Сборка мотора для урала

Сборка двигателя мотоцикла УРАЛ 750cc 2019 года

В этой статье хочу поделиться информацией по сборке двигателя Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) Урал 750cc, модификации 2019 года :), но карбюраторного варианта, правда карбюраторные сейчас не выпускаются, разница только в распределительном валу и передней крышки ГРМ, так что думаю будет норм. Инжектор может быть будет в будущем.

На данный момент из запчастей имеем следующее:

  1. Картер двигателя
  2. Коленчатый вал
  3. Распределительный вал
  4. Шестерни ГРМ
  5. Маслонасос образца 2010-2018 года (впоследствии заменю на 2019 год, говорят увеличили производительность и маслозаборник выполнен по-другому).
  6. Передняя, задняя опора коленчатого вала
  7. Поддон образца 2019 года
  8. Подшипники
  9. Прокладки
  10. Шпильки
  11. Крышка ГРМ

Всё в основном покупалось в течении 2018-2019 года у официальных представителей, цены приводить не буду, что-то удавалось найти дешевле, что-то подороже, но всё с завода ИМЗ.

Так же сейчас заказана вся поршневая:

  1. Цилиндры образца 2019 года
  2. Поршни
  3. Кольца

Жду, когда приедет с завода. Об этом будет уже следующая статья.

Начинаем сборку. Вообще первым делом необходимо установить алюминиевую трубку в переднее крепление картера двигателя, установить уплотнительные резинки и развальцевать эту трубочку.

Но она входит в отверстие от руки, и я оставил это дело на потом.

Установим переднюю опору коленвала. Для этого разогреем феном / горелкой посадочное отверстие в картере.

После того как разогрели, установим переднюю опору. Т.к. посадки ещё не раздолблены, мне понадобилась киянка, совмещаем отверстия на кратере и на опоре, и лёгкими ударами, киянкой осаживаем саму опору и заворачиваем при этом болты, что бы опора не съезжала.

Болты сажаем на резьбовой фиксатор и затягиваем.

Дальше необходимо подготовить коленчатый вал к установке. Для этого сначала необходимо установить подшипник на переднюю цапфу. Подшипники коленчатого вала в этом двигателе 6208. Я использовал фирмы FAG. Смазываем посадочное место подшипника тонким слоем масла, и дальше необходимо слегка разогреть внутреннюю обойму подшипника.

Позиционируем подшипник на коленвалу, что бы не было перекосов, и с помощью подходящей оправки, лёгкими ударами, осаживаем подшипник.

Получилось вот так

Следующим действием необходимо установить коленвал двигателя Урал, в картер. Для этого ориентируем коленчатый вал так, чтобы шпоночный паз маховика был обращен вверх, наклоняем вал задним хвостовиком вниз и опускаем в картер. Направляем шатуны в свои отверстия цилиндров и устанавливаем коленвал в верное положение, направляя передний подшипник в переднюю опору, без перекосов, т. к. есть вероятность испортить подшипник или саму переднюю опору.

Дальше, для втягивания коленвала на своё место, необходимо использовать специальный съёмник. Я использовал съёмник для шкивов, самый дешёвый, так же можно вырезать стальную пластину 4мм и просверлить в нём одно отверстие по центру. К сожалению процесс не сфотографировал… В общем через эту пластину или съёмник пропускаем болт с резьбой М8 шаг 1,25. Устанавливаем съёмник и вкручиваем болт в коленвал, при этом съёмник должен быть упёрт через какие-либо проставки к картеру, что бы был ход коленвала вперёд. И начинаем затяжку, но перед этим, естественно, опору смажем маслом. Дальше главное не перетянуть, необходимо контролировать положение коленвала через отверстия для цилиндров, и смотреть за маслоуловителем, что бы он не упёрся в картер и не погнулся. Я этого не делал и немного погнул. Будет уроком 🙂

Что бы коленчатый вал вернуть назад, я использовал алюминиевую выколотку, и лёгкими ударами молотка, через выколотку, по внешней обойме подшипника, выпресовывал его немного назад.

Следующим шагом необходимо установить заднюю опору. Но сначала нужно осадить в неё подшипник. Подшипник устанавливается так же 6208, я использовал FAG. Для этого разогреем посадочное место.

Читайте также:  Запчасти для лодочного мотора force

Смажем подшипник маслом и установим. Подшипник встал от руки, молотком пользоваться не пришлось.

Фиксируем подшипник стопорным кольцом

Идём дальше, запрессовка опоры в картер. Сначала смажем прокладку тонким слоем масла и осадим опору как можем от руки, естественно без перекосов 🙂 Далее берём оправку нужного диаметра, и лёгкими ударами молотка, запрессовываем опору в картер, и не забываем позиционировать опору так, чтобы винты могли вкручиваться на свои места.

Винты использовал DIN7984 M8x20 прочностью 12,9. Конечно, можно прочностью 8,8, но других не было, хорошо, что вообще эти нашёл…

После того как установили опору, нужно зафиксировать хвостовик коленвала стопорным кольцом.

Дальше выкручиваем винты, обезжириваем их и устанавливаем специальные шайбы.

Наносим фиксатор резьбы и затягиваем винты, в порядке через один, моментом 13-17 Н.м

С коленчатым валом двигателя Урал мы разобрались. Проверяем его что бы не было заеданий и вал должен вращаться легко. Допускается киянкой несколько раз ударить по передней цапфе коленвала, что бы снять напряжение и вал принял правильную установку.

Дальше переходим к распределительному валу. Первым делом осаживаем подшипник на распредвал. Здесь подшипник 6205, я использовал фирмы SKF.

Так же разогреем внутреннюю обойму подшипника, смажем маслом и запрессуем на вал.

Следующим этапом, необходимо установить шпонку для шестерни и не забыть одеть фланец, который будет держать распредвал в картере.

Дальше прессуем шестерню распредвала. Хочу сказать, что в этом месте очень большой натяг. Пришлось шестерню через оправку осаживать молотком, причём не слабыми ударами… и главное при этой манипуляции не погнуть распредвал… Так что будьте аккуратны. Значит смазываем вал маслом, а шестерню разогреваем.

И осаживаем на своё место, не забывая подложить фланец под шестерню.

Тем временем устанавливаем шестерню коленчатого вала. Тут сложностей не возникло, устанавливаем шпонку, промазываем маслом вал, греем шестерню и осаживаем. Села естественно с натягом, но не таким сильным как шестерня распределительного вала.

Установим игольчатый подшипник в заднюю втулку распредвала. Немного разогреем втулку и установим подшипник на своё место. Это скорее всего нужно было делать до установки коленвала, но что уж поделать.. Пришлось через деревянный брусок обстукивать и прессовать.

Разогреваем посадочное место подшипника и устанавливаем распределительный вал в картер, обязательно совмещая метки на шестернях.

Проверяем что бы весь механизм крутился свободно и без заеданий. Далее закручиваем два винта фланца распредвала. Я использовал винты DIN 7991 M6x20 прочностью 10,9.

Обезжириваем и сажаем на фиксатор резьбы.

Переходим к фиксации шестерни коленчатого вала. Обезжириваем болт, здесь он М8×55 шаг вроде как 1.25. Одеваем стопорную шайбу, затем шайбу шестерни коленчатого вала. Наносим фиксатор резьбы и затягиваем болт. И загибаем стопорную шайбу. Получаем вот такую картину:

Установим сапун на шестерню распредвала, совмещаем штифт на шестерне с сапуном.

Смазываем прокладку крышки ГРМ и устанавливаем саму крышку. Затягиваем винты крест-накрест.

Установим корпус сальника распредвала.

Здесь ничего сложного, сначала устанавливаем прокладку, затем смазываем сальник и корпус сальника маслом. Устанавливаем сальник в корпус до упора и устанавливаем корпус непосредственно в крышку ГРМ. Завинчиваем 4 винта.

В этом месте будет устанавливаться зажигание. Закрываем крышку.

Вкручиваем штуцер масляного фильтра. Готово. Продолжение следует, по мере поступления остальных запчастей.

Сборка двигателя мотоцикла УРАЛ 750cc 2019 года : 3 комментария

Респект! Сам люблю работать руками — авиамодели, антенны и прочее… И тем приятнее видеть отлично проделанную работу других людей. 🙂

Здравствуйте! Какой фиксатор резьбы Вы использовали? (красный или синий)? На заводе ранее контрили болты крепления передней опоры коленвала проволокой. Сейчас так не делают?

Читайте также:  Мотор для катера расход

Добрый день, использовал синий фиксатор. В современных моторах уже нет контровочной проволоки. И болты по заводу идут без отверстий. Так же и с задней опорой коленвала.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Все закуплено, подобрано, расточено, проточено и отполировано, осталось собрать детали воедино. Но, как обычно, сказать проще, чем сделать, особенно когда дело доходит до нестандартных решений.

Установка коленчатого вала от современного Ural в древний, послевоенный мотор задача не простая: несмотря на схожие размерности, проблемы могут возникнуть даже с проникновением в нутро картера. В мастерской «Тру МоторЪ» знают все подводные камни, поэтому задолго перед сборкой картер начали пилить. Как?

Напомним, чтобы установить коленвал современного «Урала» в картер М-72, его шейку сошлифовали под подшипник старого образца. И прикупили новую заднюю крышку — с подшипником и сальником. Но из-за большего размера коленвал… не пролезает в картер физически. Поэтому Василий взял оригинальную прокладку задней крышки нового образца (фото 1), по ней разметил контур маркером и сделал две выборки фрезой, благодаря которым вал удалось засунуть в мотор (фото 2). Теперь вал можно внедрить в картер, предварительно напрессовав на заранее проточенную переднюю шейку (фото 3) коренной подшипник. Но только одним способом — обоими шатунами вперед, аккуратно высовывая их через боковые отверстия картера, одновременно с этим разворачивая вал вдоль продольной оси картера (фото 4).

Коренные подшипники мы использовали с маркировкой «C3», с увеличенным боковым зазором. В горячем воздушном моторе такие подшипники ходят дольше, чем обычные. На современных моторах ИМЗ использует именно такие.

Задняя крышка картера от нового Ural намного толще и увесистей родной, но «разболтовка» почти не отличается. Почему почти? Ее крепежные отверстия рассчитаны на болты М8, а в нашем картере — отверстия с резьбой М6, поэтому Василий доработал и их, просверлил и нарезал новую резьбу (фото 5).

Наживляем несколько ботов крепления задней крышки, не затягивая их. Сейчас задача крышки — зафиксировать коленчатый вал, дабы уберечь его от перекоса при втягивании в переднюю опору. Коленвал с напрессованным подшипником нужно втянуть съемником в закрепленную на картере переднюю опору (фото 6 и 7). Ее нужно заранее доработать — срезать внутренний бортик, который раньше удерживал подшипник от сдвига внутрь картера. На современных моторах коленвал фиксируется в осевом направлении через задний подшипник, а не передний, как это было раньше. Поэтому в передней опоре надо дать подшипнику свободу.

Теперь снимаем заднюю крышку, укладываем прокладку (ее надо смазать герметиком и дать подсохнуть 10 минут), крышку снова наживляем двумя-тремя болтами и равномерно осаживаем в картер легкими ударами резиновой киянки (фото 8). Теперь можно закручивать болты задней крышки картера на фиксатор резьбы (затягиваем равномерно «через три», чтобы исключить риск перекоса). Подшипник запрессовываем оправкой через внутреннюю обойму, затем устанавливаем стопорные кольца, уделяя особое внимание их равномерному входу в канавки на колене и крышке картера (фото 9). В процессе запрессовки вала в подшипники он может упереться в переднюю или заднюю стенку картера, издавая шорох при касании, отцентровать его можно легкими ударами киянки.

В нашем картере чрезвычайно сильно изношена втулка распредвала, поэтому даже новый вал в ней болтается. Выпрессовать старую, постукивая молотком, например через головку с удлинителем (фото 10), нетрудно, как и запрессовать новую, но здесь есть пара нюансов.

Во-первых, размеры втулок могут немного различаться. Однако подобрать подходящую несложно: надеваем ее на распредвал и, зажав пальцем боковое отверстие, резко сдергиваем. Услышали тихий звук, напоминающий открывающуюся бутылку пенного или ощутили создающийся вакуум? Значит, втулка подходит (фото 11).

Второй нюанс — боковое отверстие, которое должно полностью совпадать с отверстием на картере. Через него на распред подается масло. Совместить их довольно просто: для этого нужно отметить маркером расположение отверстия на картере и втулке (фото 12), а при запрессовке просто совместить их (фото 13). Запрессовывать новую втулку можно таким же образом, каким и выбивалась старая, но лучше, при наличии старого, изношенного распредвала, запрессовать втулку постукивая по нему.

Читайте также:  Мотор для снегоката своими руками

Настала очередь ГРМ: подшипник коленвала закрываем крышкой с носиком подачи масла, совместив отверстия магистрали (фото 14), и ставим шпонку, после чего приступаем к самой томной операции — подбору шестерен. Под каждую из восьми групп картеров, отличающихся расстоянием между коленчатым и распределительным валами, существует свой комплект. Зная ее, подобрать необходимый комплект нетрудно, но в нашем случае цифры на картере стерты, поэтому подходящий вариант искать придется «методом научного тыка».

Малую шестерню напрессовываем на коленвал, предварительно ее нагрев примерно до 160 °С (фото 15). С большой шестерней распредвала нужно быть внимательнее, ибо перед ее запрессовкой необходимо сначала напрессовать подшипник (фото 16) и положить его крышку, притягивающуюся двумя винтами к картеру (фото 17). Правильно подобранные шестерни должны иметь зазор между зубьями 0,03-0,08 мм (измеряем щупом или часовым индикатором). Чрезмерный люфт грозит грохотом и «плавающим» зажиганием, а слишком плотный контакт зубьев — повышенным их износом, как и подшипников валов. Шестерни не заводе притирают в парах, поэтому и подбирать их желательно парами. Чтобы снять малую шестерню, понадобится съемник. А чтобы завести его лапы, ее сначала сдвигают двумя монтажками, упирая их в картер.

Подобрав шестерни и совместив метки (фото 18), закручиваем винты крышки подшипника распредвала ударной отверткой (фото 19), устанавливаем проставочную и контрящую шайбы на шестерню коленвала и затягиваем новым болтом и фиксируем его (фото 20). Болт шестерни родного вала, как и сам вал, имеет резьбу с мелким шагом, а новый — с крупным (фото 21).

Родной маслонасос отправился на гаражную полку: несмотря на исправную работу, его производительность не идет ни в какое сравнение с аналогичным насосом нового «Урала», который встает практически без переделок. Главное, чтобы квадратный профиль приводной штанги насоса был проточен до круглого (фото 22), иначе штанга будет задевать за массивную щеку нового коленвала. Насос устанавливается с прокладкой (фото 23), а сетка, отлавливающая куски поршней и обломки колец, контрится проволокой, пропускаемой через отверстия в винтах (фото 24).

Закончив с насосом, устанавливаем поддон через резино-пробковую прокладку, сажая болты на резьбовой герметик (фото 25). Устанавливаем шестерню привода маслонасоса, предварительно смазав ее маслом (фото 26), и закручиваем крышку. Важно не переусердствовать с моментом затяжки, ибо крышка сделана из мягкого и хрупкого металла.

Теперь, когда масляный насос и поддон на месте, возвращаемся к механизму ГРМ. Золотник сапуна вентиляции картерных газов оставляем родной, но перед установкой дорабатываем: круглое отверстие под поводок на шестерне ГРМ нужно расширить — так, как на современных «Уралах» (фото 27). С таким отверстием он сможет нормально отцентрироваться в отверстии крышки (фото 28), которую мы, предварительно подогнав «китайскую» прокладку, устанавливаем.

Резьба в отверстии под шпильку, фиксирующую переднюю крышку зажигания, у нас была сорвана, поэтому мы установили более длинную шпильку и, зафиксировав гайками с двух сторон, для надежности закернили. А вот последней моде решили не следовать, щегольским шестигранникам предпочли родные, шлицевые винты, они каноничнее. Родные винты оставили и в обойме сальника распредвала, предварительно заменив его новым (фото 29).

Что дальше? Облегчение и балансировка маховика, сборка цилиндро-поршневой группы, сцепления и электрики, о которых мы расскажем в следующих выпусках.

Источник

Поделиться с друзьями