Рено меган классик 1997 подвеска

ПОДВЕСКА RENAULT MEGANE I LA0/1 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подвеска Renault Megane I LA0/1 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска подвеска

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., код — LA0E,LA0V, тип — бензиновый, модель — E7J 626. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 95 л.с., код — LA0D,LA1H,lA0W,LA10, тип — бензиновый, модель — K4J 714. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., код — LA0L, тип — бензиновый, модель — K7M 720. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 87 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 704. Привод: передний. Год выпуска: 2000

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., код — LA0F,LA0S, тип — бензиновый, модель — K7M 790. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., код — La04,LA11,LA0B,LA1C,LA1J, тип — бензиновый, модель — K4M 708. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 115 л.с., код — LA06,LA12,LA1A,LA1M,LA1R, тип — бензиновый, модель — F4P 722. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., код — LA0G, тип — бензиновый, модель — F3R 798. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 114 л.с., код — LA07,LA0G, тип — бензиновый, модель — F3R 798. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 138 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R 747. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 152 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 64 л.с., код — LA0A,LA0U, тип — дизель, модель — F8Q 624. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 80 л.с., код — LA1U, тип — дизель, модель — F9Q 744. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., код — LA0K,LA0Y, тип — дизель, модель — F8Q 786. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2003

Читайте также:  Подвеска рено дастер аналог

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 94 л.с., тип — дизель, модель — F8Q 784. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 98 л.с., код — LA08,LA0N, тип — дизель, модель — F9Q 731. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2001

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 102 л.с., код — LA05,LA1F, тип — дизель, модель — F9Q 738. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 105 л.с., тип — дизель, модель — F9Q 733. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2000

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник

Схема передней и задней подвески Меган 1 и 3 и слабые места

Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.

Принцип работы

Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.

Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:

  • балка передняя;
  • поперечный рычаг;
  • стойка поворотного кулака;
  • стойка амортизатора;
  • приводной вал;
  • поперечный стабилизатор устойчивости.

Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.

Состав торсионного механизма:

  • торсионная балка;
  • торсионы;
  • двухсоставные торсионы;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • амортизатор;
  • продольный рычаг.

Торсионы – это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.

В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.

Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.

В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.

Особенности и проблемы системы MacPherson

Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.

Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.

Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.

Читайте также:  Типы подвесок для багги

Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.

Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.

Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.

Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.

Особенности и проблемы торсионного механизма

В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.

Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.

Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.

Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.

На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.

Подведем итог

Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.

Источник

Renault Megane Classic 1.4i (E7J) › Logbook › Ремонт стабилизатора и переборка передней подвески

Наконец-то приехал на работу в полной тишине… без стуков и грюков!

Доброго всем времени суток!
Долгое время грешил на изношенный стабилизатор (или больше хотелось думать, что это он) при стуках на кочках. И вот настали тёплые дни и пора менять резину.
Поднял авто на домкрат и ах*3*№л — колесо левое гуляет во всех направлениях, а правое ко всему прочему ещё и ходило вперёд-назад почти по 1 см… А при торможении интенсивном со скоростей от 100 ещё и цепляло брызговик. Вообщем, да… С моим стилем езды (едем сколько машина может) так халатно относиться к подвеске нельзя. Вывод для себя я сделал — впредь буду более внимателен к таким вопросам.
После ревизии:
— правая шаровая ещё хороша;
— левая шаровая — её просто нет, она разбита в хлам и болтается как сопля (человек, который помогал мне перебирать подвеску сказал, что такую шаровую видел только в самой жести на ютубе из жизни СТО, а в реальной жизни первый раз такое видит и сильно удивлялся как я не потерял колесо при этом до сих пор);
— наконечники рулевых тяг — под замену (один болтается, второй вообще подклинивал);
— рулевые тяги — подёргали, люфта нет. Ещё походят, но буду менять потом позже, когда полезу перебирать рулевую рейку (потеет в районе сальника и где-то есть небольшой люфт);
— сайлентблоки рычагов: слева живые michelin, справа… справа их нет (причина хождения колеса вперёд-назад);

Читайте также:  Мазда 626 жесткая подвеска

После осмотра было принято решение о покупке:

— сайлентблоки рычагов MOOG RE-SB-1334 — 4 шт. по цене 100 грн/шт или 4$ (намучались мы прессовать их в тисках, диаметр 45,5 при диаметре отверстия в рычаге 45 — по-моему натяг 0,5 мм овер дофига… итог — минус 1 тиски). Посмотрел уже потом на сайтах — посадочный диаметр сайлентблоков должен быть 45,05 мм т.е. натяг 0,05 мм, ну хотя бы десятка, но не пол миллиметра. После мучений с первым рычагом в ход пошло точило и как-то всё стало чуток проще 🙂

— шаровые SWAG 60780006 — 2 шт. по цене 263 грн/шт или 10$ (в комплекте идут болты);

— втулки стабилизатора SWAG 60 61 0003 внутренние 2 шт. по цене 36 грн/шт или 1,3$ (с монтажом возникли проблемы, поэтому их мы не поставили, а оставили старые. Проблема заключается в том, что диаметр стабилизатора 23 мм и на сайтах указано, что внутренний диаметр опоры тоже 23 мм, но по-факту в самой резинке диаметр 21,5 и этот факт даже «выбит» на самой опоре — надо разбираться почему так — установить эту опору невозможно на мой стабилизатор);

— втулки стабилизатора SWAG 60 93 1007 внешние 2 шт. по цене 29 грн/шт или 1$ (тут всё хорошо)

— Наконечник поперечной рулевой тяги RE-ES-7053 — 242 грн/шт или 9$ (левый);
— Наконечник поперечной рулевой тяги RE-ES-7054 — 242 грн/шт или 9$ (правый);

— Кронштейн Metalcaucho 00827 2 шт. по цене 37 грн/шт или 1,4$ (крепление внешних втулок стабилизатора к рычагу. У меня одно крепление лопнуло поэтому решил заменить оба сразу);

— Монтажный комплект SWAG по цене 326 грн или 12$ болты с гайками для крепления рычагов и фиксации шаровых (6 болтов и 6 гаек: когда покупал, то думал, что 2 винта там будут для крепления кронштейна втулки стабилизатора, но оказались от фиксации шаровой в поворотном кулаке и что самое интересное — эти 2 болта фирмы febi в упаковке SWAG);

— Комплект тормозных колодок BOSCH 0 986 467 720 по цене 387 грн или 14,5$ (в комплект входят болты)

Итого: 2325 грн или 86$ по запчастям и ещё + 4$ на расходники типа перчаток, вд, карбоклинера и прочей мелочи

Прессовать сайлентблоки удобно головкой на 38 и трубой 50 мм. У меня нет ни того ни того.
Поэтому выжег резину из старого сайлентблока michelin и использовал его корпус вместо головки.
Вместо трубы с другой стороны использовал внешний корпус переднего подшипника ступицы.

Ну и извечная проблема со стабилизатором после множества ухищрений по изготовлению спец-втулок была решена кардинально раз и навсегда — сваркой 🙂
Вообщем, напарник мой по домашнему гаражу наварил мне на концах изношенного стаба плямбы. После чего они были обработаны в полевых условиях сначала напильником, а потом болгаркой с наждачным кругом примерно в размер 23 мм на глазок. Втулки теперь сидят на них — уххх как тугенько!

Источник

Поделиться с друзьями