Стук пружин подвески форд

Поменял всё в подвеске, а стук остался. 5 источников стука, при проезде неровностей, которые издаёт не подвеска

Стук в подвеске не всегда легко и однозначно диагностируется. Можно приехать на диагностику, мастер подергает шарнирные соединения, проверит сайлентблоки, сделает вывод о необходимости что-то заменить. Однако стук никуда не уйдет или уйдёт, но на пару дней (эффект плацебо на автомобилистов работает хорошо).

Мастер плохой? Возможно, особенно если он не захотел прокатиться и самостоятельно послушать работу подвески, ведь опыт позволяет на слух понять, а точно ли стук имеет отношение к подвеске. Но ещё чаще виноваты сами автовладельцы, которые уверенно заявляют: “Что-то стучит в подвеске, надо проверить!”.

При диагностики выявляются люфты, приговаривается к замене деталь, но люфтит не всегда значит стучит. Предлагаю вам ТОП-5 проблем связанных со стуком, которые могут восприниматься как стук подвески, но не иметь к ней прямого отношения.

Подушки ДВС и КПП . Пример из жизни, был у нас на работе VW Polo Sedan, у которого появился какой-то стук слева, было похоже на стук стойки стабилизатора.

Обслуживал этот автомобиль завхоз (мастер на все руки), который сначала заменил стойки стабилизатора, потом втулки стабилизатора и лишь потом понял, что проблема всё-таки в опоре КПП (хотя повышенной вибрации на ХХ не ощущалось, только стук при проезде лежачих и мелких неровностей).

Защита двигателя. Если защита оригинальная и разрабатывалась производителем, то стук от неё может начаться из-за замятия, повреждения кронштейнов или закладных.

Если же защита неоригинальная, то проблемы могут быть из-за закладных в подрамнике. Данные закладные могут задевать за рычаги. Кстати если устанавливаете неоригинальную защиту и в комплекте идут закладные, то рассмотрите лучше вариант установки резьбовых заклепок вместо закладных.

Суппорта. Суппорта достаточно часто являются причиной металлического стука, доносящегося при проезде неровностей. Виной всему непродуманная конструкция, как только колодки немного стираются, корпус суппорта начинает свободно гулять на направляющих и стучать.

В некоторых случаях есть возможность установить специальные прижимные скобы, а в некоторых случаях приходится “колхозить” – пружинки, стяжки и прочее.

Рулевая рейка. В данном случае речь не разбитых втулках в самой рейке, а о кронштейнах, которые прижимают рейку к подрамнику.

Достаточно часто, особенно на старых автомобилях, резиновый демпфер кронштейна уже не держит рейку, из-за чего она начинает болтаться, издавая при этом глухой стук при проезде мелких неровностей.

Пыльники задних амортизаторов. На некоторых автомобилях встречаются пластиковые пыльники на задних амортизаторах, которые никак не закреплены снизу, а просто висят на отбойнике.

Со временем (или сразу) они начинают легко болтаться и стучать о корпус амортизатора, звук достаточно звонкий, хорошо передаётся в салон. При этом кажется, что звенит что открутилось что-то в подвеске.

Источник

Ford Focus Sedan 2 (рестайлинг) АКПП › Logbook › Устранение неприятного стука в передней подвеске: небольшое ТО

Сразу к делу. Небольшой стук в передней подвеске Ford Focus 2 при трогании, подтормаживании и на мелких неровностях.

Проблема решена: заменены тяги стабилизатора слева и справа, также произведена замена опоры и опорного подшипник слева. Пробная поездка показала, что стук исчез.

Старые тяги стабилизатора люфтили, при этом пыльники были целыми. Опорный подшипник рассыпался при снятии.

Также заменил масло (прошлая замена была на 78 000 км), сейчас на одометре 86 000 км. И заменил воздушный фильтр.

Список запчастей:
— тяги стабилизатора LEMFORDER 2949902 (1 600 рублей за пару);
— рем. комплект (опора и подшипник) LEMFORDER 3407801 (2 000 рублей за пару);
— масляный фильтр оригинальный Ford 1714387 (450 рублей);
— воздушный фильтр MANN C 16 1341 (650 рублей);
— моторное масло Liqui Moly 5W-30 5 л. (3 100 рублей).

Читайте также:  Подвеска для туалетной бумаги крючком

Итого: 7 800 рублей. На самом деле можно и дешевле, думаю что на 1500-2000 рублей.

Как заменить опору и опорный подшипник (как я это делал)

Сначала нужно получить доступ к болтам опоры на стакане. Слева и справа доступ затруднён. Для того, чтобы получить доступ мне пришлось снять «жабо» и подобие распорки на левом стакане. «Жабо» состоит из двух частей: верхней и нижней, они соединены металлическими скобами. Нижняя часть также фиксируется металлическими защёлками, верхняя — дворниками. Дворники пришло снять, понадобилась головка на 15. Когда снимите верхнюю часть (предварительно сняв металлические скобы) поймёте о каких металлических защёлках для нижней части я говорил.

После того как снял две половинки жабо получил такой вид.

Да, когда будете снимать дворники, то не забудьте отметить положение в котором они стояли. По пыльным следам я потом установил их на место.

Снял распорку (болты потом вкрутил, чтобы стойка не болталась) и появился доступ к гайке штока и болтам опоры. Ослабил гайку на штоке, может понадобиться шестигранник, но в моём случае гайка поддалась и без него. Но шестигранник в любом случае понадобиться, когда будете окончательно всё разбирать и собирать обратно.

Ослабил колёсные гайки, поддомкратил машину, подставил упор на всякий случай, снял колесо. Далее нужно извлечь стойку. Аккуратно из крепления вынул тормозной шланг и отвёл его в сторону. Пользуясь случаем открутил нижнюю гайку тяги стабилизатора. Верхняя часть стабилизатора крепится к стойке, гайка также удерживает кронштейн для проводки ABS. Теперь стойку держат только болты опоры и болт в поворотном кулаке. Полностью выкрутил болт из кулака, немного разжал и вставил болт, чтобы он обратно не сжимался.

Потом открутил полностью опору и надавил на рычаг, чтобы опустить всё немного вниз. Отверстие в стакане использовал, чтобы удлинителем с карданчиком и трещоткой дотянуться до съёмника пружин. Стянул им пружину и смог стойку (надавив на рычаг сильнее) вывести наружу. Немного помучившись вытащил стойку из «клещей» в поворотном кулаке. Если у вас стяжка для пружин удобнее, то так как я поступать не нужно, достаточно снизу одеть стяжку и затянуть пружину. Но из-за конструкции стяжки мне пришлось их перевернуть, иначе бы упирался бы в стакан.

В общем я не знаю как правильно извлечь стойку на Ford Focus, но у меня это получилось вот так.

Дальше я ещё немного стянул пружину, запомнил её положение и убрал в сторону. Всё почистил от пыли и грязи, снял пыльник и отбойник. Старый подшипник у меня рассыпался в руках.

Источник

Стуки в подвеске

подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске

. шаровые не стучат,рулевые и косточки стабилизатора не болтаются,эти пренсловутые изаляторы нга вид состояние отличное,что ещё можно проверить и как подскожите.А может быть это нижнее крепление двигла.

-Стуки в креплении двигателя обычно зависят от разгона или торможения двигателем, можно просто руками покачать двигатель .
-может банально болтатается защита или за поддон задевает .
-изоляторы «на вид» чаще не определишь — для них характерно, что звук при переваливании справа-налево, а на «полицейском» не стучит — как и для стоек стабилизатора.

.стойки стабилизатора на поддомкраченной машине не определишь, надо на яме смотреть.

Стуки-щелчки в задней подвеске KONI FSD..

Ездили слушали смотрели природу стучков в задней части авто (подвеска)
Снизу все просмотрел-подергали, линки задние попробовали подтянуть, тросы стояночного тормоза дополнительно зафиксировали хомутами. Вообщем снизу все без подозрений. Был дан совет — прибраться в багажнике biggrin2.gif
В поисках источника звука доехал до гаража. звук притих но все-таки остался. Убрав ВСЕ из багажника уехал на тест. (кстати нашел под пенопластом штангециркуль — думал ну вот он источник найден ан нет).. звучки остались. Сложив заднюю спинку сидения, прокатился сзади пассажиром. Итог — стучок идет от верхней опоры заднего аммо, сильнее слева, справа — изредка.

Читайте также:  Подвеска для труб sph00422

1 предположение — задевает гайка крепления штока за чашку, при ходе аммо. Это наиболее вероятно, ибо поставив КОНИ ФСД гайки я оставил от стоковых аммо, хотя в комплекте к ФСД шли 2 гайки поменьше стоковой (одна основная + контргайка). Вполне возможно длина резьбы на ФСД чуток отличается.

2-е предположение — незатянута гайка и при ходе штока происходит стук. Вполне возможно, но не так давно я ездил в Форд Центр Юг и там проверяли затяжку правого аммо, все затянуто.. но опять же и справа практически не стучит.

Вот такие догадки.
Кстати попытался просунуть сверху штока резинки, стук пока остался. Роем дальше.
Сами аммо показывают себя очень хорошо, в -35 градусов эффективность сохранаяется, бесит стучок..

Кто ставил КОНИ сам. Вы гайки меняли на те, что в комплекте? Всю голову сломал ПОМОГАЙТЕ to_take_umbrage.gif

Heidelberg
А громким скрипом это можно назвать??

В сервисе смотрели наверняка на вывешенной на подъёмнике машине. Попробуйте заехать на яму и прошатать подвеску (в момент проявления скрипа)

Понаблюдайте, от чего зависит проявление (мороз, тепло, сухая/мокрая погода)

При скоростях 40 кмч и выше при проезде неровностей дороги из под колес слышен пронизывающий высокочастотный металлический скрип — что это может быть? 3 раза обращался в сервис — диагностировали ходовую «смазали, поджали, что может скрипеть» — по их словам, но проблема осталась. Износа говорят нет, причин скрипа не видят, говорят не притерлось ещё может что то. пробег у меня 1200 км. наверное уже обкатка то заканчивается. а скрип все сильнее.

Продавец консультант меня так же заверил что это нормально, в морозы мол всегда так.

Мне кажется что меня дурят, что можете посоветовать, у кого то есть те же проблемы?

zverev2009
Вообще, диагностировать стуки по интернету непросто..

Если звук достаточно тихий, может, просто не обращать внимания?

У меня с новья задние аммо- как бы «поскрипывали» при проезде «лежачих». Но негромко.

Вообще, попробуй на эстакаду заехать, покачать. Обрати внимание на сайлент-блоки а также на те детали, которые могут вызывать похожий звук при соприкосновении при качании авто..

Замена опоры двигателя не помогла. Замена опор амортизаторов с B1398 на СТ’шные не помогла. Замена передних сайлентов подрамника (изоляторов) не помогла.

Наблюдаются негромкие (но бесящие) глухие постукивания со стороны пер. подвески при езде на небольшой скорости (порой даже на мизерной) по неровностям типа рельсы, надолбы асфальта, глубокие трещины полотна и т.п. Заметил, что если пересекать рельсы, торчащие из асфальта сантиметра хотя бы на 2-3 и расположенные не перпендикулярно направлению движения, а по диагонали (когда сначала одно колесо наезжает на препятствие, и лишь спустя момент — второе), то в момент проезда каждого колеса по рельсине со стороны этого колеса слышен «тук». Последняя надежда на избавление сегодня умерла (безуспешная замена изоляторов подрамника). Не знаю теперь на что и грешить.

andrew1991
Судя по этому твоему посту, может это совсем не подвеска, а трансмиссия? Может шлицы ШРУСов дают звук?

Вроде был разговор про продольный люфт вала у тебя? Так может ШРУС на шлицах ходит, и не только продольно, но и вращательно? Кажется видел где-то на форуме, что эти шлицы даже срезать может .

Читайте также:  Стук передней подвески заз сенс

Heidelberg
А громким скрипом это можно назвать??

В сервисе смотрели наверняка на вывешенной на подъёмнике машине. Попробуйте заехать на яму и прошатать подвеску (в момент проявления скрипа)

Понаблюдайте, от чего зависит проявление (мороз, тепло, сухая/мокрая погода)

мороз, тепло, сухая/мокрая погода — вот именно что вообще не влияет!

andrew1991
Судя по этому твоему посту, может это совсем не подвеска, а трансмиссия? Может шлицы ШРУСов дают звук?

Ни продольного, ни радиального люфтов нет: продольный устранил куском резины под пыльником шруса (описал здесь), а радиального никогда не было — вращая приводной вал рукой видно, что ступица вращается абсолютно синхронно с валом (да и если держать ступицу одной рукой и пытаться вращать вал другой, то никакого люфта не прощупывается).

Касаемо дрыганий при бросании сцепления на мгновение.
Если, небыстро двигаясь (

10-15 км/ч) по покрытию типа лед, укатанный снег и т.п., резко на долю секунды нажать на педаль тормоза (так чтоб АБС сработала — это главное), то в момент отпускания педали слышиться то самое колебание чего-то массивного под капотом. Это при движении с нажатой педалью сцепления. Если педаль сцепления отжата (движение на нейтрали), то дрыгания нет. Вот бы кто у себя проверил для сравнения. Однако туки на рельсах и пр. проявляются независимо от того, включено ли сцепление или выключено.

Касаемо изоляторов подрамника.
Вот один из них, снятый с моего авто:

На изоляторе имеется два бортика, отмеченные цифрами 1 и 2. С 1-м все понятно, он нужен для того, чтобы ухо подрамника в него упиралось. Однако бортик 2 на практике никаким бортиком не является, поскольку при запрессовке он оказывается внутри уха подрамника (поэтому на фото, где цифра 2, вместо бортика видно лишь то, что от него осталось — поверхность, смятая заподлицо с телом изолятора). Отсутствие фиксации снизу, видимо, приводит к люфту уха подрамника по изолятору (о чем в этой теме уже говорилось):

Этот люфт я мог наблюдать на снятом подрамнике. Слегка стукнув молотком по низу изолятора, сверху образовался зазор (в месте, отмеченном на рисунке выше) величиной почти 1 мм. Также слегка стукнув по «шапке» изолятора, зазор выбрался. Поскольку новые изоляторы запрессовались в уши при крохотном давлении, то они, скорее всего, будут люфтить как и старые. Но это если такой люфт при езде действительно есть.

В связи с этим 2 вопроса:
1) при езде по неровностям, особенно по диагональным, когда передние левый и правый углы кузова авто нагружаются несимметрично, возникают ли силы, приводящие к смещению уха подрамника вниз по телу изолятора? Или под весом кузова+двигателя+коробки они всегда уперты в верхнюю (и единственную) их отбортовку?
2) существуют ли аналоги оригинальных «фарфоровых» изоляторов из более мягкого материала?

правая гидроопора двигателя:

Это старая опора, новая выглядит аналогично. На «ощупь» разницы между старой и новой не было, разве что новая чуть более упругая, что не принципиально.

опоры амортизаторов:
фебестовская какашка

Ни в коем не покупайте их. Несмотря на достаточно большой зазор между внутренней и внешней частями опоры (фото слева), зазор этот заполнен похоже очень мягкой резиной, которую при работе амо на сжатие плющит «в ноль», что приводит к громкому колочению даже на незначительных ямках. Кроме того, при монтаже/демонтаже от нее отвалились все три (!) гайки (также видно на фото слева), которые, видимо, вместо сварки были посажены на суперклей (или даже на канцелярский )

Источник

Поделиться с друзьями