Система смазки двигателя лодочного мотора

Система смазки двухтактного двигателя

Каким образом смазывается двухтактный двигатель:

  • картер двухтактного двигателя сухой;
  • смазка изначально заправлена в двигатель и предназначена для смазывания роликового подшипника;
  • смесь топлива с маслом поступает в камеру сгорания. Данная смесь смазывает смазывает поршневые кольца и поршень;
  • смесь топлива и масла затем сгорает. При этом не должно образовываться отложений.

Количество масла варьируется в зависимости от области применения и условий работы. Как правило от 1 до 5%. Например, мопеды 20:1, мотоциклы 50:1, моторные Лодки 100:1.

Смазка может быть введена в топливо тремя способами:

  • предварительно подготовленная смесь (фиксированное отношение для всех условий эксплуатации);
  • раздельное смешивание (топливо и масло находятся в отдельных баках, смешение производится в воздухозаборнике);
  • впрыск масла (масло дозировано впрыскивается на подшипники);

где нефть отдельно введена непосредственно в картер на подшипниках.

Раздельное смешивание и впрыск позволяют регулировать соотношение топливо/масло в зависимости от условий эксплуатации.

В любом случае система смазки двухтактного двигателя не закрытая, как у четырехтактного. Во всех двухтактных двигателях масло тем или иным способом перемешивается с топливом.

При контакте с горячими поверхностями бензин испаряется. Равномерная масляная пленка образуется на стенках цилиндра. Это обеспечивает смазывание цилиндро-поршневой группы.

Источник

Подвесные лодочные моторы с воздушным охлаждением

Система охлаждения подвесного лодочного мотора

Коловратная помпа [1] состоит из корпуса и резиновой крыльчатки.

При работе мотора вода, засасываемая из-за борта помпой [1], нагнетается по трубке [2] к крышке картера, проходит по каналам в водяную рубашку цилиндров, в полости глушителя и выходит наружу.

Для контроля работы системы охлаждения, предусмотрено отверстие [3], в народе именуемое как «контролька», через которое при работе двигателя должна вытекать вода.

(В импортном моторе она бьет аккуратненькой струйкой практически сразу, после того, как мотор начал работать).

Для автоматической регулировки подачи охлаждающей воды на моторе установлен термостат [4], который поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя, что существенно увеличивает его моторесурс.

Термостат на лодочном моторе

Т.к. термостат работает в грязной забортной воде, то довольно часто он начинает заедать — не полностью открывается или не закрывается. Температура открытия термостата около 85°. Работоспособность термостата легко проверить опустив его в горячую воду — клапан должен открыться около 10мм.
Неправильная работа системы охлаждения лодочного мотора не обязательно связана с перегревом, так же это может быть избыточное охлаждение в случае заедания термостата в открытом положении.

В качестве примера показан термостат с лодочного мотора Yamaha F115.

Корпус помпы системы охлаждения

От себя могу добавить, что на Вихре корпус помпы сделан из силумина с запрессованой вставкой из нержавейки. Силумин окисляется — нержавейку ведет, крыльчатка снашивается и трандец… Буржуи корпус помпы у лодочного мотора делают все проще и надежнее — рабочий цилиндр помпы — вставка из более толстой нержавеющей стали, а корпус пластмассовый. В результате ничего не окисляется, и ничего не ведет от коррозии. Все работает годами, и практически не требует обслуживания.
Единственное, что рекомендуется — так это промывать систему охлаждения, если мотор эксплуатировался в соленой воде.

При ходе по мелководью, следует приподнять мотор,


на импортных моторах находится в воде практически в любом случае, пока катер имеет ход.

Не надо пытаться сойти с песчаной мели своим ходом, особенно задним — в этом случае возможно засасывание песка в систему озлаждения и залегание его в крыльчатке.

Ни в коем случае не заводить мотор без воды и тем более не газовать. В этом случае возможно полное разрушение резиновой крыльчатки.

Схема разборки водяной помпы лодочного мотора

В качестве примера показано устройство водяной помпы подвесного лодочного мотора Mercury 30-40Hp.

Состояние крыльчатки охлаждения после работы без воды

60 сек 1500об./мин.

90 сек 1500об./мин.

30 сек 2000об./мин.

Запуск лодочного мотора на суше

Как говорилось ранее — не заводите лодочный мотор без воды!

Доставить воду к лодочному мотору, который находится на суше можно разными способами:

Для подвесных двигателей малой мощности можно использовать бочку, для большой и средней мощности — можно использовать спецсумку, либо обычную пластиковую авоську, в которую подается вода.

Тут главное — не забыть включить нейтраль и на всякий случай снять винт. Обороты двигателя не более 1000-1100 об/мин.

Самый распространенный способ подачи воды к двигателю «наушники».

К ним подключается садовый шланг с водой. Т.к. выхлоп работающего двигателя будет через открытую ступицу — будет достаточно громко.

Фотографии водяной помпы лодочного мотора

Корпус помпы и крыльчатка мотора Yamaha-115 Корпус помпы мотора Вихрь, крыльчатка — Yamaha-115 Разрушившаяся крыльчатка лодочного мотора

Рабочий цикл двухтактного ДВС

Практически все отечественные подвесные моторы снабжены двигателями, работающими по двухтактной схеме. Проследим, как совершается рабочий цикл в двухтактном двигателе.

При движении поршня вверх от НМТ (нижней мертвой точки) в картере двигателя увеличивается разрежение и через впускное окно, расположенное в средней части картера, всасывается бензовоздушная смесь — происходит впуск (рис. 1, I). Достигнув верхней мертвой точки (ВМТ), поршень направляется вниз. Смесь в картере начинает сжиматься (рис. 1, III), т. к. к этому моменту впускное окно уже перекрыто (механизм управления впуском описан ниже). Когда верхняя кромка поршня дойдет до выпускного окна, камера сгорания соединится с атмосферой (однако выпуска не произойдет, потому что воспламенения смеси еще не было). Двигаясь дальше, верхняя кромка поршня открывает продувочное окно и смесь, предварительно сжатая в картере, устремляется в камеру сгорания.

Читайте также:  Мотор компрессор для бытового холодильника

После прохождения НМТ поршень снова движется вверх. В картере под поршнем начинается процесс формирования нового заряда для продувки, а в камере сгорания смесь в это время сжимается. Поршень, двигаясь вверх, перекрывает сначала продувочные окна, а затем выпускные окна — продувка заканчивается и начинается сжатие (рис. 1, II). В момент подхода поршня к ВМТ в запальной свече возникает искра, топливо воспламеняется и возросшее давление толкает поршень вниз — происходит рабочий ход (рис. 1, IV). Выпускные окна открываются — начинается выпуск, давление в камере сгорания падает. Отработанные газы улетают через выпускное окно в атмосферу, а после открытия продувочных окон поступающая через них свежая смесь выталкивает остатки отработанных газов — происходит продувка.



Мнение профессионалов

Свое видение консервации ПЛМ в зиму, и последствия, которые постигнут рыбака, если он этого не сделает, рассказывает один из завсегдатаев темы на нашем форуме – Лодки и моторы, водномоторник с многолетним стажем – Яков (РЫБАНУТЫЙ):

-Самое страшное, что может случиться с «незаконсервированным» мотором — это ржавчина на зеркале цилиндра и прикипание колец и поршня к цилиндру. С таким диагнозом, ни о каком старте нового рыболовного сезона в следующем году можно и не мечтать.

Что касается системы охлаждения, то ее промывать, конечно же нужно, однако как показывает практика, большинство рыбаков этим не занимаются. По поводу специальной смазки для консервации: можно не тратить деньги на дорогостоящие составы, а воспользоваться обычной силиконовой смазкой – WD40. Справится без проблем.

А вот по выработке топлива есть небольшое личное наблюдение. После полной выработки топлива в моторе, за зиму прокладки в карбюраторе подсыхают и немного деформируются.

Друзья, храните правильно ваши моторы, и тогда вам не придется в начале сезона с огорчением бегать по берегу со спиннингом, и с завистью смотреть на братьев водномторников.

Вячеслав Евтефеев, руководитель отдела продаж (гарантийное и постгарантийное обслуживание техники):

—Консервацией вашего ПЛМ вы можете заниматься не только сами, но и воспользоваться услугами специализированных сервис центров. Как специалист подобного центра, могу сказать, что в большинстве случаев это проще и экономичнее самостоятельных действий. Стоимость консервации на сервисе 800-1000 рублей (работа и все расходные материалы).

Противники подобной услуги возразят, рассказав, что расходных материалов, которые приобретаются для консервации одного мотора, хватит на 10. Но не все знают, вскрытые ГСМ более одного года хранить нельзя, они теряют свои свойства, а из спреев выходит газ. Поэтому в специализированных сервис центрах к этому вопросу подходят всегда ответственно, и заведомо закупают расходные материалы из расчета – новая упаковка на 1 мотор.

Второй момент, которому дома вы вряд ли уделите особое внимание – в специализированном центре, где консервацией мотора занимаются профессионалы, система охлаждения продувается сжатым воздухом через контрольное отверстие и специальное отверстие для очистки системы охлаждения(есть не во всех моторах). Дело в том, что дома, не всегда удается полностью очистить систему охлаждения, удалив из нее воду, а это необходимо, особенно если мотор будет храниться в неотапливаемом помещении.

Конструкция двигателя

Конструктивно двигатель подвесного мотора (рис. 11) состоит из неподвижных деталей — цилиндров, головок, картера и подвижных — коленвала, поршней, шатунов, маховика (рис. 12).

Цилиндры двигателей выполняются из алюминиевого сплава в виде блока («Ветерок», «Нептун», «Вихрь», «Москва») либо каждый отдельно («Салют», «Привет-22») с залитыми или запрессованными гильзами из серого чугуна. Цилиндры со стороны ВМТ закрываются головкой, отливаемой из алюминиевого сплава в одном блоке или отдельно на каждый цилиндр.

Картеры двигателей отливаются из алюминиевого сплава и конструктивно выполняются с одним или несколькими разъемами в плоскости, перпендикулярной к оси коленвала («Салют», «Вихрь», «Нептун», «Привет-22»), по оси коленвала («Москва») или туннельного типа без разъемов («Ветерок»). В средней части картера («Вихрь», «Нептун», «Привет-22») расположен впускной канал, расходящийся на верхнюю и нижнюю кривошипные камеры, впуск смеси в которые производится через золотниковые шайбы, вращающиеся вместе с коленвалом (см. рис. 9). На двигателях с клапанным впуском («Ветерок», «Москва», «Прибой») к картеру крепится клапанная перегородка с пластинчатыми клапанами, открывающимися при образовании достаточного разрежения в кривошипной камере.

Коленвалы двигателей подвесных лодочных моторов изготовляются цельными при разъемных нижних головках шатунов («Ветерок», «Прибой», «Москва») или составными при неразъемных головках («Вихрь» «Нептун», «Привет-22», «Салют»). Разборные коленвалы двухцилиндровых двигателей состоят из двух кривошипов, соединяемых между собой с помощью оси («Нептун»), торцевых шлиц («Вихрь») или цанговым соединением («Привет-22»). На верхнем клапане коленвала предусматривается конус со шпонкой для посадки маховика. Нижний конец для соединения с вертикальным валом имеет отверстие со шлицами («Ветерок», «Москва», «Прибой», «Нептун») или квадратный хвостовик («Вихрь», «Привет-22», «Салют»). Коленвалы штампуются из легированной хромоникелевой стали.

Маховики двигателей подвесных лодочных моторов помимо основного назначения — уменьшения неравномерности вращения коленвала — используются для размещения магнитной системы магнето. В обод маховика заливаются («Ветерок», «Москва») или крепятся с помощью винтов («Вихрь», «Нептун», «Привет-22») постоянные магниты с полюсными наконечниками.

Шатуны штампуются из легированной стали. Их стержни выполняются двутаврового сечения, хорошо противостоящего изгибу. Разъемная кривошипная головка шатуна имеет крышку с фиксирующим изломом, соединяющуюся с телом шатуна двумя шатунными болтами. Неразъемная конструкция головки обеспечивает более высокие жесткость и надежность кривошипно-шатунного механизма, но вызывает необходимость замены всего узла (коленвала с шатуном) при износе или повреждении одной из деталей. Шатунные подшипники в двигателях подвесных лодочных моторов выполняются роликовыми или игольчатыми со свободными иглами («Ветерок», «Салют») или с сепаратором («Нептун», «Привет-22», «Вихрь», «Москва-25»). В поршневую (верхнюю) головку шатуна запрессовывается бронзовая втулка, служащая подшипником скольжения для поршневого пальца (кроме мотора «Привет-22» с игольчатым подшипником верхней головки шатуна).

Читайте также:  Нексия мотор от лачетти

Поршни отливаются из алюминиевых сплавов. Днище поршня в зависимости от типа продувки может быть выпукло-сферической формы или со специальным козырьком (дефлектором). Уплотнение зазора между цилиндром и поршнем производится двумя — тремя поршневыми кольцами, изготовляемыми из высокопрочного мелкозернистого чугуна. Для исключения проворачивания колец и поломок из-за попадания их замков в просветы окон кольца фиксируются общим или индивидуальными для каждого кольца стопорами.

Поршневые пальцы, как правило, плавающей конструкции — вращаются не только в верхней головке шатуна, но и в бобышках поршня. От перемещений в осевом направлении палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами, устанавливаемыми по его концам в канавки бобышек поршня. Изготовляются поршневые пальцы из цементируемой низкоуглеродистой стали.

В систему питания и смесеобразования двигателей подвесных лодочных моторов входят топливный бак, гибкий соединительный топливный шланг с ручной подкачивающей грушей, топливный насос, карбюратор и соединительные шланги (рис. 13). Более просто устроена система питания маломощных одноцилиндровых подвесных лодочных моторов («Салют», «Стрела») со встроенным бензобаком и поступлением топлива самотеком. Карбюраторы поплавкового типа оборудованы системами и устройствами, обеспечивающими обогащение топливной смеси при пуске двигателя, работу в эксплуатационном диапазоне нагрузок и быстрый переход от малой нагрузки к полной, стабильность качественного состава смеси при полной нагрузке и экономичность. Карбюратор мотора «Салют-М» — с центральной поплавковой камерой и цилиндрическим золотником. Карбюраторы КЗЗБ («Ветерок-8Э») и КЗЗВ («Ветерок-123») — горизонтального типа, с боковым расположением поплавковой камеры — максимально унифицированы между собой и отличаются только размерами диффузора.

Карбюратор типа К36 — поплавкового типа с горизонтально расположенной камерой — используется на моторах «Нептун-23» (К36Л) и «Москва-25», «Москва-30» (К36Н). Карбюраторы моторов семейства «Вихрь» и мотора «Привет-22» — поплавкового типа с горизонтальным расположением поплавковой камеры. Они отличаются диаметром проходного сечения главного жиклера и диффузора, мм:

«Вихрь» «Вихрь-М» «Вихрь-30» «Привет-22»
Главный жиклер 1,2 1,25 1,5 1,2
Воздушный жиклер 0,52 0,52 0,52 0,52
Диффузор 25 25 26,5 25

В двигателях подвесных лодочных моторов системы питания и смазки совмещены — масло добавляется непосредственно в топливо и подается в двигатель по общей топливной системе. Смесь бензина с маслом распыливается в карбюраторе, смешивается и засасывается в картер, где масло оседает на поверхности деталей, покрывая их тонкой пленкой. Масляный туман, образующийся в картере при вращении кривошипа, смазывает шатунные и коренные шейки коленвала, подшипники верхних головок шатуна, поршневые пальцы, зеркало цилиндра.

Источник

Обслуживание и уход за лодочным мотором

Обладателям подвесных лодочных моторов посвящается и всем тем, кто собирается купить лодочный мотор. Даже если вы отлично разбираетесь в устройстве двигателя автомобиля, не факт, что вы справитесь с обычной неисправностью подвесного лодочного мотора или сможете успешно диагностировать эту неисправность. Но не переживайте, мы вам поможем.

Большинство владельцев надувных лодок с моторами очень тщательно ухаживают за лодкой, а вот что касается мотора они думают, что лодочным мотор или работает или нет. Если не работает, то нужно сразу звонить знакомому механику.

Техническое обслуживание лодочного мотора

Конечно, все современные лодочный моторы известных брендов таких как Yamaha, Tohatsu, Mercury, Honda отличаются высокой степенью надежности и не требуют постоянного вмешательства. Но все же истина состоит в том, что мотор будет работать дольше и лучше если периодически проводить его техническое обслуживание. Если раз в год проводить регламентные работы по тех.обслуживанию мотора (свою машину же вы обслуживаете регулярно) такие как: очистка, проверка, смена масла, обработка деталей от коррозии, это значительно увеличит его срок службы и улучшит ходовые характеристики.

Давайте немного подробнее коснемся этих самых работ, описание которых было составлено на основе программы по обслуживанию подвесных лодочных моторов компании Yamaha.

Очистка мотора

  • Снимите верхнюю крышку-капот и заткните все отверстия воздухозаборника ветошью или укройте полиэтиленом.
  • Нанесите на поверхность мотора обезжиривающий очиститель, например Super Clean от Castrol. Подождите пока средство растворит соль и гряз (грязь начнет отслаиваться). Щеткой очистите самые загрязненные участки.
  • Обильно промойте поверхность мотора чистой водой. Некоторые подвесные лодочные моторы старых моделей могут набирать воду. У таких моторов надо открыть специальные сливные отверстия-болты.
  • Отмойте и очистите дейдув. Запустите мотор и подведите шланги с водой, чтобы песок и грязь. После это дайте мотору поработать 10-15 минут на оборотах выше среднего. Струя выбрасываемой из системы воды должна быть ровной. Очищайте дейдув как можно чаще. Лучше после каждого выхода надувной лодки с мотором.
  • Дайте вашему подвесному лодочному мотору просохнуть. После этого опрыскайте его спреем на силиконовой основе, например Boeshield T-9. Этот спрей обладает защитными и смазывающими свойствами.
  • Осмотрите глушитель и очистите все цинковые пластины. Замените те пластины, которые повреждены коррозией или значительно уменьшились в размерах. На некоторых моделях лодочных моторов пластины ставятся в радиаторе водяного охлаждения. Также есть моторы, у которых для замены нижней пластины необходимо отсоединять дейдув. Как раз замена цинковых пластин — это одна из самых простых операций при обслуживании мотора. Перед тем как снимать анод с регулятора угла навески мотора, обязательно отметьте его положение. Устанавливать его (или новый) следует на тоже самое место.

Смазка, замена масла

Для смазки лодочного мотора рекомендуем использовать шприц пистолетного типа или маленькие тюбики. Смазку следует использовать типа «А», которая противостоит воздействию морской воды.
Если вы эксплуатируете мотор в основном в соленой воде, то мы рекомендуем смазывать его один раз в месяц. Смазку наносите в месте согласно инструкции по эксплуатации вашего лодочного мотора.
Новую смазку нагнетайте до появления сначала строй смазки, а затем и новой. После этого нагнетание прекращайте. Шарнирные соединения вращать не нужно.
Особое внимание уделите смазке нижнего узла. Если смазка из него не выходит, следует под дейдув подложить упор и приложить больше сил для нагнетания смазки.
После процедуры смазки лодочного мотора, излишки смазки следует обязательно удалить.

Читайте также:  Мотор вентилятора охлаждения радиатора приора

Если вы владелец лодочного мотора компании Yamaha, то вам в принципе повезло. В комплекте к этим моторам идут два набора насадок, которые облегчают доступ к узлам смазки. Есть насадка для смазки механизма переключения передач, который расположен под моторной головкой. Чтобы получить доступ к узлу переключения передач вам необходимо скорее всего будет отсоединить тяги переключателя. Ежегодно рекомендуется извлекать штангу тяги гидроусилителя руля из ее трубы и смазать ее.
Снимите гайку винта, винт и торцевую втулку с вала винта. Тщательно осмотрите вал. На нем не должно быть задиров и следов износа. Изношенную торцевую втулку следует заменить. Осмотрите уплотнения вала винта. Очень часто туда набивается рыболовная леска. Затем смажьте вал винта, замените втулку и установите винт. Затягивать гайку винта следует на пол-оборота сильнее, чем можно затянуть ее просто руками.

Для слива масла из редуктора сначала необходимо вынуть верхнюю пробку, затем нижнюю. Осмотрите состояние кольцевых уплотнений на пробках. На магните на нижней пробке могут скапливаться металлически частицы. На новом моторе наличие небольшого количества металлических частиц является нормальным. Если же мотор не новый и вы обнаружили на нижней пробке большое количество металлических частиц. Замените масло. Дайте мотору поработать 10 часов и снова проверьте масло. Если ситуация не изменилась и стружка продолжает появляться, то тогда вам следует обратиться в сервис центр производителя моторов. При обнаружении в сливаемом масле мутных пятен, похожих на кофе с молоком, следует также слить масло, залить новое, дать мотору поработать и снова проверить масло. Такие пятна являются результатом протечки воды через уплотнители. Если от работающего мотора идет запах горелого, то это тоже не хорошо и вам следует обратиться в сервис-центр.

Заполните редуктор свежей смазки через нижнее отверстие. Как только увидите, что масло вытекает через верхнее отверстие, пальцем заткните нижнее отверстие и установите на место верхнюю пробку. А затем и нижнюю.

Если вы заметили, что мотор плохо поднимается или опускается или вообще самопроизвольно опускается, то вам следует проверить уровень жидкости в гидросистеме привода спуска/подъема мотора. Для этого мотор нужно поднять поднять и зафиксировать в таком положении. Затем уже проверять уровень. Он должен доходить до дна смотрового отверстия. Если уровень ниже — долейте. Подойдет жидкость типа Dextron ATF.
При обслуживании четырехтактных лодочных моторов, при смене масла также следует менять и масляные фильтр.

Проверка свечей зажигания

Перед тем как снимать клеммы с свечей зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте каждый из них. Какой к какому контакту идет. Все контакты обычно выглядят совершенно одинаково.
При покупке лодочного мотора в комплекте с ним идет таблица диагностики. Она поможет вам обнаружить и диагностировать возникшую проблему. (Свечи зажигания лодочного мотора).

Если при проверке замечены значительные расхождения с паспортными данными, вам следует проверить компрессию в цилиндрах вашего лодочного мотора. Если она различается больше чем на 10%, мотору требуется ремонт и настройка.

При замене свечей покупайте только свечи указанного типа. Всегда в запасе с собой возите запасной комплект свечей с торцевым ключом для их снятия.

Установив свечу, сначала затяните ее руками, а затем уже ключом доверните еще на 1/4 оборота. Кончик свечи рекомендуем смазывать для облегчения последующего снятия контакта.

Проверка топливной системы

При замене топливного фильтра его следует устанавливать, чтобы стрелка на нем указывала направо (к мотору). По форме топливный фильтр похож на небольшую банку и работает он зачастую еще и как водоотделитель. Если в топливной системе есть отдельный водоотделитель, то замените и его фильтр. И на корпусе этого фильтра поставьте текущую дату. Перед установкой топливного фильтра осторожно заполните его топливом. (Уход за мотором с системой впрыска топлива). Также следует заменить насос-грушу. Насосы-груши серого цвета более стойки к ультрафиолету и прослужат дольше. Если ваша надувная лодка и лодочный мотор соответственно долгое время храниться без работы, в топливо рекомендуется добавлять стабилизатор.

Проверка водометного насоса

Для обслуживания водометного насоса настоятельно рекомендуем обратиться в сервис-центр или к профессионалам, которые уже не раз занимались ремонтом лодочных моторов.

Если крепеж на дейдуве старые, то его будет очень не просто снять. Для начала снимите с дейдува болты, которые находятся чуть выше антикавитационной пластины. Рекомендуем производить эту работу вдвоем.

Иногда требуется извлекать шпильку под карбюратором, которая проходит через тягу переключения передач. Можем заверить вас, это будет сделать не так просто.

В ремкомплекты к водометам идут новые крыльчатки, но перед ее заменой тщательно изучите инструкцию и схему в руководстве пользователя. Все детали устанавливайте строго в том порядке, в каком вы их снимали.

Обязательно очистите все посадочные поверхности и замените все уплотнители.

Перед первым пуском мотора с новой крыльчаткой, изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку. Этим самым вы защитите крыльчатку от расплавления горячими газами в момент пуска мотора.

Общие советы по эксплуатации лодочного мотора

Обязательно перед каждым использование лодочного мотора и лодки убедитесь в надежности его крепления к транцу, проверьте крепления системы управления рулевых тяг, тяг управления газом и переключения передач.

Осмотрите топливную систему. Нет ли в ней утечек. Не идет ли дым от туда, от куда он не должен идти.

Повреждения и сколы корпуса мотора сразу обрабатывайте и восстанавливайте. Это защитит мотор от коррозии.

Ни в коем случае не окрашивайте цинковые аноды. Крышку-капот покрывайте полирующими средствами с воском.

Мотор всегда храните с полным баком топлива.

Источник

Поделиться с друзьями