Сайлентблок задней подвески лянча каппа

Сайлентблок задней балки на LANCIA KAPPA (Лансиа/лянча Каппа)

Заказать и купить по выгодной цене Сайлентблок задней балки на LANCIA KAPPA (Лансиа/лянча Каппа) через корзину или менеджера интернет-магазина по телефону 8-914-622-3418, . Узнать наличие и цену на Сайлентблок задней балки на LANCIA KAPPA (Лансиа/лянча Каппа) популярных брендов с доставкой в интернет-магазине запчастей zip41.ru.

ЗИП — Запчасти, Инструменты, Принадлежности. ZiP41.RU — интернет-магазин автозапчастей и аксессуаров .

ZiP41.RU представляет огромную базу запасных частей и аксессуаров к легковым авто. Большинство деталей в каталоге представлено с иллюстрациями, описанием, техническими рисунками, ценой и другой информацией.

г. Петропаловск-Камчатский, ул. Бохняка 5 оф.3

ЗИП – Запчасти, Инструменты, Принадлежности. ZiP41.RU – интернет-магазин автозапчастей и аксессуаров.

ZiP41.RU представляет огромную базу запасных частей и аксессуаров к легковым авто. Большинство деталей в каталоге представлено с иллюстрациями, описанием, техническими рисунками, ценой и другой информацией.

Запчасти для Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Ssang Yong, Kia, Hyundai, Subaru, Lexus, Isuzu, Infinity, Mercedes-Benz, BMW и многие другие.

Источник

Сайлентблок задней балки на LANCIA KAPPA (Лансиа/лянча Каппа)

Заказать и купить по выгодной цене Сайлентблок задней балки на LANCIA KAPPA (Лансиа/лянча Каппа) через корзину или менеджера интернет-магазина по телефону 8-914-622-3418, . Узнать наличие и цену на Сайлентблок задней балки на LANCIA KAPPA (Лансиа/лянча Каппа) популярных брендов с доставкой в интернет-магазине запчастей zip41.ru.

ЗИП — Запчасти, Инструменты, Принадлежности. ZiP41.RU — интернет-магазин автозапчастей и аксессуаров .

ZiP41.RU представляет огромную базу запасных частей и аксессуаров к легковым авто. Большинство деталей в каталоге представлено с иллюстрациями, описанием, техническими рисунками, ценой и другой информацией.

г. Петропаловск-Камчатский, ул. Бохняка 5 оф.3

ЗИП – Запчасти, Инструменты, Принадлежности. ZiP41.RU – интернет-магазин автозапчастей и аксессуаров.

ZiP41.RU представляет огромную базу запасных частей и аксессуаров к легковым авто. Большинство деталей в каталоге представлено с иллюстрациями, описанием, техническими рисунками, ценой и другой информацией.

Запчасти для Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Ssang Yong, Kia, Hyundai, Subaru, Lexus, Isuzu, Infinity, Mercedes-Benz, BMW и многие другие.

Источник

Lancia Kappa 2.4jtd Prima la strada › Logbook › различные ттх и номера запчастей к Лянче

может кому пригодиться-собирал для себя всякие данные по машинке-прошу не ругать так это просто зборка инфы
1)сопротивление форсунок-должно быть от 0.4 до 0.6 Ом
2)метки грм-На дизельной Каппе все по меткам ставится. Но тож есть ньюанс
метки на шкивах не совпадают с контрольными метками. Я точно уже не помню (если надо могу глянуть),
но вроде на распредвале метка не доходит контрольную на 7 зубов, а на насосе опережает на 3
3)ремень грм производитель-Решил поменять ГРМ и стал перед выбором приозводителя ремня.
В одном месте посоветовали Gates, однако знакомый спец говорит,
что там круглые зубья и лучше взять Deyco или Contitech. Примерно тоже сказали и в киоске Вема
на малине (ремни с круглыми зубьями плохо ходят на итальянцах)
4)замена свечей-Сегодня свечи поменяны, самостоятельно. Ценник на замену в Могилеве от 25 уе до 60. Причем по глазам «спецыялистау» делать это на таком движке они собираються впервые.
Посему доверия им не было — для замены «типа надо» топливную рампу снимать, впускной коллектор, ой съезди так к кому. В общем, порывшись в нете, было принято решение делать самому.
Далее инфа для тех кто также планирует делать сам. Необходим набор из трещетки, головок на 7, 10, 13, удлиннителя сантиметров на 10, свечного ключа на 10 (я купил трубку) или
глубокой головки на 10. Отсоединяете минусовую клемму на аккуммуляторе, крепление от впускного коллектора: топливной обратки, топл. фильтра,
масляной перегородки вентиляции картерных газов (перед этим отсоединить патрубок идущий от нее к трубе после воздушника), метал.
трубку системы охлаждения (патрубок идущий к расширительному бачку можно не снимать, его длины хватит чтобы отвернуть мет. трубку в сторону).
Ну а дальше 3,5 часа (столько это заняло у меня) без перекуров «секаса» по замене свечей. Кстати свечи под гайку, первоначально мне продали под фишку.
Места для маневров минимум (спасибо огромное конструкторам), поэтому если не желаете получить удовольствие по доставанию упавшей головки и пр.,
фиксируйте изолентой или скотчем. В итоге у меня все пять свечей нерабочие, стояли Bosch 0 250 202 028 и Beru 0 100 226 372. Установлены Denso DG-127.
После заводки на холодную индикатор свечей не моргает, ущутимой разницы по заводке нет — пауза осталась, эффект будет я полагаю с наступлением холодов.
Приложение — замена свечей по eLearn Alfa для Альфы 166 2,4 JTD.
5)зазоры клапанов-выпускной клапан 0.30 до 0.40
впускной клапан 0.25 до 0.35
6)размер отверстий дисков колесных-центр отв-58.болтов-5-108
Типоразмер диска Диаметр, в дюймах Ширина обода,
в дюймах Кол-во крепежных отверстий, мм Диаметр отверстия под ступицу, мм Вынос, мм
R15 5×108 ET 35 15 7.0 5 (108) 58.0 35
R16 5×108 ET 35 16 7.0 5 (108) 58.0 35
7)свечи накала — по опыту скажу — Искра это плохие свечи…китайские…не смотря
ни на какие надписи с упоминанием Чехии…из дешевых неплохие Интеркарб(Италия).
Интеркарб сопротивление 1.3 Ом, это у оригинала, сверху колпачки на свечах.
8)Откручиваешь внутренний шрус от КПП (болты шестигранники), затем головой на 36 откручиваешь гайку со ступицы и достаешь шрус всборе. Разрежь старый пыльник на шрусе и выкинь.
Зажми в тиски шрус за удлинитель. Найди что-нибудь, чем разжать стопорное кольцо на удлинителе (находится возле подшипника шруса на шлицах удлинителя в пазу).
Удерживая кольцо разжатым сбивай шрус со шлицев удлинителя. Вымый в бензине подшипник шруса от старой смазки (если старый пыльник был порван, то туда мог попасть песок.
А если шрус хрустит-замени его). Одеваешь новый пыльник на удлинитель. Ставишь шрус на шлицы удлинителя (смотри, чтобы стопорное кольцо защелкнулосы в пазу). Закладывай новую смазку в пыльник и шрус.
Закрывай пыльник и ставь всю конструкцию.
9)Перво-наперво снимаем заднюю сидушку полностью. Для этого:
а) сильно напрягаемся и поднимаем сидушку (там 2 пружинки по обе стороны) — убираем.
б) видим внизу спинки два болта, удерживающих спинку — откручиваем, подымаем вверх спинку — убираем.
Добираемся до стоек. Для этого:
в) снимаем решеточки с дитнамиков (надо подковырнуть со стороны маленького динамика и снять).
г) откручиваем два шурупа с площадки динамиков, поднимаем, отсоединяем разъём, убираем.
д) под динамиками откручиваем один шуруп под только что убранной площадкой и два со стороны спинки сидушки — снимаем и опускаем вниз панельку
, закрывающую ремень безопасности.
е) откручиваем три болта по краям устройства ремня (средний большой откручивать не надо — ни на что не влияет) — убираем ремень.
ё) убираем защиту стойки (паралоновая)
Видим стакан, посередине которого стойка с большим болтом и тремя по краям. Это делать бум позже… Переходим к арке.
поддомкрачиваем, снимаем колесо.
ж) видим стойку — двумя длинными болтами с гайками она крепится к диску — видим пластину соединяющую эти два болта с рейкой — вот эту рейку и надо отсоединить от пластины чтоб
потом при установке не заколебаться (зажимаем с другой стороны рожковым ключом и откручиваем) — далее откручиваем длинные болты (запомните полностью как и где располагались шайбы
разной толщины и длины — чтоб потом поставить всё как было) — итогом стало отсоединение диска от стойки.
з) возвращемся к нашему стакану и откручиваем три болта по краям — стойка падает вниз в арке, откуда мы её и вынимаем, не забыв предварительно отсоединить от неё шланг тормозухи и провод датчика АБС.
На руках имеем стойку. Разборка:
и) надо стяжками сжать пружину (чтоб не выстрелила).
к) для откручивания верхней части стойки понадобится или накидной ключ на 22 (вроде) с ДЛИННОЙ угловой шеей, или по-простому разводной ключ и головка нужного размера + конечно же в любом случае шестигранный ключ (на 10 вроде).
Вставляем шестигранник посередине, рожковый или головку с разводным на болт и удерживая шестигранник откручиваем болт.
Всё снимаем и собираем в обратном порядке. Причем установка действительно полностью по всем пунктам будет соответствовать обратном порядку. Единственный нюанс может возникнуть при закручивании
обратно рейки — там надо подставить что-то под диск или стойку
опустить машину чтоб вес машины сжал стойку и тогда удасться поставить рейку на место.
10)ПЕРЕВОД ОШИБОК-Перевод ошибок!
1. motorolstand zu niedrig — низкий уровень масла
2. olstand-mess-system defekt — дефект уровня измерителя масла
3.fahrertur offen — дверь водителя открыта
4. beifahrertur offen — дверь пассажира открыта
5. tur links hinten offen — задняя левая дверь открыта
6. tur rechts hinten offen — задняя правая дверь открыта
7. vorsicht: moglicherweise eis auf der fahrbahn — осторожно : возможен лед на дороге!
8. kuhlwasserstand zu niedrig — низкий уровень охлаждающей житкости
9. elektrischer anschluss defekt — дефект электроконтакта
10. katalysatortemperatur zu hoch — высокая каталитическая температура
11. oltemperatur im automatikgetriebe zu hoch — высокая температура масла в коробке передач
12. automatikgetriebe defekt — дефект автоматической коробки передач
13. motor-steueranlage defekt — ошибка системы управления двигателем
14. verschleiss vordere bremselage — износ переднего тормоза
15. bremslicht defekt — дефект стопсигнала
16. bremslicht — sicherung defekt — дефект тормозного обеспечения
17. standlicht vorn defekt — дефект передних фар
18. schlusslichter defekt — дефект габаритов
19. nebelschlusslicht defekt — дефект противотуманных фар
20. nummernschild-beleuchtung defekt — дефект подсветки номера
21. kofferraum offen — багажник открыт
22. turbo uberdruck — высокое давление в турбине
23. wasser im kraftstoffilter — вода в топливном фильтре
24. aufhangungssysten defekt — дефект подвески
11)снятие зеркала наружнего
1 Предварительно зеркало установил регулятором в левое нижнее положение
Разбирал зеркало не снимая самого кронштейна.
2 Для начало нужно снизу открутить 4 самореза тем самым разъедив корпус.
3 Снимаем аккуратно верхнюю часть корпуса у меня с первого раза не получилосб — включил мозг — помогло.
СНимать верхнюю часть нужно следующим образом:
Стоя правым боком к водительской двери примоднимаем ближнюю к двери часть корпуса и как-бы снимаем ее вращая против часовой стрелки.
Делайте аккуратно, ибо будет мешать клемное соединения привода, отвечающее за складывание зеркала. его нужно немного поддеть
Корпус сняли
4 Отсоединяем подогрев зеркала
5 Демонтируем зеркало с крепления. Оно закреплено на 8 «собачек»
6 Разъединяем электрическое соединение «сворачивалки зеркала»
7 Исполнительный механизм с сервоприводами регулировки положения отражающей поверхности соединен двумя болтами с механизмом,
которые непосредственно «складывает ушки», соответственно откручиваем эти 2 болта крестовой отверткой и ключем на 7. Р
Открученный механизм можно оставить болтаться на проводах, подложив кусок тряпочки между неим и дверю дабы не царапалось
Далее откручиваем шестигранной головкой T20 снизу рычага саморез -это одно из креплений механизма «складывания ушек»
9 Далее внизу рычага подковыриваем небольшую черную пластиковую хрень, которая по совместительству является датчиком наружной температуры.
В принципе ее можно не отсоединять, ибо гемор поставить назад, мне показалось, будет большим, по сравнению с неудобством откручивания.
10 Под ней скрываются 2 самореза, которые откручиваем той же головкой t20
Все механизм снят
Теперь его вскрытие
11 снизу откручиваем гайку ключем на 17 и снимаем металичесскую хрень.
12 откручиваем крестовой отверткой 4 винта по периметру сверху механизма.
Отркучивать 2 винтика с контактной площадки смысла нет
13 аккуратно извлекаем понижающий механизм редуктора, одновременно подковыривая сам моторчик со стороны подключенных к нему проводов
Редуктор извлечен
Практически все шестерни в нем сделаны из металла, кроме одной, той что непосредственно передает момент вращения
с электродвигателя на остальные шестерни. ВНимательно ее осмотрев, оказалось, что сорванро половина зубьев в меньшей шестерни.

Читайте также:  Ювелирные подвески с мишками

12)замена жидкости гидроусилителя
Re: Каппа — мотор 2.0i, 95 г. — замена жидкости гидроусилителя руля
Я никаких подкрылков, как описано не снимал.
Справа по ходу от тоннеля, параллельно бензопроводам проложен охладитель жидкости ГУР.
Это стальная трубка прим.8 мм идущая чуть далее средины в сторону задних колес и возвращающаяся в направлении двигателя.
Она соединяется с системой двумя отрезками резинового шланга прим по 10 см. на хомутах-застежках. Кстати,
в этоих соединениях часто потеет и подтекает, так что замена хомутов необходима. Рассоединяем, и искомый литр жидкости сливается.
При этом полезно :
— выесить передние колеса, чтоб вращать свободно руль от упора до упора. Это облегчает как опорожнение системы,
так и заполнение ее без запуска двигателя;
— из бачка можно отобрать шприцом с тонкой трубкой, получилось до 400 мл;
— продувая через горловину бачка, воздух, с остатками жидкости выходит через рассоединенную трубку.
Залил DEXRON III, как менее вязкий на морозе — прошлой зимой ГУР гудел минуту до прогрева жидкости.
12)
количество жидкостей в каппе

Lancia Kappa 2,4 JTD 1998-2002 (Autodata)
моторное масло — 10w40 полусинтетика 5,8л
тормозная — DOT 3/4 (кол-во не указано)
Охлаждающая — 8,3л
Г/У — Dexron II 0,9л
МКПП — SAE 75W 2л
13)
2.0 (155) 1996 г.в.
1) после 200 тысяч пробега начало капать масло с поддона. Причем если не исправить в срочном порядке — то всё днище будет в маслище)))))
Прокладка по заводу стоит из какого-то пробкового материала и со временем он растрескивается, крошится и т.д.
Было это давно, но, так сказать, одна из самых дорогостоящих операций на каппе, которые выполнялись.
Стоимость работ по замене прокладки около 200у.е.
такой прокладки по оригиналу вроде как нету — вариант либо бумажная, либо знаю ставили и на гермет просто
Сама прокладки стоит что-то около 20 у.е. и всегда в наличии на некрасово 33

Читайте также:  Как понять что пора менять подвеску

2) центральные замки — вот здесь конечно забавно. На каппе 96 года за 7 лет эксплуатации только один раз заглючил замок задней двери
(дверь не закрывалась) после того как машину помыли и не напомнили мойщикам продуть все проемы(
. В то время как на каппе 99 года уже замен был один замок в передней двери.
Из-за замка может не гореть подсветка под ногами — при мне шапавалов вылечил это за 15 минут — повесив один сигнальный провод подсветки на другой.
не снимая замка. знаю что точно также можно поремонтировать замок задней двери.
Замки могут глучить и шморгать туда-сюда при закрывании с кнопки: либо не закрыта одна из дверей,
либо проверить реле (желтого цвета с двумя фишками) у ног переднего пассажира.
Вполне возможно что протекает радиатор печки (тут и до пожара недалеко!) -> осмотреть все контакты на реле,
реле и радиатор печки заменить. либо умирает один из замков — здесь уже нужно смотреть по сигналам какие идут,
чтобы определить какой замок неисправен.

3) Радиатор печки — то что он течет можно проверить положив салфеток под него (опять таки лезем под ноги пер. пассажира)
или кладем салфетки на все реле. Следы антифриза будут видны)
Радиатор печки подходит от 164 — номерок есть в теме туринга про 166. Всё ок становится. Замена радиатора действие малоприятное
(в теме албара опять таки всё описано). У меня получилось не разъединяя трубки кондея поменять радиатор.
После того как заменили — проверьте заслонку климата(держите кнопку clima и вставьте ключ в зажигание — запустится autodiagnostik,
если 00 — значит все хорошо и можно продолжать собирать всё остальное)

4) Тут же рядышком возле радиатора есть двигатель печки — говорят больное место, но ни на одной из капп проблем с ним не было.
Точнее была не с ним а с предохранителем. Когда в сильный мороз схожду включал печку на 5-ую скорость, то начинал искрить предохранитель.
Он не горел, а именно искрил и выплавил плату предохранителей. Плату заменил на новую и теперь сходу включаю на 3-ью скорость,
а уже после того как прогреется полностью авто уже и пропадает необходимость в больших скоростях.

5) Один раз у меня лично было такое что просто так сгорел предохранитель под дворниками. Собирался ехать,
вставляешь в зажигание и все лампочки тухнут. Всё — никакой реакции на повороты ключа — вся панель умерла и магнитола в том числе.
Так что полезно с собой иметь большой такой предохранитель. Если стоять перед капотом — то он самый левый.

6) поддон. Опять таки — кто как ездил. Папа за 7 лет один раз только зацепил. Вроде даже не варили.
Я за год успел поймать полицейского на 120 — сложился по шву и по чуть чуть капало. То бишь визуально снизу все цело,
а на самом деле половинка поддона сложилась от удара. есть предположение что я неправильно педали жал и зря оттормаживался перед лежачим,
но что было, то было.
Варить поддон можно только на снятом, хотя еще пару лет практиковали переворачивать авто на бок и варить)))) Вообще м,
влетел поддоном — готовь

Читайте также:  Задние рычаги передней подвески е34

7) Турбина. Тут есть несколько вариантов — начиная литовскими Вильнюс и дальше на север, так и в Польше есть места,
куда можно приехать со своей и либо забрать такую же востановленную с гарантией или подождать сутки и забрать свою.
Если время терпит — то и нормальные варианты.
Я делал на турбомикроне — из плюсов для себя выделю: оперативность(сделали менее чем за сутки), диагностика бесплатна при клиенте,
после диагностике различные варианты ремонта
(что нужно минимум поменять и не давят на тебя что всё говно и только полностью делай всё), есть все зч в наличии и не под попсовые турбины,
и в принципе всё приятно — перезванивали и держали в курсе дел. гарантия 18 месяцев и без ограничения пробега. Всё хорошо, кроме проходной

Ручка Кпп.
а) ручка не возвращается в одно и тоже положение при включении нейтралки — лезем под аккумулятор и снимаем чистим привод тросиков.
б) если ручка болтается как карандаш в стакане (проблема послерестайловых капп) — всё может быть из-за уплотнительного колечка пластикового .
Можно купить отдельно маленькое колечко на экзисте — стоит доллар или два, а можно купить весь ремкомплект рычага кпп 20-25 у.е.

9) не знаю почему — но на отцовской каппе всегда очень сильно затягиваются колесные болты сами по себе. Закрутишь колесо легко,
потом еле открутишь! Порой пару раз вспотеешь прежде чем их открутишь. на турбовой вроде все ок с этим.
как затянули с таким же усилием и открутили.

10) В каждую каппу был установлен самолично парктроник — все очень хорошо становиться и в цвет.
4 датчика на задний бампер, юлок закреплен справа в багажнике возле предохранителей.
и звуковой блок возле задних динамиков. Всё очень хорошо и довольно быстро устанавливается и отлично работает.
Всякими экранчика экстерьер не портили.

11) Салон можно и полностью перешить, а можно и частями,
ибо на skycar.by есть образцы алькантары которые цвет в цвет подходят для каппы Могу сказать за бежевые алькантары — она есть с более песочным(желтым)
оттенком и более с серым оттенком.
диски!
Разболтовка 5*108
Alfa Romeo 166 5 x 108 35…40 58.0
Citroen XM 5 x 108 35 65.0
Citroen Jumper 5 x 108 35 65.0
Ferrari 308 5 x 108
Ferrari 324 5 x 108 67.0
Ferrari 348 (iki 1995 m.) 5 x 108 43.0
Ferrari 348 (nuo 1995 m.) 5 x 108 50 67.0
Ferrari 355 (nuo 1995 m.) 5 x 108 50 67.0
Ferrari 456 GT 5 x 108 43.0
Ferrari 512 Gino 5 x 108
Ferrari 512 TR (iki 1996 m.) 5 x 108 43.0
Ferrari 512 TR (nuo 1996 m.) 5 x 108 50 67.0
Ferrari F4 MD 5 x 108
Ferrari F40 — 66.0
Ferrari Mondial 5 x 108 43.0
Ferrari Testarossa 5 x 108 43.0
Ford Mondeo (nuo 2001 m.) 5 x 108 35…42 63.3
Jaguar X-type 5 x 108 37…42 63.4
Lancia Gamma 5 x 108 67.0
Lancia Kappa 5 x 108 28…30 58.0
Lincoln Continental (nuo 1990 m.) 5 x 108 38…40 63.3
Lincoln Mark VIII (nuo 1993 m.) 5 x 108 38…40 63.3
Peugeot 605XM 5 x 108 35 65.0
Renault 21 Turbo 5 x 108 35 60.0
Renault Grand Espace 5 x 108 35 60.0
Renault Laguna 5 x 108 35 60.0
Renault Safrane 5 x 108 35 60.0
Volvo 140, 160 5 x 108 40
Volvo 164 5 x 108 25
Volvo 240 5 x 108 18…22 65.0
Volvo 740, 760, 780 5 x 108 18…22 65.0
Volvo 850 (nuo 1993 m.) 5 x 108 35…40 65.0
Volvo 940, 960 (iki 1994 m.) 5 x 108 18…22 65.0
Volvo 960 (nuo 1994 m.) 5 x 108 35…40 65.0
Volvo S40, V40 4 x 114.3 35…38 67.0
Volvo C70, S70, V70 5 x 108 35…40 65.0
Volvo S90, V90 5 x 108 35…40 65.0
Volvo T5 5 x 108 35…40 65.0
Volvo T5-R 5 x 108 35…40 65.0
Волга 5 х 108 — 5х139.7 (зависит от установленной подвески)

каталожные номера разных запчастей
шаровая-8 248 0099
сайленблок рычага передней подвески большой-8 248 3400
насос гидроусилителя-4 644 2644
стойка стабилизатора переднего-0502852
пружина передняя-RC 2197
тормозной диск предний-7 173 9635
шкив коленвала-5 521 5574
компресор кондиционера-4 677 5094

сайленблок продольного рычага аналоги-
можно поставить туда сайленты вот эти, с доработкой центрального отверстия. оно в них 14 мм. а нужно 10.
Birth 2135 Сайлентблок рычага подвески
Birth 2136 Сайлентблок рычага подвески
Corteco 21653100 Сайлентблок рычага подвески
Febi 06213 Сайлентблок переднего рычага верхнего
Febi 76213 Сайлентблок верхнего рычага передней подвески
Flennor FL578-J Сайлентблок рычага подвески
Hans Pries 500 016 755 Втулка
Impergom 30828 Сайлентблок рычага подвески
Jp Group 1440201100 Сайлентблок подвески
Lemforder 10531 01 Сайлентблок подвески
Luo’s 083029 Сайлентблок
Luo’s 731301 Сайлентблок рычага подвески
Optimal G9-689 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Patron PSE1029 Сайлентблок верхнего переднего рычага
Patron PSE1033 Сайлентблок верхнего переднего рычага
Ruville 985004 Сайлентблок подвески
Starmann SR-0790 Сайлентблок рычага подвески .
SWAG 20 60 0019 Сайлентблок подвески
Impergom 30828 Сайлентблок рычага подвески
TRW JBU 217 Сайлентблок
Meyle 300 311 2103/HD Сайлентблок рычага подвески
Общая
Внешний диаметр, мм
58
Внутренний диаметр, мм
14
Стойка
Нажимная штанга
Сторона установки
передняя ось нижняя|с обеих сторон
Тип установки
Резиново-металлическая опора
Ширина, мм
48

Источник

Поделиться с друзьями