Собираем мотор мотороллера муравей

Ремонт мотороллера Муравей

Ни для кого не секрет, что инженеры тульского завода создали технику, с которой обычному владельцу приходится почувствовать себя механиком. Вот и по сей день, найдя очередную проблему, хозяину Муравья приходится брать в руки инструмент, вспоминая горе-инженеров. Одной из основных проблем является двигатель мотороллера Муравей, ремонт которого производится в большинстве случаев поломок.

Династартер

Однако не только двигатель может заставить мотолюбителя наглядно увидеть все составные части своего мотоцикла. Самая распространенная проблема заключается в неполадках династартера. Его, инженеры тульского завода, установили в Муравья, вместо обычного генератора переменного тока.

Чем же он так важен? Если вы заметили, горящую на панели приборов, красную лампочку во время работы мопеда, значит, у вас кончается зарядка. Происходит это потому, что генератор не вырабатывает переменный ток. Для начала в такой ситуации необходимо проверить целостность проводов, подсоединенных к династартеру и реле-регулятору. Если все в порядке, значит, проблема заключается непосредственно в династартере. У него могут быть три основных причины неполадок:

  • затруднение работы ротора (попадание в коллектор грязи или скопление пыли);
  • зависание, либо износ щеток;
  • нарушение целостности электрооборудования.

Поскольку в большинстве случаев работа династартера затруднена из-за загрязнения коллектора, стоит провести несложную разборку по инструкции, описанной в книге по эксплуатации мопеда. Главные правила при работе – это аккуратность и чистота. После разборки обязательно хорошо промойте все детали в бензине и смажьте трущиеся детали и ни в коем случае не бросайте запчасти.

Сборка двигателя

В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.

Итак, порядок действий при разборке двигателя:

  1. Для начала, подготовьте рабочее место. Если хотите добиться правильной и беспроблемной работы, держите все детали в чистоте и порядке. Запоминайте и комплектуйте порядок разборки. [sc:ads3]
  2. Первым делом снимаем двигатель с рамы. Для этого понадобится снять несущий капот, закрывающий мотор. Проще говоря, необходимо открутить дефлектор, улитку и провода: высоковольтный, плюсовой и массу. Откручивать можно в любом порядке.
  3. Поставьте мопед на любую скорость, скрутите гайку, фиксирующую династартер на коленчатом валу и, зажав тормоз, выпрессовывайте его.
  4. Оставив мотороллер на скорости, отвинтите гайку, расположенную на ведущей звезды.
  5. Снимите статор генератора, открутив 4 винта, и выньте кембрик с идущими от него проводами.
  6. Затем переходим к снятию тяги тросу сцепления и рычагу кикстартера.
  7. Теперь задача состоит в снятии глушителя. Для этого понадобится специальный фигурный ключ. В некоторых случаях глушитель скреплен с цилиндром двумя обычными болтами.
  8. Слейте масло с коробки передач, открутив сливной болт.
  9. Затем открутите три точки закрепляющих двигатель.
  10. Теперь нужно открутить цилиндр, закрепленный на 4 гайки, расположенных на головке.
  11. Снимите головку и поставьте цилиндр вертикально, вверх открытой частью. Поршень можно оставить в коленчатом вале, если не требуется его замена. В противном случае, нужно вытащить стопорные кольца, после чего выбить палец.
  12. Теперь снимите втулку на вторичном валу, там, где ранее была ведущая звезда.
  13. Открутите «цветочек» с закрепленным правым сальником коленчатого вала.
  14. Затем отсоедините крышку кикстартера, закрепленного упорным болтом и 5-ю винтами.
  15. Далее снимается сцепление. Центральный регулировочный винт можно не трогать, а расположенные вокруг него 3 пальца с гаками необходимо открутить.
  16. Вытащите все расположенные внутри диски сцепления и снимите рычаг сцепления, закрепленный на один болт. Рычаг необходимо вынуть вместе с пружиной.
  17. Отбейте с помощью зубила стопорные шайбы коленчатого вала, корзины сцепления и вытащите штоки и шарики.
  18. После этого вся конструкция снимается.
  19. Теперь двигатель можно разъединить на половины, нужно лишь выкрутить все соединяющие винты.
  20. Когда все детали отсоединены, можно заняться проблемным участком, в котором возникли неполадки.

О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.

При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.

[sc:ads5]

Рекомендуем прочитать:

Руководство по ремонту

Схема, комментарии, алгоритм установки зажигания

Источник

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент сдернул двигатель с рамы и привез на ремонт. После разборки выяснилась неприятная картина: поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.

Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.

Инструменты

  • Большая плоская отвертка
  • Головки на 14, 17, 22
  • Плоскогубцы
  • Съемник для корзины сцепления
  • Герметик
  • Желание

Подготовка

Перед установкой коленчатого вала его желательно проверить на биение. И не важно, новый коленчатый вал или Б/У, проверить его нужно иначе при сегодняшнем «качестве» запасных частей можно отремонтировать двигатель и потом долго и нудно с ним мучатся. Ложем коленчатый вал на призмы и проверяем биения, норма: не более 0,03 мм. Если индикатора у вас нет — отнесите коленчатый вал хорошему токарю

Ошибки при сборке

В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.

Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.

Читайте также:  Пылесос для автомойка мотор

Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.



И еще момент: во избежании самооткручивания болтов крепящих фланец статора диностартера к картеру, а они отворачиваются очень часто — нанесите на резьбу немного фиксатора резьбы. Используйте по-возможности фиксатор средней силы схватывания — «синий».

Сборка

Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.

Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.

Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.

Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.

Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, собираем КПП и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.

Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.

Затягиваем болты и сразу же, чтобы ничего не попало в картер — ставим поршневую. Я ставлю новую поршневую, ГБЦ и корпус лепесткового клапана. Поршневая как и все остальное — ни пойми чьего производства — скорей всего Ростовского, но явно не китайского. Я не хотел связываться с этим контрафактом, но хозяин не захотел ждать пока расточат цилиндр и поставят футорку в ГБЦ и настоял на покупке. Цены на запчасти вы видите — связываться или нет с этим новоделом — решать вам.

Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.

Рекомендации

Через мои руки уже прошло несколько «Муравьев» с оборванным фланцем статора диностартера. Чтобы этой неприятности избежать — я прикручиваю статор на хорошие болты с гровером: под внутренний шестигранник+наношу на резьбу «синий» фиксатор резьбы. Если ваш двигатель переделан на магнето, то просто не ставьте статор так будет надежнее.

Источник

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.

Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…

Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.

Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…

Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.

Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.

Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.

Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.

Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.

Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла

Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…

После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,

Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.

Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.

Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.

Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.

Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.

Ставим на свое место стопорное кольцо.

Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.

Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.

Источник

Трехколесный грузовой мотороллер Муравей 2M-02

Часть 3. За рулем и Мото — отдельные узлы мотороллеров.

Октябрь 1957 — Небольшая информация по диностартеру — устройство, выполняющее роль генератора и стартера на мотороллере. (За рулем, 1 страница).

Декабрь 1957 — Описание ходовой части легкового мотороллера Тула Т-200. (За рулем, 1 страница).

Читайте также:  Мотор циркуляционный askoll m233 для ariston

Декабрь 1961 — О карбюраторе К-36, который применялся на мотороллерах Турист и ТГА-200 (Муравей). (За рулем, 2 страницы).

Август 1965 — О том, почему убрали автомат опережения зажигания. (За рулем, 1 страница).

Июль 1974 — Небольшая статья про амортизаторы и их устройство. Помимо всего, в ней можно найти интересные рабочие диаграммы работы амортизатора и общие данные по моделям. (За рулем, 3 страницы).

Перевернутая версия таблицы.

Январь 1976 — Подробная информация по советским шинам. С мотороллерами мало связано, но типы шин которые на них использовались есть в таблице. (За рулем, 3 страницы).

Март 1976 — Общая информация по свечам зажигания и некоторые виды их неисправностей. С мотороллерами конкретная связь только при перечислении моделей свечей и машин на которых они применялись. (За рулем, 4 страницы).

Сентябрь 1977 — О новом карбюраторе К-62 который пришел на смену модели К-36 и стал устанавливаться на мотороллеры Тулица и почти все последующие мотороллеры и мотоциклы Тульского машиностроительного завода. (За рулем, 2 страницы).

Январь 1979 — Про аккумуляторные батареи которые устанавливались на мотороллеры. (За рулем, 1 страница).

Февраль 1991 — Карбюратор К-65 который пришел на смену К-62. (Мото, 2 страницы).

Февраль 1991 — Еще немного информации о шинах. (Мото, 2 страницы).

Февраль 1992 — Устройство передней вилки, которую стали ставить на мотоцикл повышенной проходимости Тула 5.951. (Мото, 3 страницы).

Март 1992 — Еще про АКБ. (Мото, 1 страница).

Апрель 1993 — Бензобак мотоцикла Тула 5.951. (Мото, 2 страницы).

Июль 1993 — Информация про старые карбюраторы, из перечисленных на мотороллеры устанавливались К-28 и К-36. (Мото, 2 страницы).

Апрель 1994 — Устройство редуктора Муравья и подвески с приводом, т.е. заднего моста в целом. (Мото, 4 страницы).

Октябрь 1994 — Информация по лампам, в таблице в конце есть типы ламп устанавливавшиеся на тульские мотороллеры. (Мото, 4 страницы).

Все тот же бонус — все статьи в одном файле: часть 3.pdf

Основные недостатки мотороллера и его модернизация

Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.

По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:

  • неудачная схема электрооборудования мотороллера, часто приводящая к выходу из строя составляющих (дина-стартера, реле-регулятора, катушка зажигания) особенно дождливую погоду;
  • непроработанное устройство КПП зачастую с некачественной заводской сборкой приводили к вылету во время работы 2 или 3 передачи. Для устранения владельцам приходилось изучать устройство самой коробки, а также как правильно разобрать, а затем собрать КП после ремонта;
  • небольшая разница в уровнях топлива между баком и камерой карбюратора приводила при малом наличии топлива в баке к работе на обедненной смеси или остановке двигателя.

Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:

  • неустойчивое зажигание на Муравей требующее частых регулировок;
  • малый срок эксплуатации тормозных колодок;
  • потеря гидравлической жидкости амортизаторами, требующая для ремонта разборки, заправки и сборки амортизаторов;
  • нарушение работоспособности электрооборудования дина-стартера под воздействием грязи, воды, пыли. Ремонт выполнялся разборкой-сборкой, прозванием электросхемы с поиском и заменой вышедшего из строя элемента;
  • возникновение трещин в раме;
  • течь масла в КПП.

Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:

  1. Сколько это будет стоить?
  2. Как будет выглядеть измененный Муравей?
  3. Как найти и собрать необходимые материалы для модернизации?
  4. Сколько будет весить мотороллер после переделки и как это повлияет на технические характеристики?
  5. Сколько уйдет времени на переделку?

После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:

  1. Установка самосвального кузова для перевозки сыпучих грузов.
  2. Изменение дизайна внешнего вида.
  3. Монтаж сцепного устройства, позволяющего работать с различными прицепными и полуприцепными устройствами и оборудованием.

Универсальность, стоимость и ремонтопригодность позволили мотороллер ТМЗ Муравей сравнивать по объемам выпуска и популярности с таким лучшими советскими моделями мототехники, как тяжелый мотоцикл М 72 Урал и легкий дорожный мотоцикл для села Минск 125.

Предыдущая запись Иж Юпитер 3 — технические характеристики, обзор
Следующая запись Иж Юпитер 4 — технические характеристики, улучшение

Фотоотчёт Переделка мотороллера Муравей на магнето

Только что закончил капиталить двигатель «Муравья» и решил написать небольшой отчет по установке магнето. Двигатель пришлось конечно зарядить наполовину запчастями ни пойми чьего производства. Подозреваю, что контрафакт с которым мне пришлось канителится последние два дня производят в каком-нибудь гараже Ростова-на-Дону или тамошние работяги шабашат втихую эту чухню на заводе. Во всяком случае, по моим данным — эту гадость торгаши везут именно из Ростова.

Двигатель, которому я посвятил последние два дня уже был переделан на магнето. Плюс ко всему у меня во дворе стоял еще один «Муравей», тоже кем-то переделанный под магнето, но магазинную проставку к которой крепится магнето с него в свое время кто-то «накернил»… Пришлось покупать новую проставку и хозяин заодно прикупил муфту. Не знаю зачем он ее купил — я его об этом не просил. Старая была в хорошем состоянии. Ну раз купил — поставим.

Целесообразность установки магнето

Не моё конечно дело, но я крайне негативно отношусь к подобного рода колхозному тюнингу. Тем более, что магнето проблему с надежностью штатной системы зажигания не решает, а лишь заменяет ее на другую проблему. А это как по мне — полный тупизм: переделать двигатель на магнето, чтобы потом мучится с ней еще больше…

Да, диностартер не идеальный девайс. За которым к тому же нужно постоянно следить и при необходимости обслуживать его. Ну и что? Ну почистил коллектор и контакты прерывателя в начале сезона и все. А с магнето меньше проблем что ли? Больше раз в сто!

  1. Во-первых, из-за того, что постоянно разбивается резиновая муфта — сбивается угол опережения зажигания, а это влечет за собой детонацию, потерю мощности, перегрев и повышенный расход топлива.
  2. Во-вторых, после установки магнето за диностартером как правило перестают следить, лишают его аккумулятора и он в итоге дохнет окончательно… Соответственно, бортовая сеть мотороллера лишается источника питания. А это значит, что «света нет — кина не будет»…
  3. В третьих, из-за того, что вся эта переделка представляет из-себя сплошной колхоз — оси в которых вращается ротор магнето и ротор диностартера расходятся в значительных пределах. А это приводит к тому, что детали двух этих устройств начинают работать с большим осевым перекосом относительно друг друга из-за чего у магнето постоянно обрывает выходной вал ротора и разваливаются его опорные подшипники.
  4. В четвертых, магнето изначально не рассчитана на длительную работу тем более на работу с таким конским перекосом по осям, который приводит к повышенной радиальной нагрузке на ротор, что для магнето не свойственно.
  5. В четвертых, магнето стоит очень дорого — плюс нужно купить проставку и муфту.
Читайте также:  Комплект для турбо моторов

Покупаем в ближайшем магазине проставку (у нас она стоит 450 р), муфту (100 р) и магнето (БУ от 1500 и выше…).

Установка

Прикручиваем муфту к ротору диностартера прям поверх вентилятора. Вариант крепления муфты болтами впотай как по мне выглядит более предпочтительно.

Чем вариант с обычными болтами.

Выламываем из улитки охлаждения защитную решетку.

Круглым напильником выравниваем изнутри улитку так, чтобы в нее зашла проставка. Вставляем проставку в улитку, размечаем по проушинам крепления проставки отверстия. Сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу М6 основной шаг.

Устанавливаем магнето и вуаля!

Устройство и технические параметры

Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:

  • двигатель;
  • рама;
  • трансмиссия и подвеска;
  • электрооборудование;
  • тормозная система;
  • кузов.

Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.

Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):

  1. Привод – 3х2.
  2. Грузоподъемность – 0,25 т (0,28 т).
  3. Двигатель:
  1. тип – бензиновый двухтактный,
  2. зажигание – электронное;
  3. количество цилиндров – 1,
  4. объем – 0,20 л,
  5. вариант охлаждения – принудительное воздушное,
  6. мощность – 11,0 л. с. (12,5 л. с.),
  7. карбюратор – К-36Г,
  8. топливо – смесь бензина с маслом (1/33).
  • Габаритные размеры:
    1. база – 1,78 м,
    2. длина – 2,68 м,
    3. ширина – 1,25 м,
    4. высота – 2,16 м,
    5. колея – 1,05 м,
    6. дорожный просвет – 0,12 м.
  • Коробка передач:
    1. тип – механический,
    2. количество передач – 4,
    3. задняя передача – через реверс-редуктор,
    4. способ переключения – ножная педаль.
  • Общие данные:
    1. масса – 0,24 т,
    2. максимальная скорость – 60 км/ч, (62 км/ч),
    3. объем топливного бака – 13,0 л,
    4. расход топлива – 6,2 л, (6,0 л),
    5. размер колес – 4,00–10.
  • Ремонт двигателя мотороллера муравей

    Ремонт двигателя мотороллера муравей необходимо начинать с подбора качественного инструмента. Необходимо иметь:

    • плоские гаечные ключи;
    • несколько крестовых и минусовых отверток;
    • пару молотков;
    • кусачки;
    • плоскогубцы и длинногубцы;
    • набор торцевых ключей;
    • несколько напильников с разным размером зерна;
    • надфили;
    • ножовка по металлу;
    • несколько листов бумажной шкурки различной зернистости;

    Не критично если несколько инструментов из списка могут отсутствовать, это зависит от типа выполняемой работы. Тем не менее, желательно иметь полный набор инструментов имеющийся, к счастью, в каждом гараже. Для некоторых операций требуется специальные инструменты, которые все же можно изготовить своими руками из подручных средств. Комплекта этих инструментов будет достаточно для выполнения планового обслуживания и ремонта двигателя мотороллера муравей.

    Некоторые считают, что ремонт можно производить дешевыми наборами ключей в ужасающем состоянии, слизанными отвертками, и другими видами неподходящего инструмента. Иногда ремонт двигателя у них все же получается, но качество работ оставляет желать лучшего, не говоря уж о том, что это просто глупо и опасно. Таким образом, можно вызвать как мелкие неисправности двигателя, например, поврежденные болты крепления, так и фатальные – заклинивание двигателя или прогорание блока цилиндров.

    Разбор и ремонт двигателя муравей не составит особого труда при наличии качественных инструментов и расходников. Детали под замену необходимо выбирать как можно качественнее, так как в некоторых операциях требуется точность до сотых миллиметра. Ремонт зависит от проведенной диагностики, изношенности узлов двигателя, и нестандартных режимах работы.

    Итак, для начала требуется снять двигатель с рамы и уложить на верстак, не забывая перед этим слить масло. Затем необходимо снять кожухи охлаждения и династартер. Ротор династартера возможно снять только лишь специальным съемником, не пытайтесь пользоваться зубилом и молотком. После этого нужно разогнуть стопорную шайбу, открутить гайку и снять звездочку у главной передачи. Далее переворачиваем двигатель, скручиваем на крышке сцепления все болты, и обстукиваем киянкой крышку по всем сторонам, таким образом снимая ее. Снимаем вал кикстартера из картера, откручиваем гайки на диске сцепления, и снимаем несколько дисков сцепления. Для дальнейшей работы необходимо иметь специальный съемник, который можно изготовить из старого диска сцепления с приваренной к нему ручкой. Съемник надеваем на внутренний барабан, убираем шайбу, держим барабан съемником и выкручиваем гайку. На цапфе коленвала снимаем стопорную шайбу и выкручиваем гайку. Снимаем корзину с звездочкой и цепью, убираем регулировочную шайбу вместе с втулкой наружного барабана. Достаем из вторичного вала шток сцепления, затем нужно перевернуть двигатель, после этого необходимо вытряхнуть шарик и второй шток сцепления. Откручиваем гайки и демонтируем головку блока цилиндров. Вынимаем цилиндр, достаем стопорное кольцо у поршневого пальца и выталкиваем наружу поршневой палец. Затем нужно выкрутить все стяжные болты, перевернуть двигатель и киянкой, равномерно, обстукать двигатель до тех пор пока половинки картера не разойдутся. Держа двигатель на весу, вынимаем коробку и выстукиваем коленчатый вал.

    Таким образом мы произвели полную разборку двигателя мотороллера муравей. Не забывайте диагностировать все узлы при разборке, такие например как: цепь, зеркало цилиндра, качество прокладок, все шестерни, подшипники. Необходимо проверить, чтобы в узлах двигателя не было грязи, задиров, металлической стружки, и слишком большого люфта.

    Электрическая схема мотороллера Муравей

    Мотороллеры Муравей – это грузовые варианты советских ретро скутеров Тула, Тулица и Турист. Несмотря на огромное количество модификаций электросхема мотороллера Муравей подходит практически ко всем мопедам Тульского машиностроительного завода.

    В этой публикации мы рассмотрим схемы электропроводки мотороллеров Муравей моделей ТГ-200 и 2М, а также их модификаций.

    Электросхема мотороллера Муравей ТГ 200

    Муравей ТГ 200 создан на базе своего легкового предшественника Тула Т-200. Принципиальная схема проводки не имеет сложных узлов и подходит к аналогам мотороллера Муравей ТГ 200: ТГ-200Ф, ТГ-200И, ТГА 200, ТГА 200-01.

    Скачать эл схему мотороллера Муравей ТГ 200:

    1. Указатели поворотов
    2. Аккумулятор скутера
    3. Спидометр
    4. Подсветка спидометра
    5. Свеча зажигания
    6. Катушка зажигания
    7. Конденсатор
    8. Кнопки дальнего света и звукового сигнала
    9. Переднее габаритное освещение
    10. Фара ближнего и дальнего света
    11. Переключатель указателей поворотов
    12. Звуковой сигнал
    13. Реле указателя поворотов
    14. Коммутатор
    15. Включатель габаритного освещения
    16. Индикатор зарядки аккумулятора
    17. Индикатор нейтральной передачи
    18. Датчик нейтральной передачи
    19. Муфта сцепления
    20. Стартер двигателя мотороллера
    21. Прерыватель
    22. Замок зажигания
    23. Предохранитель
    24. Включатель стоп-сигнала
    25. Реле-регулятор
    26. Колодка коммутатора
    27. Лампа стоп-сигнала
    28. Лампа заднего габаритного освещения

    Электросхема мотороллера Муравей 2М

    Электрическая проводка мотороллера Муравей 2 и 2М (прототип – Тулица 2) находится внизу скутера. Грузопассажирский вариант немного отличается по внешности и по схеме электрооборудования. Более детальная схема электроснабжения Муравей 2М позволяет производить ремонт и тюнинг электрооборудования скутера.

    Скачать электросхему мотороллера Муравей 2М:

    1. Указатели поворотов
    2. Фара
    3. Контрольная лампочка (красная) работы династартера в генераторном режиме
    4. Контрольная лампа (зеленая) включения нейтрали
    5. Контрольная лампа (оранжевая) работы указателей поворотов
    6. Контрольная лампа (синяя) включения дальнего света фары и лампа подсветки шкалы спидометра
    7. Звуковой сигнал
    8. Реле-прерыватель света
    9. Выключатель габаритных огней
    10. Выключатель зажигания и выключатель стоп-сигнала ручного тормоза
    11. Переключатель дальнего/ближнего света и указателей поворотов
    12. Реле-регулятор
    13. Династартер
    14. Переключатель день/ночь с аварийным выключением двигателя
    15. Прерыватель
    16. Предохранители
    17. Конденсатор
    18. Катушка зажигания
    19. Свеча зажигания
    20. Включатель контрольной лампы включения нейтрали
    21. Аккумуляторные батареи ЗМТР-10
    22. Выключатель стоп-сигнала ножного тормоза
    23. Задний фонарь со стоп сигналом

    Источник

    Поделиться с друзьями