Стучит капот при езде

Под капотом слышен стук при езде по неровностям

Довольно распространенной проблемой среди автомобилистов является возникновение стуков в системе машины при передвижении по кочкам и неровностям. В этом случае причин может быть масса. Но как узнать, что именно приводит к стуку? Очевидным решением станет обращение на СТО за диагностикой, но, будем откровенны: системы диагностики могут показать, что крайне необходим ремонт рулевых реек в СПб, и вовсе не обозначить потерявшегося болта на одном из креплений. Так или иначе, при явном стуке в момент проезда по дорожным неровностям следует понимать, как определить причину этого явления.

Проверка пружины амортизатора

Начнем работу с того, что ставим колесо на домкрат, при этом проследив, чтобы пружина не касалась верхнего рычага. Это важно потому, что иногда пружина может проворачиваться в пазах и становится дугой, в результате чего цеплять при качении подвеску с характерным щелчком. Впрочем, это чаще наблюдается у тех машин, в которых вместо приваренных шпилек на рычаге стоят болты крепления амортизатора.

Шаровая опора

Итак, автомобиль на домкрате, и чтобы определить стук при езде по неровностям, начинаем намеренно раскачивать автомобиль к себе от себя за верхний край колеса. Так мы определим, «жива» ли верхняя шаровая опора. Если нет, будут слышны характерные щелчки или люфт, либо то и другое. Далее просим помощника подержать авто на тормозах и определяем стук при езде по кочкам другим методом, а именно – качаем колесо на проворот. Если проявятся щелчки либо люфт, это будет свидетельством выхода из строя нижней шаровой опоры. Также стук в колесах при езде определяется использованием ключа на 36-40 путем его установки между цапфой и рычагом и интенсивным раскачиванием автомобиля. Если шаровые опоры находятся в норме, то качение будет затруднено.

Если все равно при езде слышен звук неисправности одной из деталей, вновь ставим авто на домкрат, садим помощника «на тормоза» и качаем машину к себе от себя за боковые части колеса. Это даст понять работоспособность пальца рулевого управления, подшипника ступицы и маятника. Если есть люфт, ищем место и отправляем деталь на замену.

Другие возможные неисправности

Когда слышен явный стук при езде накатом, стоит проверить, нет ли этого звука при качении авто за крыло вверх-вниз. Если факт стука налицо, проверяем состояние нижних втулок амортизатора. В случае их исправности, осматриваем поверхность стакана со стороны крепления штока амортизатора на наличие сколов и трещин. Если проблема там, при качении вверх-вниз шток будет «гулять» вместе со стаканом. После замены всех неисправных деталей стук при медленной езде должен прекратиться.

Источник

Стук в автомобильной подвеске. Причины стука при езде по неровной дороге

Все мы прекрасно знаем качество наших дорог и то, что далеко не всегда мы ездим по ровным, асфальтированным трассам. И, хотя неровные дороги могут вызвать некоторые проблемы при эксплуатации автомобиля, они также могут помочь диагностировать потенциальные проблемы. Грохочущий шум при езде по ухабам может обратить внимание водителя, тем более, если тот же шум не проявляется на ровных дорогах. Если Вы услышали стук во время движения по кочкам, следует осмотреть подвеску автомобиля.

Подвеска автомобиля состоит из множества компонентов, предназначенных для регулировки при движении по пересеченной местности для обеспечения комфортной езды. Когда эти компоненты начинают выходить из строя, они могут издавать звуки грохота или ударов, по ним можно понять, что что-то пошло не так. Однако, как правило, когда компоненты подвески, такие как концы поперечной рулевой тяги и шаровые опоры, выходят из строя, они будут постоянно стучать, а не только при езде по неровностям. Тот факт, что шум появляется только при движении по кочкам, может быть признаком другой проблемы.

Причины стука

Проблемы со стабилизатором поперечной устойчивости

Читайте также:  Для чего нужна распорка под капотом

Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля помогает уменьшить крен кузова при прохождении поворотов. Стабилизаторы могут помочь предотвратить переворачивание автомобиля при движении по крутому повороту. Если качающаяся штанга сломается или будет повреждена, она может издавать неуклюжий или стучащий звук, особенно при движении по кочкам и ухабам. Автомобилем также может быть труднее управлять, когда стойка качания повреждена.

Изношенные втулки рычага управления

Рычаги управления подвески автомобиля позволяют двигаться вверх и вниз при движении по неровной местности. Частью узла рычага управления является втулка, обычно изготовленная из резины или полиуретана. Втулки спроектированы так, чтобы глушить любой шум, который может возникнуть, когда автомобиль преодолевает неровности. Если втулка изнашивается, шум не уменьшается, и вы можете услышать резкий удар при движении по кочкам.

Болтающийся тормозной суппорт

Тормозные суппорты вашего автомобиля представляют собой поршни, которые приводят в действие тормоза при нажатии педали тормоза. Суппорты, как правило, крепятся болтами и не двигаются. Если болт суппорта ослабел, это может привести к тому, что суппорт издаст стук при движении по кочкам.

Что делать?

Автомобиль, который издает стук при движении по неровностям, скорее всего, имеет проблемы с подвеской. Подвеска не только обеспечивает комфортную езду, но и играет важную роль в обеспечении безопасности автомобиля, особенно при прохождении поворотов и торможении. Если Вы заметили стук во время движения, то обязательно проведите диагностику подвески.

Начать стоит с осмотра автомобиля на подъемнике и снятия шин, чтобы лучше рассмотреть подвеску автомобиля. Это поможет обеспечить беспрепятственный доступ для диагностики и нахождению компонентов, которые могли выйти из строя.

Если ваше транспортное средство оснащено стабилизатором поперечной устойчивости, проверьте его на наличие признаков поверхностного повреждения. Обратите внимание на втулки стабилизатора поперечной устойчивости, втулки рычага управления, чтобы определить износ и, при необходимости, их заменить.

Стоит проверить суппорты, чтобы убедиться, что болты надежно затянуты и суппорты выровнены с ротором. Если суппорты были разболтаны, они могли со временем деформироваться и стать неэффективными и тогда их нужно заменить.

Лайк статье и подписка на канал увеличивают на 100% иммунитет против коронавируса!👍

Источник

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Читайте также:  Свист под капотом хонда аккорд 7

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

Читайте также:  Не открывается капот трос целый ваз 2114

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

Поделиться с друзьями