Сайлентблок тяги стабилизатора передней подвески

Самостоятельная замена задних сайлентблоков передних рычагов, пыльников, тяг стабилизатора и колодок на Toyota Alphard

Эта работа на той же Toyota Alphard, что фигурировала в прошлой статье. Теперь надо заменить задний сайлентблок на передних рычагах, заменить пыльники, отбойники на амортизаторах, тяги стабилизатора, тормозные колодки передней подвески.

Чтобы добраться до сайлентблока надо попутно снять много всяких элементов подвески. Начнем с правой стороны, ослабляем крепление рычага.

Шаровую опору проще открутить снизу. Так легче.

Надо снять правую подушку двигателя, что бы при демонтаже рычага она не мешала откручивать крепеж.

Чтобы снять опору двигателя, надо снять опору на которой крепится подушка двигателя, она крепится на пяти болтах.

Пневмопистолет в этом деле незаменим.

Наконечник рулевой тяги надо тоже открутить, чтобы не мешал. И рычаг можно вытаскивать.

Стойку сняли, можно демонтировать старый сайлентблок.

Демонтируем старый сайлентблок при помощи пневмоинструмента. Надо разметить направление сайлентблока в рычаге. На примере старого, как стоит старый сайлентблок, так и помечаем, по этим меткам будем ставить новый сайлентблок.

Начинаем демонтаж с помощью пневмоинструмента. Снизу опираем сайлентблок на обойму подшипника подходящего диаметра, а его на массивную железяку от Фольксвагена ( от переднего подрамника)

Зачищаем посадочное место сайлентблока и запрессовываем новый сайлентблок.

После того, как сайлентблок установлен в рычаг, производим монтаж рычага на место, в обратной последовательности. Трудностей особых не возникло. С левой стороны все работы производим с аналогичной последованности.

Единственный момент с монтажем сайлентблока с левой стороны возник с опорой под АКПП (справа опора под двигатель, а слева опора под коробку). Ее тоже надо снимать, как и справа. Так при монтаже опоры во время установки рычага пришлось укоротить резьбу подушки, не вставала на место.

По сайлентблоку переднего рычага все работы выполнил. Дальше замена отбойников и пыльников передних амортизаторов.

Начинаем их демонтаж, откручиваем крепеж, три гайки на чашке. Еще надо открутить крепеж к поворотному кулаку.

Источник

Топ 7 «стукачей» в передней подвеске

Решил, что стоит немного рассказать, что чаще всего стучит в подвеске автомобилей. Подчеркну, что это только мое личное наблюдение, которое касается только нашего СТО.

Когда стучат втулки стабилизатора, звук может быть разным. Запомните только одно. Очень редкий мастер может определить стук на слух. Это делается наощупь на подъемнике-платформе. И даже в таких условиях это не всегда возможно. Зачастую втулки стабилизатора стоят на подрамнике, поэтому стук передается в ноги, его можно спутать с порванными сайлентблоками, только стук в подвеске гораздо чаще. Он проявляется на мельчайших кочках. Разбитые втулки стабилизатора невозможно диагностировать на двухстоечном подъемнике, только платформа или яма, чтобы колеса были нагружены.

Стойки стабилизатора в народе зовутся «яйца» или «линки» от английского LINK. Стабилизатор закреплен за оба колеса (неважно, за стойку или рычаг), поэтому кочка под одной стороной неминуемо передается и на вторую. Диагностика втулок стабилизатора проста — на яме или подъемнике платформе надо их подергать. Стук сразу слышно.

Читайте также:  Полиуретановые сайлентблоки передней подвески ваз 2110

Данная проблема касается автомобилей, пробег которых перевалил за 150 тык. Это не значит все, это значит чаще всего. Диагностируется вывешиванием колеса и его покачиванием. Можно перепутать с разбитой рулевой тягой, об этом ниже.

Наконечники, шаровые и сайлентблоки

Они стучат примерно одинаково. Это средние и крупные кочки, нечастый стук, бывает скрип. Сайлентблоки отдают в ноги, потому что рычаг стучит по кузову снизу, по днищу. Наконечники и шаровые диагностируются качанием вывешенного колеса в разные стороны. Желателен помощник.

Частенько можно услышать, что клиент все поменял, но стучат на мелких кочках. Тогда надо покачать суппорта. Направляющие начинают телепаться в посадочных местах, стук пропадает, если легонько нажать на педаль тормоза. Замена направляющих ничего не даст, потому что выработка в корпусе суппорта. Его надо рассверливать и изготавливать увеличенные направляющие. У нас токарь берет 600 рублей за оба суппорта с его заготовками.

Самый сложный элемент в диагностике подвески. Для определения стука в рулевой тяге нужен помощник, который сможет дотянуться до того места, где шар входит в корпус тяги. В этом месте надо надавить на пыльник, чтобы прощупать это соединение. Второй человек в это время качает колесо. Если люфт есть, он будет ощутим.

Верхние опоры стоек

Опорный подшипник стойки может быть установлен непосредственно в «крабе», либо между ним и чашкой пружины. В первом случае может стучать и сам подшипник, а во втором — только оторвавшаяся внутренняя втулка.

Само собой, это неполный список. Бывают и частные случаи, когда стучат сами амортизаторы стек, сломанные витки пружин, раскрученные крабы и прочее. Много чего. Если понравилась статья, обязательно подпишитесь на кана и посетите другие мои публикации:

Ну и не забывайте подписаться на канал и поставить палец вверх!

Источник

Самостоятельная замена задних сайлентблоков передних рычагов, пыльников, тяг стабилизатора и колодок на Toyota Alphard

Эта работа на той же Toyota Alphard, что фигурировала в прошлой статье. Теперь надо заменить задний сайлентблок на передних рычагах, заменить пыльники, отбойники на амортизаторах, тяги стабилизатора, тормозные колодки передней подвески.

Чтобы добраться до сайлентблока надо попутно снять много всяких элементов подвески. Начнем с правой стороны, ослабляем крепление рычага.

Шаровую опору проще открутить снизу. Так легче.

Надо снять правую подушку двигателя, что бы при демонтаже рычага она не мешала откручивать крепеж.

Чтобы снять опору двигателя, надо снять опору на которой крепится подушка двигателя, она крепится на пяти болтах.

Пневмопистолет в этом деле незаменим.

Наконечник рулевой тяги надо тоже открутить, чтобы не мешал. И рычаг можно вытаскивать.

Стойку сняли, можно демонтировать старый сайлентблок.

Демонтируем старый сайлентблок при помощи пневмоинструмента. Надо разметить направление сайлентблока в рычаге. На примере старого, как стоит старый сайлентблок, так и помечаем, по этим меткам будем ставить новый сайлентблок.

Начинаем демонтаж с помощью пневмоинструмента. Снизу опираем сайлентблок на обойму подшипника подходящего диаметра, а его на массивную железяку от Фольксвагена ( от переднего подрамника)

Зачищаем посадочное место сайлентблока и запрессовываем новый сайлентблок.

После того, как сайлентблок установлен в рычаг, производим монтаж рычага на место, в обратной последовательности. Трудностей особых не возникло. С левой стороны все работы производим с аналогичной последованности.

Читайте также:  Крупная подвеска своими руками

Единственный момент с монтажем сайлентблока с левой стороны возник с опорой под АКПП (справа опора под двигатель, а слева опора под коробку). Ее тоже надо снимать, как и справа. Так при монтаже опоры во время установки рычага пришлось укоротить резьбу подушки, не вставала на место.

По сайлентблоку переднего рычага все работы выполнил. Дальше замена отбойников и пыльников передних амортизаторов.

Начинаем их демонтаж, откручиваем крепеж, три гайки на чашке. Еще надо открутить крепеж к поворотному кулаку.

Источник

Lexus RX Брат › Logbook › Замена сайлентблоков передних рычагов, втулок стабилизаторов, стоек стабилизаторов и шаровых.

Примерно недели 2 назад появился в передней части небольшой стук и скрип, скрипело на неровностях как с зади так и с переди, в январе этого года менял втулки стабилизатора, поставил желтый полиуретан от «Точка опоры» вот они то и скрипели…

В передние рычаги сайлентблоки заказал «CTR» так как отзывы очень хорошие, изначально думал купить полностью рычаги «CTR» но на них нет креплений под датчики высоты, некоторые переваривают это крепление, но я не стал заморачиваться, плюс заказал вместо полиуретана оригинальные втулки стабилизаторов, в общем обошлось в 2180.

Заехал к мастеру и понеслась…, первым делом принялись за рычаги, думаю уже многие знают о том, что чтобы открутить так называемые конфетки нужно открутить и снять подушки двигателя, так как к одному из болтов не подлезть, нужно домкратом поднять двигатель пока не вылезет подушка, что с одной стороны, что с другой.

После снятия рычагов обнаружили что шаровые уже почти дохлые, пыльник на одной из них уже был порван, оставалось им совсем чу-чуть, плюс стойки стабилизатора тоже под замену, сайлентблоки заказывал заранее, а вот с шаровыми… пришлось литеть в магазин, поездив по городу в наличии был только «CTR» пришлось брать, деваться некуда, шаровые + стойки стабилизатора обошлись в 3500.

Сайлентблоки в рычагах были конечно уставшие, пресом поменяли сайленты, пометили маркёром дату замены и собрали обратно с новыми шаровыми, стойками стаба и втулками стабилизатора, подушки двигателя были в порядке.

Вообщем как то так, скрип и стук исчезли, стало приятнее управлять авто, короче ходовочка шепчет, осталось заехать на развал-схождение… Да и про сайлентблоки CTR, на вид очень даже качественные, если их упаковать в пакетики от оригинала хрен отличишь, встают в рычаги идеально ровно без всяких перекосов… Посмотрим сколько отходят…

Да и ещё чуть не забыл, давненько замечал что зад чуть ниже передка, поэтому заморочились и по ходовой отрегулировали стойки задних датчиков высоты, первая попытка была неудачной, подкрутили так что зад стал ещё ниже, вторая попытка удачная, как оказалось их нужно подкрутить так что бы они стали длиннее, замеряли штангенциркулем, вообщем все получилось, теперь в среднем положении подняли на несколько сантимов, красота!

Всем клевого настроения и удачи на дорогах!

Источник

Mitsubishi Lancer «Blue Swallow» › Logbook › 49.Замена передних рычагов, стоек стабилизатора и передних сайлентблоков продольных рычагов задней подвески))

Всем наидобрейших выходных, друзья!
Вот и решил я перебрать подвеску впервые за 3 года владения этой машиной, до этого она меня вообще не беспокоила по большим поводам, а давала насладиться вождением)))
После поездки в Воронеж из Нижнего Новгорода решил заехать к знакомым в автосервис на диагностику подвески. После осмотра мастерами было выявленно потрескавшиеся сайлентблоки передней подвески, неисправная шаровая на обоих рычагах и лопнутые передние сайлентблоки продолиных рычагов задней подвески. Заехал на авторынок и все сразу же закупил, не стал дожидаться пока колесо по дороге уедет на обочину, а я в кювет)) Решил не покупать отдельно сайлентблоки и шаровую, потом впресовывать и так далее, а сразу купить рычаги в сборе.

Читайте также:  Замена рычагов задней подвески тигуан

Далее по списку:
1.Передние рычаги в сборе 2шт.-2200р.за шт.
2.стойки стабилизатора 2шт.-по 500р. с учетом скидки добрых продавцов
3.Передние сайлентблоки продольных рычагов задней подвески 2 шт.-по 850 за шт.

В общем все это мне обошлось в 7000р. с учетом скидки, а так намного было дороже.

Передние рычаги и стойки я менял сам, а вот сайлентблоки не стал рисковать и отдал в руки мастерам!

Далее загнал машину на яму и пошел работать предварительно переодевшись конечно))
Для работы понадобится:
1.Головка на 19,17,14
2.Накидной или гаечный ключ на 17,14
3.Графитная смазка
4.WD-40 естественно
4.Щетка по металу для очистки грязи и ржавчины
5.Прямые руки и много нервов

Прежде чем откручивать все нужно почистить щеткой по металу и залить обильно ВДшкой

ВАЖНО! Не дергайте машину когда снимите или будете ставить рычаг, иначе колесо уйдет от первоначального положения и вы замахаетесь его настраивать и ловить отверстия))) И все затяжки нужно производить на опущенной машине т.е. на поднятой машине на домкрате катигорически запрещено, иначе беды нам не миновать!))

Стойки стабилизатора у меня были отличные и не требовали замены, до того момента пока я не сорвал головку болта когда откручивал(а я еще думаю, кручу вроде долго, а она не откручивается, что за фигня, а когда головка болта оказалась в руках все стало ясно понятно))) пришлось покупать новый комплект.

Для тех кто не знает как собирается стойка стабилизатора
На резинка с одной стороны есть железное кольцо, а с другой полость резиновая так вот все моменты прилегания болтов и втулки приходятся на железное кольцо т.е. сначало на болт девается резинка железным кольцом вниз, чтобы соприкасалось с болтом, потом вставляется в рычаг снизу, затем снова резинка, но уже резиновой полостью вниз, чтобы резина соприкасалась с рычагом, затем одевается втулка, затем снова резинка железным концом вниз, чтобы соприкасалось с втулкой, затем опять чертова резинка резиновой полостью вниз и потом наконец-то уже гайка)))) ВСЕ!

Еще один важный момент! Перед тем как вкручивать все болты и одевать на них гайки обязательно смажьте их графитной смазкой или другой какой-нибудь на свое усмотрение, лично я все делаю графиткой. Вы потратите на графитку 200 рублей и 3 минуты, чтобы смазать все болты, но зато потом не будете усираться когда откручиваете болты снова, а все пойдет как по маслу!))

Заодно когда менял стойки проверил втулки стабилизатора, вроде целые и невредимые))

Всем спасибо за внимание! Очень рад если кому-то помог, подписывайтесь будем много интересного впереди!

Источник

Поделиться с друзьями