Рычаг схождения задней подвески ауди

Audi Allroad Крокодил › Logbook › Задняя подвеска

Приветствую всех читателей! Продолжаю приводить в порядок роуд. Сегодня речь пойдет про переборку задней подвески. Через эту процедуру рано или поздно проходят практически все роудоводы )) В моем случае к переборке задней подвески я подошел в самый последний момент. Да да, уже просто побывал во всех основных узлах автомобиля ) Забегая вперед скажу, что эффект просто потрясающий! Не ожидал, что будет настолько круто. В общем, рекомендую заняться переборкой задней подвески и не затягивать.

Как и в случае с передней подвеской решено было устанавливать сайленты с кастомным полиуретаном. Заказывал, как обычно у Дениса в GoPerformance. Гарантия 30000 км. Кстати, все работы проводились там же, все как обычно на высшем уровне!

Начинаем корчевать, загнали авто, подвесили. С опаской смотрим на ржавый подрамник и крепеж. За 18 лет тут никого и никогда не было. Все стоит заводское, в принципе, качество у ауди тех лет на высоте! Да, все износилось, что-то расслоилось, но ничего не сломалось/отвалилось. Крепеж весь открутился без всяких проблем.

Принцип простой, снимаем сзади все что видим ) Кулаки с нижними рычагами, задний подрамник с верхними рычагами, поперечными тягами и стабом. Привода, редуктор, компрессор и блок клапанов… Супорта и тормозные диски будем менять на новые, начало истории тут. Важно! Пока подрамник снят, очень рекомендуется поменять тормозные трубки, если еще не были поменяны. Отдельно расскажу про заднюю тормозную систему в следующей записи.

Вот такой комплект заранее подготовили. Отпескоструены и покрашены с цинковым грунтом подрамник и рычаги, закуплены оригинальные сайленты в подрамник.

Такие адаптеры (накладки на сайленты, чисто роудная тема) тоже частенько бывают повреждены или рассыпаются пре демонтаже. Номер для заказа 4Z7 399 417B, ну или можно найти на каком-нибудь старом подрамнике.

Начинаем запрессовывать сайленты в подрамник. Очень хорошо нужно их центрировать, постоянно норовят встать раком, процесс нервный. Будьте осторожны, обоймы у них капроновые.

Подрамник готов к установке. Все четко )

Немного про крепеж. Желательно поменять весь крепеж на новый. Стоит сейчас очень прилично. Можно хитрить и подбирать что-то в магазинах крепежа (не забывайте про класс прочности). У меня практически весь крепеж был заготовлен новый оригинальный. Спасибо Сереге ( Bostberg ), подарил мне большую часть из него. Для подбора проще всего использовать ETKA и прямо по картинкам все подбирать.

Вешаем подрамник на место, удобнее всего воспользоваться стойкой, тогда можно и одному справиться. Крепим на 4 болта М12х1,5х160х90 (N90907801).Болты стоят каких-то неприличных денег (1500-2000 руб./шт). Я нашел парочку по 500 руб, два поставил старых. Кстати, выкрутились все 4 без проблем.

Достаем пакет с сайлентами, дошла очередь до них )

Приступаем к верхним рычагам. Необходимо запрессовать сайленты в посадочные места. Используем гидравлический пресс.

Вешаем рычаг на место. Красота!

Приступаем к нижним рычагам. Используем резьбовые стяжки и пресс.

Вешаем на место. Подвеска обретает черты…

Приступаем к поперечной тяге. Прессуем сайлент.

Вешаем тягу на место. Раз и готово! Супер, все новое )

Приступаем к кулакам. В принципе, можно было бы их тоже отпескоструить и покрасить, чтобы совсем все было по красоте. Прессуем сайленты.

Вешаем кулак на место.

Подвеска в сборе (правая часть).

Читайте также:  Как закрутить торсион подвески

Подвеска в сборе (левая часть).

В общем, получилось все супер! Естественно, все обтянули на загруженной подвеске. Выставили более менее ровно задние колеса, чтобы доехать до развальщиков.

Сделал развал у хороших ребят на установке последнего поколения. Удалось выставить все показатели, подход понравился! Ощущения от подвески не передать словами, как будто едешь на новом автомобиле. Подвеска очень упругая и собранная, все дерганья и закидывания ушли. Ко всему этому мы поставили задний рс стаб, от него эффект в поворотах просто космический! Очень рекомендую стоковый к замене. Сейчас управление автомобилем вызывает восторг и удовольствие ) Кайф!

Короче, если думаете делать или не делать заднюю подвеску, то однозначно делать! Будете очень приятно удивлены!

Источник

замена поперечных рычагов в задней подвеске

многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.

К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.

В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.

Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова

но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом

только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.

Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины

Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.

Сначала процитирую ELSA:

теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.

-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты

-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается

но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова

открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты

-теперь можно откручивать болты крепления рычагов

-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый

перед сборкой снова читаем ELSA:

и снова от теории переходим к практике:

-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму

-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны

-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор

-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать

-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля

-вот теперь можно затягивать оба болта рычага

-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора

-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.

Читайте также:  Ресивер для пневма подвески

Источник

переборка задней многорычажной подвески


данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

Читайте также:  Передняя подвеска мерседес 222

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Источник

Поделиться с друзьями