Стучит петля капота ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic 1.6 mt steel balls › Logbook › Кое что о НАКе или особенности эксплуатации.

NISSAN ALMERA CLASSIC – классика из Кореи.

В 2008 году автопроизводитель провел работу по устранению многих недостатков, лишь малую часть которых так и не удалось изжить.

Ниссан Альмера Классик (заводской индекс В10) продается в Росси с 2006 года. Сборка автомобиля производится на заводе компании Renault Samsung Motors в городе Пусан (Южная Корея). Производство Nissan Almera Classic началось в 2002 году, под именем Renault Samsung SM3, рестайлинговую версию которой и стали продавать в России. Автомобиль базируется на платформе N16 Pulsar (Ниссан Альмера).

Nissan Almera Classic оснащается поперечно расположенным 16-ти клапанным инжекторным двигателем 1,6 л (107 л.с.), заводской индекс QG16DE. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает. Привод ГРМ цепной, с ресурсом не менее 200 – 300 тыс. км. Но, последнее время у молодых Альмера Классик иногда встречается растяжение цепи, и как следствие провал тяги после сброса газа и повторного нажатия на педаль акселератора. Причина в низком качестве используемых цепей. Случаи растяжения возникали при пробеге 40 – 80 тыс. км. Для замены придется выложить около 10 тыс. рублей.

Если двигатель начал глохнуть сразу после запуска при пробеге более 140 – 180 тыс. км, то скорей всего проблема в датчике положения распределительного вала, который необходимо повернуть по часовой стрелке.

Бензонасос живет не менее 150 – 190 тыс. км, затем начинает гудеть, а мотор запускается не с первого раза (6 – 7 тыс. рублей). Если появились падения оборотов и провалы в тяге, возможно, забит топливный фильтр.

Со временем владелец Nissan Almera Classic может заметить что вентиляторы радиатора молотят от момента включения зажигания до его выключения, независимо от того холодный двигатель или прогрет. Причина недуга в потере контакта из-за обламывания провода, имеющего чрезмерно жесткую изоляцию и короткий участок между точками отбортовки жгута.

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может понадобиться замена глушителя. Причина в низком качестве металла и отсутствия отвода конденсата, образующегося в результате коротких поездок. Первые признаки – появление небольших отверстий на дне банки глушителя, из которых «капает» вода.

На Альмера Классик устанавливались два типа коробок: 5-ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат.

Нередко в новых автомобилях владельцы обнаруживали недостаточное количество масла залитого в механическую коробку передач, всего 1,5 л, взамен положенных 3-х. Длительная работа в условиях масленого голодания существенно сокращала жизненный цикл коробки.

При пробеге более 60 – 100 тыс. км может появиться шум в коробке из-за подшипника вторичного вала. Поставщик проблемных подшипников китайский производитель KOYO. Нечеткие включения передач могут появиться при пробеге более 90 – 140 тыс. км. Иногда устранить проблему удается прокачкой сцепления. Сцепление ходит не менее 140 – 180 тыс. км. Замена потребует 8 — 10 тыс. рублей.

На автомобилях до 2008 года выпуска встречаются случаи течи главного цилиндра сцепления из-за срыва пластикового штуцера. Чаще такое происходит зимой. Что бы избежать этого, необходимо с помощью хомута обжать пластиковый штуцер.

На «механике» не всегда удается легко включить заднюю передачу. Эта особенность вызвана отсутствием синхронизатора, в результате водитель слышит «хруст». Страшного здесь ничего нет, необходимо сделать паузу и повторить попытку, либо попытаться включить заднюю через третью передачу.

Читайте также:  Все что находится под капотом авто

Ресурс автоматической коробки передач не менее 150 – 200 тыс. км. Владельцы часто жалуются на «пинки» или толчки, возникающие при переключениях с 1-ой на 2-ую еще непрогретой коробки при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Так же при пробеге более 120 – 160 тыс. км может появиться «пробуксовка» коробки при переключении со 2-ой на 3-ью передачу.

Наружный ШРУС ходит не менее 80 – 120 тыс. км, внутренний 160 – 200 тыс. км.

На подвеске Ниссан Альмера Классик производители явно сэкономили, исключив из ее конструкции передний стабилизатор поперечной устойчивости, хотя все необходимые технологические места креплений сохранены. Данный элемент может сыграть не последнюю роль при резком маневре автомобиля в критической ситуации, например, объезде внезапно возникшего препятствия. Многие владельцы стабилизатор устанавливают сами, стоимость комплекта около 4 тыс. рублей, работа – 1,5 – 2 тыс. рублей.

Причиной скрипа, возникающего сзади при торможении перед полной остановкой, часто становятся 2-а транспортировочного уха. После случайного контакта днища с какой либо поверхностью, они могут согнуться и начать цепляться за заднюю балку.

Пружины задней подвески довольно слабенькие и сильно сжимаются с тремя пассажирами на заднем сиденье. Через 4 – 5 лет эксплуатации они заметно проседают. Замена пружин на более жесткие потребует около 6 тыс. рублей за пару.

Передние амортизаторы ходят не менее 100 – 140 тыс. км, задние — 80 – 100 тыс. км. Стуки в подвеске нередко вызваны стучащими амортизаторами, которые при этом сохраняют свои рабочие характеристики еще долгое время. Родные стойки на новых автомобилях могут начать стучать уже при пробеге 40 – 60 тыс. км.

Рулевые тяги ходят не менее 160 – 200 тыс. км, рулевые наконечники – 120 – 150 тыс. км. Рулевая рейка начинает постукивать или потеть при пробеге более 150 – 170 тыс. км. Новая обойдется в 20 – 40 тыс. рублей, ремонт рейки потребует около 15 тыс. рублей.

При закусывании руля и легком постукивании при его повороте, возможно, придется заменить карданчик рулевого вала. Ненадолго можно продлить его жизнь, обработав узел смазкой. Стоимость карданчика около 300 – 500 рублей, стоимость работы по его замене – около 1 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 40 – 50 тыс. км (1,5 – 3 тыс. рублей), передние тормозные диски – 60 – 80 тыс. км (2,5 – 4 тыс. рублей). Задние тормозные колодки ходят около 100 – 140 тыс. км, не меньше ходят и барабаны.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км нередко «подклинивает» тормозной клапан вакуумного шланга, в основном зимой. Последствия – «потеря» тормозов. Причина в скапливающемся и замерзающем конденсате в патрубке, по которому идет воздух. Лечится обработкой WD-40.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км может появиться стук сзади при отпускании педали тормоза. Избавиться от него нередко помогает чистка механизма задних тормозов и разведение колодок.

Качество лакокрасочного покрытия кузова удовлетворительное, металл коррозии не подвержен. Проблемы возникают с молдингами и дверными ручками, краска с которых нередко слазит во время мойки на автомобилях старше 3 – 4-х лет.

Если стеклоочистители стали подвисать в режиме «омывателя» или на первом режиме, а так же не возвращаются назад в область парковки, то скорей всего закисла кинематика или плохой контакт на моторе. Официальные сервисы в последнем случае меняют электромотор целиком, хотя всего лишь достаточно подогнуть контакты на моторе.

Читайте также:  Капот civic 4d размеры

Причиной стуков в салоне в правой части передней панели при проезде неровностей нередко является правая петля капота. Сверчки могут поселиться в передних стойках и в центральной панели. Иногда звучат тяги управления замками и проложенные кабели стеклоподъемников.

Электрика часто преподносит проблемы, устранить которые удается элементарным приемом — сбросом минусовой клеммы с аккумулятора на 10 – 15 минут. Сезонная пора «глюков» — зима и периоды с резкими перепадами температур. Иногда причина неправильной работы или отказа электрических систем кроется в модуле Realy Module, для излечения которого необходимо прочистить контакты, перепаять и залить герметиком. Сам модуль «глючит» из-за образования конденсата и окисления контактов. Стоит отметить, что в основном проблемы с электрикой возникают на Альмера Классик, выпущенных до 2008 года.

Отказать может и обогрев зоны стоянки дворников, в некоторых случаях последствия оказались неутешительными – нити раскалились до «красна», а от перегрева лопнуло лобовое стекло. Таких случаев немного, но с десяток другой наберется.

Если после приобретения автомобиля оказалось, что спидометр не работает, то возможно на Альмера скручен пробег. При некорректном вмешательстве в приборку, может произойти срабатывание защиты с отключением указателя скорости и одометра. Есть особенность, которую следует учитывать при замене приборки — раскладка контактов на автомобилях с АКПП и МКПП не совпадает, «распиновку» придется менять.

При пробеге более 40 – 60 тыс. км многие владельцы столкнулись с причудами иммобилайзера. После включения зажигания загоралась сигнальная лампа «иммобилайзера» и автомобиль не заводился. В большинстве случаев проблема исчезала после скидывания клеммы. Иногда причиной являлись предохранители системы Super Sleep или самопроизвольное выскакивание блока из гнезда.

Nissan Almera Classic с механической коробкой передач в городе довольствуется 10 – 11 л бензина и 6 – 7 литрами на шоссе. С «автоматом» расход в городе вырастает до 13 – 15 литров, а на трассе – до 7 – 8 литров.

В заключении хотелось бы отметить, что чаще проблемы возникают на Ниссан Альмера Классик до 2008 года выпуска. В 2008 году автопроизводитель провел работу по устранению многих недостатков, лишь малую часть которых так и не удалось изжить.

От себя могу дополнить:
за 65000 км сделано
1- замена колодок (пробег — 54000км)
2- замена масла ГУР (57000км)
3- Замена стекла лобового (35000км)
4- Замена ручки открывания богажник/бензобак. (30000км)
5- Замена свечей (60000км)
6- лампы ближнего света (55000км)
7- Брелок сигнализации (53000км)

Ну вообщем стекло, ручка и брелок это все по неаккуратности или от стечения обстоятельств, может случиться с кем угодно.

Источник

Nissan Almera Classic › Logbook › Газовый упор капота

В целях повышения удобства эксплуатации автомобиля, меня не покидало желание установить газовый упор капота, на котором автопроизводители очень часто экономят даже на гораздо более дорогих автомобилях и ставят вместо них «кочергу», как говорят в простонародье. На удивление, даже в ВАЗ-2112 они устанавливаются с завода.

Впервые я ощутил, что мне его не хватает, когда в дождливую погоду мне нужно было пополнить содержимое бачка омывателя лобового стекла. Вот стаю я перед машиной, в одной руке канистра с омывающей жидкостью, другой открываю капот. Вокруг грязь и дождь, а пачкаться совсем не хочется. И вот тут, либо 3-я рука, чтобы зафиксировать капот «кочергой», либо газовый упор.

Поиски привели меня вот к такой модели газового упора, который устанавливается со стороны переднего пассажира.

К сожалению, входящая в комплект, закладная пластина была не окрашена. Поэтому первым делом я взял грунтовку и краску и принялся устранять данную недоработку. После того, как краска высохла, я приступил к самой интересной части… установке по месту назначения. Но, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…

Читайте также:  Сделать крепление капота ваз 2109

Небольшое отступление. Пытаясь, согласно инструкции по установке данного газового упора, открутить гайку, фиксирующую капот, она отпала вместе со шпилькой капота, на которую была накручена. Шпилька была сорвана под основание вместе с гайкой, при этом особо больших усилий к откручиванию я не прикладывал. В месте срыва между гайкой и шпилькой по резьбе была замечена ржавчина, однако лакокрасочное покрытие было целым. Я предположил, что это заводской брак, и решил обратиться к официальному дилеру (ОД). Но это было тщетно… В гарантийном ремонте было отказано, т.к. у меня не было возможности доказать, что это заводской брак. Получив отказ, я решил поинтересоваться стоимостью ремонта у этого же ОД, на что мне было сказано, что данный ремонт возможен только путем замены всего капота стоимостью порядка 10-15 тыс. руб. На этом наша беседа была окончена.

Вернувшись домой, и посоветовавшись с отцом, было принято решение просверлить рядом с сорванной шпилькой 3 дополнительных отверстия в каркасе капота непосредственно по месту установки самого газового упора, покрасить эти доп.отверстия, и затем зафиксировать газовый упор через них к самому капоту с помощью заклёпок.

В итоге после окончания установки выглядит это следующим образом.

За 4 года эксплуатации с момента установки данного газового упора я ни разу не пожалел о своём выборе. И в жару и в холод он исправно работает. Открывает капот на тот же уровень, что и «кочерга».

Вот видеоролик работы данного газового упора, представленный одним из наших коллег

Хочу обратить внимание тех, кто захочет сделать такую доработку в своём авто, на следующую особенность. Если установить сам газовый упор штоком вверх, а не вниз (см. фото), то он может открывать капот небольшими толчками.

За 4 года эксплуатации замечен лишь один минус данной конструкции. Крепление газового упора к крылу мешает снятию крышки блока реле. Однако, если снять с него сам газовый упор, то с некоторым трудом крышку блока реле удаётся снять.

Источник

Стуки и щелчки с задней правой стороны при езде по кочкам Nissan Almera

Приветствую всех еще проблемка нашлась не могу ни как определить што у меня щелкает с задней правой стороны при двежении по неровной дороги или кочкам(скорость не большая)? Просмотрел все ступицу, поменял стойку просмотрел все сайлент-блоки и в итоге такое ощущение как будто не чнго не делолось.Помогите, а? Похоже на такой звук как будто что то удоряется в баке но там все нормально а намести качаю и нечиго.

lesha68: Приветствую всех еще проблемка нашлась не могу ни как определить што у меня щелкает с задней правой стороны при двежении по неровной дороги или кочкам(скорость не большая)? Просмотрел все ступицу, поменял стойку просмотрел все сайлент-блоки и в итоге такое ощущение как будто не чнго не делолось.Помогите, а? Похоже на такой звук как будто что то удоряется в баке но там все нормально а намести качаю и нечиго. #

Такая же ФИГНЯ,вроде и стойка сухая ,да и на диагностике сказали что стойки ещё все живые,а всё ровно что то с право бьет иной раз аж раздражает

тоже была такая фигня! гримел стаканчик в багажники такой белый ремня безопасности он под полкой стоит!

to lesha68: Осмотрите опоры задних стоек.Возможно в них все дело.

Источник

Поделиться с друзьями