Сайлентблоки передней подвески тойота спасио



Toyota Corolla Spacio AE115, 4WD › Logbook › Передняя подвеска

Сегодня речь пойдет о конструктивном трэше и технологической содомии в передней подвеске 🙂

Различия рычагов передней подвески

Во времена, когда у меня была сотая королла 93 года, я никак не мог понять, почему народ постоянно стонет о мертвых сайлентблоках в передних рычагах?

Как оказалось, япошки после 94-95 года стали ставить на перед рычаги с вертикальным задним сайлентом, вместо горизонтального. На фото слева — рычаг нового образца, справа — старого:

Очевидно, что «старый» рычаг — практически вечен, ибо его сайленты находятся на одной оси. В то время как передний сайлент «нового» — горизонтальный, а задний сайлент — вертикальный. И этот вертикальный сайлентблок постоянно работает на излом, что резко сокращает срок его службы.

Моя сотая королла уехала от меня через 7 лет верной службы с родными сайлентами передних рычагов. Им тогда было 13 лет от роду и никаких претензий к ним не было.

У спасио, конечно же, были «новые» рычаги с изрядно порепанными вертикальными сайлентами. Плюс, я их добил, подняв машину на проставки. Ну, не то, чтобы добил — на момент замены они еще не порвались в хлам, но видом своим нервировали 🙂

Само собой, мысль о внедрении «вечных» рычагов через какое-то время материализовалась. Рычаги были приобретены и начался эксперимент по их внедрению. Вот сравнение рычагов на машине:

Все встает болт-он. Старый рычаг, кстати, имеет посадочные места как под линки с «яйцами», так и под «вечные» «безъяйцевые» линки (как у меня).

А вот так «старый» рычаг болтается на оси сайлентов:

Мне до сих пор не понятно, зачем была изменена конструкция рычагов. Интернеты не говорят ничего умного на этот счет. Управляемость на обоих типах — субъективно не различима.

А теперь о грустном. Мне эти прекрасные «вечные» рычаги, увы, не подошли, ибо машина «поднята» на проставки толщиной 3 см между стойкой и кузовом. Дело в том, что у «старых» рычагов угол между креплением шаровой и плоскостью рычага гораздо больше, чем у «новых». И мои проставки делают этот угол еще бОльшим. В результате на полностью вывешенном колесе получается такая вот нестыковка:

Поскольку от проставок я отказываться не собираюсь, и простого решения данной проблемы пока не вижу, было принято решение отложить «вечные» рычаги до лучших времен — может, когда-нибудь посетит светлая мысль, как приемлемо и без палева их заколхозить.

Читайте также:  Подвеска lemforder ford focus

На переднеприводных машинах или машинах без проставок такие рычаги почти наверняка встанут без проблем.

Замена вертикальных сайлент-блоков

Поскольку мне пришлось обломиться с «вечными» рычагами, я начал курить интернеты про замену вертикальных сайлентов в родных рычагах (горизонтальные ни разу убитыми не видел). И вырисовалась такая картина:

— родных сайлентов отдельно от рычагов не бывает;
— резиновые сайленты и рычаги с ними от афтемаркет-производителей — как повезет (судя по отзывам — никак не повезет);
— полиуретановые сайленты — тоже как повезет, но отзывы в основном положительные, хоть и есть нюансы;
— контрактные рычаги с родными сайлентами — если и хорошо, то не надолго, ибо место проблемное;

Еще одна деталь — различия полноприводного сайлента и обычного: при одинаковом металле рычага на переднеприводные рычаги ставились сайленты с двумя прорезями по бокам от вертикальной втулки. На полноприводные рычаги ставились «сплошные» сайленты, то есть, резина — без прорезей. Полиуретановые сайленты, кстати, тоже без прорезей.

Учитывая все это, очевидный выбор — полиуретан. Да, есть отзывы, что его рвало на родину (в смысле — разрывало), что он отслаивался от металлической обоймы (вот, например). Есть мнение, что он «сжирает» металл (если сайлент без обоймы). Сайленты из полиуретана изначально дороже резиновых. Но орков я не люблю больше отзывы о резиновых аналогах — сплошь и рядом — отрицательные.

Покурив интернеты по производителям, было принято решение на перед ставить вертикальные сайленты «Точка Опоры» — хоть и дороже, но в косяках замечены не были (вроде). И это хорошо, т.к. прессовать вертикальные сайленты — тот еще гемор и без снятия рычага — никак.

Я старательно избегаю всякие «сервисы» и стараюсь все делать сам. На этот раз пришла пора освоить технологию замены сайлентов 🙂

Были куплены контрактные рычаги (600 за оба) — машина не должна простаивать — и желтые «точкоопоровские» сайленты.

Старые сайленты удаляются так: рычаг фиксируется, в вертикальную втулку вставляется вороток и сайлент максимально отгибается. Обычным канцелярским ножом резина сайлента легко режется в месте наибольшего натяга. И так по кругу. Далее втулка с резиной выбрасывается, берется ножовка и делается пропил во внешней обойме сайлента. После этого обойма с остатками резины легко удаляется. Рычаг окончательно зачищается.

Теперь порция геморроя — запресовка сайлента в рычаг. Без мощных тисков и оправок не обойтись. Оправки — это кольца из толстостенных труб подходящих диаметров. Я не мудрствовал лукаво, промерял размеры рычага и сайлента, пошел в магазин и купил такие вот оправки:

Читайте также:  Подвеска снежинка новогодняя игрушка

Поскольку длина оправок была слишком велика, каждая была разрезана на две равные части. Типа, два комплекта за одну цену 🙂

Далее собственно запрессовка. Посадочное место в рычаге и наружная обойма сайлента смазываются секретной мазью из комплекта сайлентов (или любой другой консистентной мазью, только безо всяких молибденов). Собирается бутерброд: широкое кольцо, рычаг, сайлент, узкое кольцо — и все это зажимается в тиски:

Тиски должны быть реально мощные, ибо дальше в дело вступает метровая труба и начинается процесс запрессовки:

На фото — самый минимум тисков. Благодаря трубе, на их винт передаются достаточно конские усилия, и не каждый винт тисков выдержит. Народ для таких целей колхозит самопальные прессы на основе гидравлических домкратов — идея здравая, но тиски нужнее 🙂

Прессуем «аккуратно, но сильно» — жмем нещадно, но смотрим, чтоб не перекосило. Если пошел перекос, убираем узкое кольцо и аккуратно давим на выпирающий край — важно не закоцать сайлент и рычаг. Перекосы возможны в основном в начале процесса.

В итоге получается такая вот красота:

В принципе, все просто. Плюс опыт и плюс комплект оправок (я не знаю цен в сервисах, но подозреваю, что тиски окупятся, если самому делать) 🙂

Горизонтальный сайлент в рычагах не менял — его и по нашим дорогам убить трудно, а тут — вообще контрактный, как новый.

И пара слов о технике замены левого рычага.

Горизонтальный болт левого рычага упирается в поддон автомата. Чтобы его вытащить (желтая стрелка на фото ниже), приходится отдать от подрамника/лыжи средние опоры двигателя (синяя стрелка — задняя опора) и отпустить подрамник от кузова (красные стрелки). После домкратом я давил в раздатку, поднимая автомат и монтировкой давил вниз подрамник, открывая путь в ад горизонтальному винту рычага.

Винты рычагов затягиваются так: вертикальный затягивается, когда рычаг стоит горизонтально, параллельно днищу. Важно, чтобы втулка сайлента села в посадочные места на кузове и скобе. Горизонтальный сайлент затягивается, когда машина снята с домкратов, стоит на колесах — нужно покачать машину вверх-вниз для стабилизации подвески, а уже потом — тянуть винт. Естественно, все винты и гайки желательно при сборке тянуть с нужным моментом.

Ахтунг! Важно после сборки обязательно проверить все винты и гайки на предмет затяжки.

Читайте также:  Кронштейн подвески двигателя ваз 2109

Также необходимо сделать развал-схождение после вмешательства в подвеску. Я делал переднюю и заднюю (об этом — потом) подвеску почти одновременно, и уже после завершения всех работ сделал развал-схождение (и да, в сервисе).

При замене рычагов также были заменены сайленты стабилизатора (резина, оригинал), шайбы-сайленты линков (полиуретан оранжевый от Полиуретан.ру) и пыльник привода. Тут ничего сложного, описывать не буду. Разве что скажу, что в ШРУС набивал Castrol MS/3, а во внутреннюю гранату — Castrol LMX (зеленая мазь). Никакого «ШРУС-4»! Никогда!

О стойках и работе с ними

Вот сравнение полноприводной стойки и переднеприводной (причем «толстой»):

Как я уже писал тут, чашка полноприводной приварена выше, ход штока — короче. Вообще, судя по каталогам, передние полноприводные стойки на короллу делает только Kayaba (всякую откровенную китайщину не рассматриваем). В каталогах Tokiсo нет аналогов для переда, что странно, т.к. в стоке идет именно Tokico (это я так думаю исходя из их конструкции), хоть и маркировано как тойота. При этом задние стойки в каталогах Tokico есть. Плохо, когда нет выбора.

Вот сравнение стоковых полноприводных стоек и стоек Kayaba:

А это — пружина от полноприводного спасио:

Она реально мощная! Сняв ее первый раз, я понял, что мои съемники и методы с этой пружиной не справляются — настолько она жесткая. После жесткого же секаса с установкой пружины на место (пружину-то снял уже!) на будущее решил отказаться от съемников — соорудил такой вот пресс для стоек:

Снизу устанавливается домкрат, на него — стойка. Сверху — пружина и чашка. Чашка фиксируется:

Домкратом пружина сжимается и шток стойки попадает в отверстие верхней чашки:

Далее на чашку ставится колечко, на шток — верхняя опора, которая фиксируется гайкой:

Все это — быстро, легко и безо всякого геморроя. Съемники отдыхают.

Жесткость конструкции пресса — с явным перебором 🙂 Но лучше так, чем очковать — стрельнет-не-стрельнет 🙂

И в завершение — замечание про колечко-пыльник между чашкой и опорой стойки:

Это колечко, равно как его оригинальный прародитель 90303-22049 (я не поленился — купил), будучи установленным на свое место, очень жестко зажимает подшипник опоры. Так, что опора проворачивается только при прикладывании значительных усилий. Я этой темы ваще не понял и уменьшил толщину колечка, разрезав его на два. Такая вот странность.

Источник

Поделиться с друзьями