Стук передней подвески bmw e90



Стук передней подвески bmw e90

Haron
Член Клуба

Зарегистрирован: 12 авг., 05:22
Сообщения: 421
Откуда: окрестности Сталинграда
Интересы: горные лыжи, ретро авто. Images: 2

Для начала предлагаю бесплатный колхоз, используемый мною достаточно давно.

Живу там, где дорог нет — Волгоград. Свою машину покупал когда-то новой. Стойки стаба на наших машинах — никакой не расходник. Оригинальные — сверх живучи, убиваются ну ооочень долго. А вот втулки переднего стабилизатора — дерьмо редкостное, у Жигулей классических и то лучше. В общем заколебался я эти втулки менять (оригинал, неоригинал. )
Дело в том, что некий рукожоп-конструктор из германии запроектировал, а другой такой-же изготовил втулку переднего стабилизатора с посадочными размерами СОВПАДАЮЩИМИ . с диаметром стабилизатора, от сили на 0,5 мм туже. Короче почти не зажимает наша родная подушка передний стаб.
Дальше — при установке стаба на место его подушки выступают за пределы привалочной полоскости скоб, их прижимающих, также всего на 1 мм от силы.

Летом — все зашибись. Со временем и с похолоданием наблюдаем грохот передней подвески. Я решил эту проблему колхозно, тупо поджав резиновые втулки переднего стаба:
1)Берем камеру от колеса Оки или 13-го колеса Жигулей (максимум) тк.к на 14-х резина толще.
2)Откручиваем скобы, крепящие втулки переднего стаба к подрамнику и опускаем стаб вниз.
3) Снимаем втулки со стаба, вырезаем из камеры 2 ленточки по ширине втулки, обматываем в 1 оборот стаб нашей ленточкой (лишнее отрезаем соединяя ленточку в стык) и сверху на ленту вновь одеваем струю втулку.
4) Вырезаем из камеры квадрат по форме и размерам совпадающий с «пяткой» втулки переднего стаба, контачащей с подрамником. Далее, кладем этот квадрат на ту самую «пятку» каждой втулки стаба, и прижимаем стаб родными скобами к подрамнику. Придется на скобы стаба хорошо надавить, т.к. «поджатые» втулки будут несколько туже, и длины шпилек хватит только наживить гайки (как на классических Жигулях — где аналогичные втулки держат стаб как дОлжно). Гайки затягиваем равномерно по очереди — дабы не оборвать шпильки.

ЗЫ: Кто попробует такой колхоз — эффект ощутит сразу. Для скептиков (или БМВ-дрочеров возводящих конструкторов из Баварии в ранг святых, и сходу отвергающих даже разумный колхоз) — мне заранее пофиг на Ваше мнение. Я знаю одно — третий год на ВОЛГОГРАДСКИХ ДОРОГАХ и ДАЖЕ В МИНУС 30 МОРОЗА передняя подвеска моей Е90 — воплощение тишины и комфорта (как в строй доброй Е34 20 лет назад).

Griv02
Гость

Зарегистрирован: 6 окт., 20:50
Сообщения: 50

Griv02
Гость

Зарегистрирован: 6 окт., 20:50
Сообщения: 50

Haron
Член Клуба

Зарегистрирован: 12 авг., 05:22
Сообщения: 421
Откуда: окрестности Сталинграда
Интересы: горные лыжи, ретро авто. Images: 2

Нет факт. Жаль передать через монитор не могу — как громыхают втулки на мелких кочках в холод. Короче — втулки рекомендую заколхозить. Далее пробная поездка по мелким кочкам я а-ля «собачьи ребра» — и слушаем.

Все, или как минимум часть стуков, уйдет. Если все стуки ушли — и записки не оставили, наслаждаемся. Если слева спереди что то осталось,то сажаем за руль друга/подругу, поднимаем ведро на подъемник и далее:

1) скидываем с левой части рейки пыльник (большой хомут разжимаем (если еще оригинальный — то рвем его и потом меняем на новый)) и отводим рукой пыльник в сторону колеса (маленький хомут трогать совсем не обязательно) дабы видеть место сочленения (шарнир) рулевой тяги с валом рейки).
2) Просим друга/подругу динамично покрутить руль влево вправо (не менее 1 полного оборота в каждую строну без пауз) и смотрим:
А) Нет ли люфта во внутреннем шарнире рулевой тяги?
Б) Не гуляет ли слегка вал рулевой рейки вверх/вниз буквально по 0.5мм на доли секунды в момент переброса руля справ/налево и наоборот?

Есть люфт по пункту «А» — замена тяги.

Есть гуляние по пункту «Б»:
1) Все еще находясь под машиной, задранной на подъемнике, видим слева на корпусе рейки (практически прямо перед носом) большую такую шляпку болта с буртом примерно на 22 (забыл уже). Эта хрень поджимает сектор рейки. Надеваем головку, большой вороток — и тянем. Не ссы, тяни сильно. Подтянется всего на одну или даже 1/2 грани, дальше бесполезно (выработка там уже присутствет 100%, но «Писи сиротки Хаси» для продлить жизнь имеются).
2) Спускаем ведро с подъемника — на пробную поездку по собачьим ребрам. Тихо — слава Богу. Есть звук — пункт 3.
3) Какое дрысло в твоем ведре — не знаю, посему процесс организации твоего доступа к левой передней части рейки из-под капота пропускаю. Доступ есть — берем обычный вороток и башку на 18 мм. Видим в левой передней части рейки шляпку болта на 18 мм (одна она там под углом между шлангами рейки торчит — не ошибешься), одеваем на нее башку и подтягиваем. Желательно чтобы дрысло при этом работало, а помощник слегка подергивал руль машины влево/вправо буквально по 50 мм в каждую сторону. ЭТОТ БОЛТ ТЯНЕМ ТАК: 1 ГРАНЬ ИЛИ ДАЖЕ 1/2 ГРАНИ ПОДТЯНУЛ — ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА ПО РЕБРАМ и так до исчезновения звука. Как звук пропал — проверяем наличие самовозврата руля в «нулевое» положение при выходе из поворота. Если руль тугой стал — отпускаем указанный болт на 1/2 оборота.

ТИС говорит — не тянутся наши рейки. Брешуть. Тянутся за милую душу. НО — с умом, и на Ваш страх и риск.

ЗЫ: Все вышесказанное относится к ведрам Е90 с рулевым управлением и подвеской а-ля «барабан-эдишн». То есть никакие не «М» и т.п. Короче — обычный подвесон, никакой не активный, т.е. с банальным гидоусилителем.

ЗЗЫ: ПОДДЕРЖИВАЮ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ОРАТОРОВ. Все сказанное мною НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА ЕСЛИ У ТОПИКСТАРТЕРА НЕ ИСПРАВНЫ СТОЙКИ, ОПОРЫ, РЫЧАГИ, САЙЛЕНЫ ИЛИ РЕЙКА УБИТА НАСТОЛЬКО, ЧТО ЕЙ ПОДТЯЖКА НЕ ПОМОЖЕТ.

Источник

Стук передней подвески bmw e90

Haron
Член Клуба

Зарегистрирован: 12 авг., 05:22
Сообщения: 421
Откуда: окрестности Сталинграда
Интересы: горные лыжи, ретро авто. Images: 2

Для начала предлагаю бесплатный колхоз, используемый мною достаточно давно.

Живу там, где дорог нет — Волгоград. Свою машину покупал когда-то новой. Стойки стаба на наших машинах — никакой не расходник. Оригинальные — сверх живучи, убиваются ну ооочень долго. А вот втулки переднего стабилизатора — дерьмо редкостное, у Жигулей классических и то лучше. В общем заколебался я эти втулки менять (оригинал, неоригинал. )
Дело в том, что некий рукожоп-конструктор из германии запроектировал, а другой такой-же изготовил втулку переднего стабилизатора с посадочными размерами СОВПАДАЮЩИМИ . с диаметром стабилизатора, от сили на 0,5 мм туже. Короче почти не зажимает наша родная подушка передний стаб.
Дальше — при установке стаба на место его подушки выступают за пределы привалочной полоскости скоб, их прижимающих, также всего на 1 мм от силы.

Летом — все зашибись. Со временем и с похолоданием наблюдаем грохот передней подвески. Я решил эту проблему колхозно, тупо поджав резиновые втулки переднего стаба:
1)Берем камеру от колеса Оки или 13-го колеса Жигулей (максимум) тк.к на 14-х резина толще.
2)Откручиваем скобы, крепящие втулки переднего стаба к подрамнику и опускаем стаб вниз.
3) Снимаем втулки со стаба, вырезаем из камеры 2 ленточки по ширине втулки, обматываем в 1 оборот стаб нашей ленточкой (лишнее отрезаем соединяя ленточку в стык) и сверху на ленту вновь одеваем струю втулку.
4) Вырезаем из камеры квадрат по форме и размерам совпадающий с «пяткой» втулки переднего стаба, контачащей с подрамником. Далее, кладем этот квадрат на ту самую «пятку» каждой втулки стаба, и прижимаем стаб родными скобами к подрамнику. Придется на скобы стаба хорошо надавить, т.к. «поджатые» втулки будут несколько туже, и длины шпилек хватит только наживить гайки (как на классических Жигулях — где аналогичные втулки держат стаб как дОлжно). Гайки затягиваем равномерно по очереди — дабы не оборвать шпильки.

ЗЫ: Кто попробует такой колхоз — эффект ощутит сразу. Для скептиков (или БМВ-дрочеров возводящих конструкторов из Баварии в ранг святых, и сходу отвергающих даже разумный колхоз) — мне заранее пофиг на Ваше мнение. Я знаю одно — третий год на ВОЛГОГРАДСКИХ ДОРОГАХ и ДАЖЕ В МИНУС 30 МОРОЗА передняя подвеска моей Е90 — воплощение тишины и комфорта (как в строй доброй Е34 20 лет назад).

Griv02
Гость

Зарегистрирован: 6 окт., 20:50
Сообщения: 50

Griv02
Гость

Зарегистрирован: 6 окт., 20:50
Сообщения: 50

Haron
Член Клуба

Зарегистрирован: 12 авг., 05:22
Сообщения: 421
Откуда: окрестности Сталинграда
Интересы: горные лыжи, ретро авто. Images: 2

Нет факт. Жаль передать через монитор не могу — как громыхают втулки на мелких кочках в холод. Короче — втулки рекомендую заколхозить. Далее пробная поездка по мелким кочкам я а-ля «собачьи ребра» — и слушаем.

Все, или как минимум часть стуков, уйдет. Если все стуки ушли — и записки не оставили, наслаждаемся. Если слева спереди что то осталось,то сажаем за руль друга/подругу, поднимаем ведро на подъемник и далее:

1) скидываем с левой части рейки пыльник (большой хомут разжимаем (если еще оригинальный — то рвем его и потом меняем на новый)) и отводим рукой пыльник в сторону колеса (маленький хомут трогать совсем не обязательно) дабы видеть место сочленения (шарнир) рулевой тяги с валом рейки).
2) Просим друга/подругу динамично покрутить руль влево вправо (не менее 1 полного оборота в каждую строну без пауз) и смотрим:
А) Нет ли люфта во внутреннем шарнире рулевой тяги?
Б) Не гуляет ли слегка вал рулевой рейки вверх/вниз буквально по 0.5мм на доли секунды в момент переброса руля справ/налево и наоборот?

Есть люфт по пункту «А» — замена тяги.

Есть гуляние по пункту «Б»:
1) Все еще находясь под машиной, задранной на подъемнике, видим слева на корпусе рейки (практически прямо перед носом) большую такую шляпку болта с буртом примерно на 22 (забыл уже). Эта хрень поджимает сектор рейки. Надеваем головку, большой вороток — и тянем. Не ссы, тяни сильно. Подтянется всего на одну или даже 1/2 грани, дальше бесполезно (выработка там уже присутствет 100%, но «Писи сиротки Хаси» для продлить жизнь имеются).
2) Спускаем ведро с подъемника — на пробную поездку по собачьим ребрам. Тихо — слава Богу. Есть звук — пункт 3.
3) Какое дрысло в твоем ведре — не знаю, посему процесс организации твоего доступа к левой передней части рейки из-под капота пропускаю. Доступ есть — берем обычный вороток и башку на 18 мм. Видим в левой передней части рейки шляпку болта на 18 мм (одна она там под углом между шлангами рейки торчит — не ошибешься), одеваем на нее башку и подтягиваем. Желательно чтобы дрысло при этом работало, а помощник слегка подергивал руль машины влево/вправо буквально по 50 мм в каждую сторону. ЭТОТ БОЛТ ТЯНЕМ ТАК: 1 ГРАНЬ ИЛИ ДАЖЕ 1/2 ГРАНИ ПОДТЯНУЛ — ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА ПО РЕБРАМ и так до исчезновения звука. Как звук пропал — проверяем наличие самовозврата руля в «нулевое» положение при выходе из поворота. Если руль тугой стал — отпускаем указанный болт на 1/2 оборота.

ТИС говорит — не тянутся наши рейки. Брешуть. Тянутся за милую душу. НО — с умом, и на Ваш страх и риск.

ЗЫ: Все вышесказанное относится к ведрам Е90 с рулевым управлением и подвеской а-ля «барабан-эдишн». То есть никакие не «М» и т.п. Короче — обычный подвесон, никакой не активный, т.е. с банальным гидоусилителем.

ЗЗЫ: ПОДДЕРЖИВАЮ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ОРАТОРОВ. Все сказанное мною НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА ЕСЛИ У ТОПИКСТАРТЕРА НЕ ИСПРАВНЫ СТОЙКИ, ОПОРЫ, РЫЧАГИ, САЙЛЕНЫ ИЛИ РЕЙКА УБИТА НАСТОЛЬКО, ЧТО ЕЙ ПОДТЯЖКА НЕ ПОМОЖЕТ.

Источник

Читайте также:  Рычаги передней подвески митсубиси л200
Поделиться с друзьями