемы было три:
    а) купить на разборке двигатель б/у в более-менее рабочем состоянии;
    б) отдать двигатель на ремонт мотористу;
    в) ремонтировать двигатель самостоятельно.
    Вариант «а» меня не устраивал хотя бы потому, что это покупка кота в мешке. Даже если двигатель запустят, и датчик давления масла с компрессометром показывают внушительные показания, это совсем не значит что при полном прогреве двигателя и после двадцати тысяч километров пробега не начнутся с ним проблемы. Особенно опасно, когда в этот двигатель лазили кривые руки продавца с целью предпродажной подготовки. Ремонтировать двигатель решился самостоятельно, поскольку появился отпуск в три недели, обладаю необходимым инструментом и литературой, а также встречаюсь с девушкой, у которой отец не раз делал капитальный ремонт двигателя своей машины)). Так как он живет в полусотни километров от города, пришлось на две недели с машиной переехать туда. Кстати, заранее скажу, весь процесс легче и удобнее делать с помощником, и большим ассортиментом инструмента, обязательными и незаменимыми из которых являются: изогнутый ключ на 17-19, ключ на 13 с откидной головкой, втулка для центрирования сцепления, динамометрический ключ, втулка для одевания сальников клапанов, рассухариватель клапанов. Два последних необходимы только если вы решили заняться ремонтом ГБЦ самостоятельно.

    Настоятельно рекомендую руководствоваться книгой «Ремонт двигателя “Жигулей”» издательства «За рулем».

    День первый: снятие и разборка двигателя

    Все началось субботним утром. Для снятия двигателя не обязательно иметь смотровую яму. Первым делом снимаем капот и все навесное оборудование, кроме стартера. Теперь надеваем ключ на гайку коленчатого вала, и, подложив дощечку как упор между ключом и кузовом, срываем гайку стартером. Далее снимаем стартер, и крышку клапанов. Снимаем звездочку с распределительного вала, срываем гайки его корпуса, — сначала крайние, потом те, которые ближе к центру, и т.д. Таким же способом срываем болты ГБЦ и снимаем вместе с коллекторами в сборе. Появляется доступ к двум верхним болтам крепления блока цилиндров к коробке скоростей – снимаем их изогнутым ключом. Далее необходимо поднять автомобиль, сантиметров на 15 минимум, — я поставил под колеса деревянные бруски.

    Под автомобилем снимаем рабочий цилиндр сцепления, четыре болта крепящих вертикальный лист картера сцепления и два нижних болта крепления блока цилиндров. Теперь необходимо открутить гайки крепления двигателя к подушкам, и поставив домкрат под картер сцепления, снять двигатель с опор, приподнимая его домкратом. Теперь остается его снять, многие делают это, обхватывая его цепью снизу или за лапы, но я советую это делать, вкрутив болты от ГБЦ и проставив в них прочную «железяку» с двумя отверстиями, делая тем самым ручку, и продев прочный ремень через длинную трубу избавляемся от риска опрокинуть двигатель.
    Снимая двигатель с направляющих втулок, нельзя допустить, чтобы двигатель даже частично опирался на входной вал коробки передач.

    Далее приступаем к разборке двигателя. К моему удивлению сцепление на автомобиле в идеальном состоянии, еще заводское(!), и после пробега 436 000 км изношено всего наполовину! А все потому что делалось на экспорт. Важно помнить что крышки шатунов, как и крышки постели блока цилиндров не взаимозаменяемы, и имеют перед и зад.

    Цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, были заменены год назад, и были в идеальном состоянии. Была разобрана ГБЦ и осмотр показал, что люфт в клапанах небольшой и устранить его можно только заменой самих клапанов (рокера были помечены для установки в том же месте). В общем, составляю список необходимых запчастей.

    Читайте также:  Немецкие подвесные лодочные моторы

    День второй: выходной

    В воскресенье принято отдыхать, потому вся работа заключалась в чистке блока цилиндров от грязи снаружи и нагара внутри. В руки нож, тряпку, литр бензина, зубную щетку, и вперед. Пару часов работы и блок чистый и «блестит».

    День третий: расточка

    В понедельник рано утром повезли детали и узлы в Харьков. Блок цилиндров – на гильзовку, коленчатый вал – на шлифовку, поршни с шатунами в сборе – на перепрессовку пальцев, вал вспомогательных перемещений (поросенок) на шлифовку с заменой втулок в блоке. Все эти операции делал в одном месте в Харькове, ул. Полтавский шлях 44. НЕ РЕКЛАМА, — СОВЕТ! Стоимость работ у них на август 2015 года:
    — расточка блока с хонингованием, 250 грн. (с 76 мм до 79 мм, 350 грн);
    — гильзование блока (расточка под гильзы + гильзы + гильзование + хонинговка), 900 грн.;
    — комплект поршней производства «Автрамат», 290 грн.;
    — шлифование коленчатого вала (шлифование + снятие заглушек + промывка + установка заглушек), 250 грн;
    — шлифование вала вспомогательных перемещений и замена втулок в блоке под ремонтные + перепрессовка пальцев в шатунах + мойка блока, 410 грн;
    — работа по ремонту ГБЦ, 550 грн.
    В моем случае блок был уже расточен под последний ремонтный размер, потому варианта два: или расточка под 79 мм или гильзовать блок. Выбрал гильзовку, шлифовку коленчатого вала и «поросенка», перепрессовку пальцев. Головку решил делать сам. У них же купил поршни, а пальцы пришлось купить новые в соседнем магазине за 220 грн.

    День четвертый: забираем детали

    Вторник у меня последний рабочий день перед отпуском, забрал детали и сразу на работу. Поршни в сборе с шатунами взял с собой, так как тут имеются весы с точностью до грамма. Оказалось поршень с пальцем, с шатуном, крышкой и болтами с гайками весят 1168 г каждый. Даже подгонять по весу не пришлось. Кстати про вес, блок цилиндров намного легче, чем может показаться, всего около 50 килограмм).

    День пятый: покупка запчастей

    В среду поехал на авторынок «ЛОСК». По совету мастера из шлифовального цеха, нашел контейнер с номером 3 ряд 74 место и 4 ряд 75 место, — один магазин с выходом на две стороны. Тот посоветовал вкладыши покупать «Заволжские», так и сделал, стоят 180 грн. за комплект шатунных и коренных. Магазин внушает доверие, потому решил купить тут же кольца «SM» (Германия), 450 грн. Полумесяцы, два номинального размера, два ремонтного, по 20 грн.

    А также:
    — сальники коленвала (передний + задний) «Victor Reinz» (Германия), 85 грн;
    — прокладка ГБЦ, 65 грн;
    — прокладка выпускного коллектора к приемной трубе, 10 грн.;
    — прокладка крышки клапанов, 15 грн.;
    — сальники клапанов «GOETZE» (Германия), 75 грн.
    В других магазинах автомобильного рынка я покупал остальные запчасти. Масляный фильтр взял украинской фирмы «WIX», недорогой и качественный, 45 грн. Моторное масло взял «Motor Lux» 10w40, пусть там написано что это Германия, но на самом деле его выпускает Харьковский завод «GROM-EX», на немецком оборудовании с немецкой лицензией, 170 грн. В магазине оригинальных запчастей Lada купил комплект впускных и выпускных клапанов фирмы «СТК», 430 грн. За обжимкой поршневых колец пришлось оббежать весь рынок, где они есть, — стоят 90-110 грн., нашел в 5 ряду за 75 грн. фирмы «INTERTOOL».

    Пасту для притирки клапанов брал самую дешевую, фирмы «ЭФФЕКТ», так как для меня они все одинаковые, 25 грн. Как оказалось, в коробке два флакончика для черновой и чистовой обработки. Также на рынке было куплено:
    — комплект прокладок на ДВС 2101, 10 грн.;
    — комплект патрубков ОЖ, 180 грн.;
    — топливный патрубок длиной 1 м, 45 грн;
    — хомуты для топливных патрубков и патрубков ОЖ, 70 грн;
    — топливный фильтр, 20 грн;
    — прокладка под карбюратор, 15 грн;
    — подшипник первичного вала КПП (тот что в коленчатом вале), 85 грн.
    Прокладка картера и подушка под двигатель у меня были, потому покупать не пришлось. Вечером я с двигателем и остальными деталями уехал обратно за город.

    День шестой: дачные работы

    В четверг мы семейной бригадой занимались укладкой плитки на ступени дачного домика. В этот же день папа девушки предложил покрасить блок цилиндров самолетной ацетоновой краской голубого цвета, которая хранилась у него еще с советских времен. Как оказалось, сохнет быстро, и что самое главное, она водо-, бензо-, масло-, термостойкая! Покрасил в два слоя.

    День седьмой: сборка блока цилиндров

    Пятничным утром мы начали сборку двигателя. Первым делом необходимо установить вкладыши в постель блока цилиндров и в крышки. В книге дано описание как их отличить. Смазываем все шейки коленчатого вала. Далее подбираем полумесяцы, выемками в сторону коленчатого вала, смазываем, и проверяем люфт вала в осевом направлении, его быть не должно, но и коленчатый вал должен легко вращаться. В моем случае необходимо было поставить один номинального размера, другой ремонтного.

    В литературе сказано, что допускается подгонка полумесяца по не рабочей стороне на плоском камешке для заточки ножей. На каждой крышке указано метками ее номер. Устанавливаются замками с одной стороны. Смазываем, затем затягиваем болты третьей крышки с моментом 7.0-8.6 кгс*м (1 кгс*м можно считать 10 Н*м), проверяем, чтоб вал свободно вращался и не закусывал, и далее аналогично затягиваем крышки в последовательности 2-4-1-5. После пары оборотов вал должен легко вращаться от руки за противовесы.

    Читайте также:  Мотор м103 от 124 мерседеса

    Если появляется закусывание, необходимо аккуратно лезвием для бритвы прошабрить место закусывания, или пастой ГОИ. Ни в коем случае не подкладывайте под вкладыши фольгу для обеспечения минимальных зазоров в системе вал – вкладыш, это колхоз! В книге подробно описано, чем чреваты малые зазоры.

    Далее устанавливаем кольца на поршни, и вкладыши в шатуны (все шатунные вкладыши взаимозаменяемы), и все смазываем. Замки колец должны устанавливаться строго в определенных положениях, а буква «П» на поршне и отверстие в нижней головке шатуна должны быть обращены к передней части двигателя.

    При помощи стяжки поршневых колец, устанавливаем поршни в блок, и забиваем деревянной стороной молотка. Крышки к шатунам подписаны по номерам с шатунами и устанавливаются, чтоб номера были с одной стороны. Усилия затяжки шатунных болтов 4.4 – 5.5 кгс*м. Аналогично проверяем, чтоб все плавно вращалось без особых усилий.

    Устанавливаем вал вспомогательных перемещений, «грибок» (обязательно ставьте Нивовский, он длиннее), масляный насос центруем по шлицам грибка, сливную трубку сапуна, звездочки с цепью, башмак. Крышки с одетыми в них новыми сальниками и прокладками центрируем по сальникам, — сзади одев на коленчатый вал, а спереди одев шкив, после этого затягиваем болты.

    Устанавливаем поддон картера, наживив все болты и затягивая крест- накрест.

    Далее устанавливаем задний лист сцепления, и маховик, таким образом, чтоб метка на маховике была напротив шатуна четвертого цилиндра. Затяжка болтов 7.2 – 8.9 кгс*м. Корзину с диском сцепления устанавливаем, надев центрирующую оправку (иначе двигатель не получится состыковать с валом коробки скоростей). Вечером этого дня двигатель готов к установке на автомобиль.

    День восьмой: установка двигателя на автомобиль

    Установку двигателя проводим аналогично снятию, но отпускать держать двигатель можно только после того как вкручен хотя бы один болт крепления блока к коробке.

    Далее устанавливаем навесное оборудование в обратном порядке.

    День девятый: ремонт головки блока цилиндров

    Воскресным утром принялись за ремонт ГБЦ, который сводился к замене клапанов, их притирке и замене сальников. Рассухариваем клапана, снимаем пружины, снимаем плоскогубцами сальники клапанов (те, что не поддаются, — отверткой и молотком аккуратно раскерниваем, чтоб не повредить направляющую втулку). Смазываем ножки новых клапанов и подбираем по люфту для замены. Три клапана оставили старые. Далее, устанавливаем в дрель сверло с победитовым наконечником диаметром 10 мм, на него надеваем отрезок топливного патрубка длиной около 10 см, на тарелку клапана намазываем пасту для притирки, вставляем, надеваем топливный шланг и вперед! Один человек держит дрель и заставляет крутится патрон с малой скоростью то в одном то в реверсном направлении, другой — торцом молотка придавливает то отпускает тарелку к головке.

    Две – три минуты и клапан притертый. Тряпочкой в бензине убираем остатки пасты.

    Сборка проводится в обратной последовательности с исходным расположением рокеров.
    Устанавливаем прокладки на блок цилиндров и на выпускной коллектор, устанавливаем ГБЦ, корпус распредвала, крышку клапанов. Двигатель собран без карбюратора и свечей зажигания. Заливаем масло, и в таком виде делаем пять пусков стартером, чтоб без нагрузки двигатель прокачал его по всем каналам. Дело шло к вечеру, пуск двигателя отложили на следующий день.

    День десятый: пуск двигателя

    Понедельник. Утро. Ничто не предвещало беды, потому ее и не было). Машина завелась со стартера с первого раза с полуоборота. Двигателю давали прогреться до рабочей температуры и выключали. Дело в том, что большая часть тепла от поршня идет к блоку цилиндров через кольца, так как они не притерты и теплопередача у них низкая, то при нормальных показаниях датчика температуры, температура поршней намного выше, чем у обкатанного двигателя. На одометре отметка 36712 км, буду аккуратно его обкатывать)

    Теперь самая важная часть темы, — экономическая. Полный капитальный ремонт двигателя мне обошелся ровно в 4200 грн. Не дешево, но (!), покупал я запчасти самые лучшие, и если бюджет был бы очень ограничен, то вот где можно было бы сэкономить:
    — расточить блок цилиндров на 79 мм, пусть стенки получаться тонкие, и ресурс чуть меньше, но все же (-550 грн.);
    — не покупать патрубки системы охлаждения, старые можно заменить когда потекут (-180 грн.);
    — не покупать хомуты (-70 грн.);
    — не покупать топливный шланг (-45 грн.);
    — не покупать топливный фильтр (-20 грн.);
    — не покупать стяжку поршневых колец, а сделать ее самому, из куска листового металла и хомута (-75 грн.);
    — не снимать карбюратор и соответственно не покупать под него прокладку (-15 грн.).
    Все эти запчасти можно было бы купить и поменять в другое время, и в сумме сэкономить 955 грн., а полный ремонт вышел бы в таком случае 3245 грн., и это не учитывая замены запчастей на более дешевые или поиска мест, где они дешевле!
    Так стоит ли покупать двигатель б/у за 3500 грн?))

    Источник

    Поделиться с друзьями