Тахометр для лодочного мотора джонсон

Тахометры для ПЛМ (Просматривает: 1)

Санек!

Niponets

Санек!

Лыжник

Niponets

Лыжник

Танкист 2

Для этого существует справочная информация.
Она доступна в сети.

Количество полюсов генератора ПЛМ: именно это значение требуется переключать на задней стороне универсального тахометра. Лучше всего узнать эту цифру в инструкции по эксплуатации, если такой возможности нет, то смотрите здесь:

Хонда — BF 8A, BF9.9/15A, BF-25/30, BF 75/90 лс., BF25/30, BF 75/90, BF-115/130, BF 200/225 — 4 полюса
Хонда — BF-35/40, BF 40/50 — 6 полюсов
Хонда — BF-8D/9.9D, BF 15D/20D Включая водометные модели — 12 полюсов

Меркури/Маринер -18,25,48,60 по 1983; 8, 9,9 и 15л.с. (4-тактные) после 1998, Менее 40л.с. – все модели до 1999, 40л.с. (серии # 582399 и ранее) — 4 полюса
Меркури/Маринер — 8, 9,9 (До 1999 г). и 50 (4-тактный) — 6 полюсов
Меркури/Маринер — 25л.с. и 30 л.с. (4-тактные), 40л.с. (после серии #582399), 45л.с. (1987). 50-90 л.с. (4-тактный EFI –с электронным впрыском топлива ), 50л.с. и выше. 75, 90, 115л.с. (4-тактные EFI) 135, 150, 200, 225л.с. DI (дизель) 3,0 литр.. EFI 225 и 250 л.с. ProMax 3,0 литр. 300л.с. EFI — 12 полюсов

Эвинруд/Джонсон — Все 2-цил. двигатели мощностью менее 70л.с. — 10 полюсов
Эвинруд/Джонсон — 9,9л.с. и 15л.с. (2-цил., 4-тактные), 25 – 35л.с. 3-цил., 40 – 50л.с., 2-цил. (1993 и позднее), 60л.с., 3-цил. (1985 и позднее), 70л.с. и большей мощности, включая судовые приводы всех моделей FICHT (системы впрыска топлива для подвесных двигателей) — 12 полюсов

Судзуки — менее 55л.с. все двигатели;60л.с., 65л.с. по 1985, 50 – 60л.с. Cabrea — 4 полюса.
Судзуки — DF 4л.с. по 30л.с. (4-тактные), 25л.с. и 30л.с. (1993 и позднее), 55л.с. и 65л.с. (1985 и позднее) — 6 полюсов
Судзуки — 75л.с. и большей мощности (1985 и позднее), 75л.с. и большей мощности (Cabrea), 115л.с. и больше (1988 и позднее), DF 40 по DF 250, DFV6 (4-тактные) — 12 полюсов

Тохатсу/Ниссан 8л.с. по М40С (все 2-цил.) — 4 полюса
Тохатсу/Ниссан — M40D по M90A (все 3-цил.) — 6 полюов
Тохатсу/Ниссан — 115л.с., 120л.с., 140л.с. (все 4-цил.) 8, 9, 9.9, 15, 18, 25 и 30л.с. (4-тактные) — 12 полюсов

Ямаха — 6л.с.– 25л.с. (2-цил 84-87), F 9.9 (85-91) C25-C55 (2-цил, кроме С30 (2-цил. 93-97) — 4 полюса
Ямаха — F 9.9 (с середины 92 и далее), С30-С70 (3-цил.) С30 (2-цил. 93-97), 25л.с. (3-цил.), 25л.с. (2-цил. 88-01) 30л.с. – 70л.с., 50EJ, 50-70, F15 — 6 полюсов
Ямаха — F25-F225, HPDI 150-300, 80-SX250, F/T 9.9 (начало 92), C75-C150, P75, V/VX150-250, VZ 225-300 — 12 полюсов

Источник

Универсальные тахометры KUS и Мореман.

танкист

капитан 1-го ранга

Данная тема не преследует рекламных и коммерческих целей и создана как информационная по указанным тахометрам.
Тахометры KUS и Мореман имеют практически одинаковую электронику и могут быть подключены абсолютно к любому ПЛМ.
Отличительной особенностью обоих моделей является то что стрелка тахометра работает от шагового микро двигателя, что полностью исключает её «дребезг» в условиях вибрации и «тряски» на волне.

О стандартных вариантах подключения и настройки рассказано в видеороликах ниже.


К этому добавлю не стандартные варианты подключения для моторов средней мощности с штатными или самодельными шунтирующими регуляторами напряжения.

Суть в том что шунтирующий регулятор оказывает сильное влияние на точность показаний тахометра и на определенных оборотах попросту не дает адекватно работать.
Этот момент был замечен довольно давно, соответственно схема подключения была изменена.

ПЛМ Нептун-23 с батарейной системой зажигания. На моторе установлен шунтирующий регулятор.
Сигнальный провод тахометра подключается к датчику Холла согласно схемы.

Подключение сигнального провода к датчику Холла не вызывает ни каких изменений в работе зажигания.

Вариант второй.
ПЛМ Джонсон-60. Специально для тахометра, установлен отдельный датчик Холла, он же датчик положения распределительного вала (ДПРВ)
Марка указана на фото. (годится абсолютно любой ДПРВ работающий по принципу датчика холла, с тремя проводами подключения)
Так же можно использовать датчик положения коленвала. (ДПКВ) Этому датчику не требуется подключение питания, поскольку датчик индуктивного типа. Об этом будет информация ниже.

Датчик на моторе установлен аналогично автомобилю и считывает количество зубцов маховика.

Количество импульсов за оборот на обоих моделях тахометров устанавливается по количеству зубцов маховика.

В моем случае это 73 импульса.

На моторах без венца стартера возможно использовать любые самодельные металлические пластины в количестве от одной штуки установленные на маховик.

Датчик к тахометру подключен очень просто.

Резистор МЛТ-05 сопротивлением 470 Ом распаян на клеммы прямо в разъеме датчика.
Резистор может быть любой марки и любой мощности с постоянным сопротивление от 330 до 470 ом.

Стандартные датчики для обеих марок приборов, которые имеются в продаже выглядят так.

Приобрести можно в торговой сети Мореман.

http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4965&cid=398&pid=396
Это полный аналог датчика Холла, только в своем корпусе для удобства монтажа на ПЛМ.

Информацию о стандартных датчиках и способах подключения можно получить просмотрев видео.

Добавлю к этому что данные тахометры прекрасно и довольно точно работают и от штатных катушек генератора мотора. (без подключенных шунтирующих Р) В отдельных случаях требуется установка блокирующего конденсатора.
Подключение конденсатора и номиналы указаны на схемах.

Для тех кто хорошо разбирается в электронике.

Оба указанных в теме тахометра прекрасно работают с любого прямоугольного сигнала амплитудой всего 4-5 вольт.
Держат довольно высокое переменное (импульсное с генератора) напряжение до 70 вольт.
На входе тахометра стоит мощный выпрямительный диод и ограничивающий резистор.

Теперь внимание! Подключать сигнальный провод данных тахометров к системе зажигания,
нельзя!
Рассчитаны только на низковольтные катушки генератора. (заряд АКБ)

Читайте также:  Чистка мотора печки матиз

Количество полюсов генератора ПЛМ: именно это значение требуется переключать на задней стороне универсального тахометра. Лучше всего узнать эту цифру в инструкции по эксплуатации, если такой возможности нет, то смотрите здесь:

Хонда — BF 8A, BF9.9/15A, BF-25/30, BF 75/90 лс., BF25/30, BF 75/90, BF-115/130, BF 200/225 — 4 полюса
Хонда — BF-35/40, BF 40/50 — 6 полюсов
Хонда — BF-8D/9.9D, BF 15D/20D Включая водометные модели — 12 полюсов

Меркури/Маринер -18,25,48,60 по 1983; 8, 9,9 и 15л.с. (4-тактные) после 1998, Менее 40л.с. – все модели до 1999, 40л.с. (серии # 582399 и ранее) — 4 полюса
Меркури/Маринер — 8, 9,9 (До 1999 г). и 50 (4-тактный) — 6 полюсов
Меркури/Маринер — 25л.с. и 30 л.с. (4-тактные), 40л.с. (после серии #582399), 45л.с. (1987). 50-90 л.с. (4-тактный EFI –с электронным впрыском топлива ), 50л.с. и выше. 75, 90, 115л.с. (4-тактные EFI) 135, 150, 200, 225л.с. DI (дизель) 3,0 литр.. EFI 225 и 250 л.с. ProMax 3,0 литр. 300л.с. EFI — 12 полюсов

Эвинруд/Джонсон — Все 2-цил. двигатели мощностью менее 70л.с. — 10 полюсов
Эвинруд/Джонсон — 9,9л.с. и 15л.с. (2-цил., 4-тактные), 25 – 35л.с. 3-цил., 40 – 50л.с., 2-цил. (1993 и позднее), 60л.с., 3-цил. (1985 и позднее), 70л.с. и большей мощности, включая судовые приводы всех моделей FICHT (системы впрыска топлива для подвесных двигателей) — 12 полюсов

Судзуки — менее 55л.с. все двигатели;60л.с., 65л.с. по 1985, 50 – 60л.с. Cabrea — 4 полюса.
Судзуки — DF 4л.с. по 30л.с. (4-тактные), 25л.с. и 30л.с. (1993 и позднее), 55л.с. и 65л.с. (1985 и позднее) — 6 полюсов
Судзуки — 75л.с. и большей мощности (1985 и позднее), 75л.с. и большей мощности (Cabrea), 115л.с. и больше (1988 и позднее), DF 40 по DF 250, DFV6 (4-тактные) — 12 полюсов

Тохатсу/Ниссан 8л.с. по М40С (все 2-цил.) — 4 полюса
Тохатсу/Ниссан — M40D по M90A (все 3-цил.) — 6 полюов
Тохатсу/Ниссан — 115л.с., 120л.с., 140л.с. (все 4-цил.) 8, 9, 9.9, 15, 18, 25 и 30л.с. (4-тактные) — 12 полюсов

Ямаха — 6л.с.– 25л.с. (2-цил 84-87), F 9.9 (85-91) C25-C55 (2-цил, кроме С30 (2-цил. 93-97) — 4 полюса
Ямаха — F 9.9 (с середины 92 и далее), С30-С70 (3-цил.) С30 (2-цил. 93-97), 25л.с. (3-цил.), 25л.с. (2-цил. 88-01) 30л.с. – 70л.с., 50EJ, 50-70, F15 — 6 полюсов
Ямаха — F25-F225, HPDI 150-300, 80-SX250, F/T 9.9 (начало 92), C75-C150, P75, V/VX150-250, VZ 225-300 — 12 полюсов

Источник

Устанавливаем тахометр

Без всякого преувеличения, на лодке это «прибор номер один». Только с его помощью можно подобрать наиболее оптимальные режимы, позволяющие свести воедино такие важные показатели, как мощность, расход топлива и ресурс.

Прежде всего это касается подбора гребного винта, характеристики которого должны максимально отвечать особенностям конкретного корпуса и его загрузке. И даже если у вас есть возможность более-менее точно замерить скорость — например, навигатором GPS — без тахометра все равно придется действовать почти вслепую, рискуя значительно укоротить жизнь мотора из-за «перекрута» или «недокрута».

К сожалению, с отсутствием тахометра на приборной панели приходится сталкиваться довольно часто — даже в ходе редакционных тестов. И если многие начинающие судоводители упускают его из виду просто по незнанию, то подобная «забывчивость» некоторых фирм-производителей, продающих лодки с уже установленными моторами, не столь поддается объяснению, тем более что на фоне стоимости мощного мотора подобная экономия выглядит и вовсе грошовой. В общем, если по той или иной причине тахометра на вашей лодке до сих пор нет, рано или поздно вы все равно придете к необходимости приобрести и установить его дополнительно.

В принципе, специализированных мастерских сейчас хватает, и установку прибора можно доверить опытному механику. Но даже если оплата его услуг для вас вполне «подъемна», такая возможность есть далеко не всегда — например, когда лодка переправлена на какой-либо удаленный от цивилизации водоем. Не печальтесь — установить тахометр можно и самостоятельно. Профессиональных навыков при этом требуется минимум.

Принцип действия

Любой электрический тахометр (а именно такие чаще всего применяются и на автомобилях, и на подвесных моторах) представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.

Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем. При этом для наиболее распространенного четырехтактного четырехцилиндрового мотора один оборот коленвала соответствует двум размыканиям цепи, вызывающим образование искры на свечах.

Тахометр подвесного мотора тоже считает электрические импульсы, только информацию получает не от цепи низкого напряжения системы зажигания, а непосредственно от катушек освещения магдино («магнето плюс динамо»), играющего на большинстве подвесников роль генератора. Таким образом, прямая связь между числом срабатываний свечей и, соответственно, количеством цилиндров и тактов, здесь отсутствует. Это очень удобно, поскольку подвесные моторы бывают как двухтактные, так и четырехтактные, а число цилиндров варьируется от двух до шести — можно использовать для них один и тот же прибор.

Количество импульсов, создаваемых магдино, определяется количеством его полюсных наконечников — на большинстве импортных подвесников их может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. На части моторов «Evinrude» и «Johnson» применяются 10-полюсные генераторы. Чтобы определить количество создаваемых ими импульсов на один полный оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два.

Отсюда и универсальность тахометров, предназначенных для подвесных моторов — как правило, с обратной стороны на них установлен специальный переключатель-селектор, поворотом которого выставляется режим, соответствующий числу полюсов магдино. Впрочем, можно и не забивать голову такими сугубо техническими подробностями, а попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены непосредственно марки и модели моторов — она имеется в любой инструкции по установке.

Читайте также:  Доска с мотором запчасти

Один и тот же прибор можно использовать не только на двухтактном или четырехтактном моторе с любым числом цилиндров — в подавляющем большинстве случаев он подойдет к моторам практически всех существующих марок! Это очень удобно, например, при замене одного мотора на другой, пусть даже и другой фирмы-изготовителя — менять тахометр, скорее всего, не придется.

Часть цифровых тахометров устроена по иному принципу. Они тоже считывают электрические импульсы, но только не с магдино, а непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию. Для них важно лишь одно — двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет, ведь в первом случае свеча срабатывает при каждом обороте коленвала, а во втором — через раз. Короче говоря, такая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем способна с равным успехом выполнять свои функции и на подвесном моторе, и на автомобиле, и на мотоцикле или газонокосилке, тем более что питание для работы она получает от встроенной батарейки. Для водномоторника эти приборы удобны тем, что их можно устанавливать на моторы без дистанционного управления — например, прямо на капот, поддон или румпель. Правда, стоят они несколько дороже стрелочного прибора — 110–130 долл.

Цифровые тахометры с маркой «Quicksilver» выпускаются в двух вариантах — для двухтактных и для четырехтактных моторов — с одинаковым внешним оформлением. В обоих предусмотрена дополнительная функция счетчика моточасов, для чего требуется подсоединить дополнительный провод к замку зажигания.
Приборы фирмы «Stihle» являются более универсальными и пригодны для обоих типов двигателей — соответствующие режимы задаются последовательными нажатиями специальной кнопки. Одна из моделей этой фирмы может работать вообще без соединительного провода, на расстоянии: для снятия показаний надо просто поднести прибор к свечным проводам мотора.

«Оригинальный» или «универсальный»?

Выбор тахометров различных торговых марок достаточно велик, но если на транце лодки красуется, например, мотор «Mercury», то вполне объяснимо и ваше стремление установить на приборную панель настоящий «меркуриевский» прибор. К тому же оригинальные запчасти обычно считаются более качественными и надежными, хотя и более дорогими.
Вынуждены сразу предупредить, что применительно к тахометрам для подвесников понятия «оригинальный» и «неоригинальный» являются несколько расплывчатыми. Дело в том, что известные производители подвесных моторов, как правило, сами приборы к ним не выпускают — задача возложена на сторонние фирмы-партнеры. Многие наверняка слышали о компании «Teleflex Marine», которая воспринимается в первую очередь как изготовитель неоригинальных деталей и аксессуаров для водно-моторного рынка. Но при этом приборы для моторов «Mercury», снабженные соответствующим фирменным логотипом, производит именно она. «Неоригинальные» тахометры с маркой «Osculati» — тоже ее работа.

С ценами при этом — полная чехарда. Самый простой «меркуриевский» тахометр стоит чуть более 100 долл., за такой же универсальный «Osculati» с вас попросят 75 евро, а прибор с фирменным клеймом «Teleflex» обойдется почти вдвое дороже — 140 евро! Хотя все три тахометра произведены одной и той же фирмой и различаются лишь внешним оформлением. Маркетинг — штука тонкая…

В общем, при выборе тахометра можно не зацикливаться на «родной» марке, а подыскивать прибор, облик которого наиболее полно отвечает дизайну панели управления, а не мотора — согласитесь, нередко это бывает важней («оригинальные» циферблаты предлагаются, как правило, всего в двух вариантах — черном и белом). Немаловажным фактором, несомненно, является и цена.

Сузить границы поиска могут разве что четырехтактники и впрысковые моторы. Дело в том, что корпус тахометра нередко используется для установки контрольных ламп — скажем, температуры, давления масла или «check engine», а также счетчика моточасов (простейшего электронного таймера, который запускается и останавливается при включении и выключении зажигания), и если вы хотите, чтобы эти функции были доступны, лучше использовать комбинированный прибор. Но, повторяем, сам по себе тахометр, переключатель которого правильно настроен, будет по-прежнему работать исправно.

Есть приборы, заранее настроенные только на моторы определенной марки — так, например, комбинированные тахометры «Suzuki», предназначенные для четырехтактников, селектора не имеют, поскольку все движки серии «DF» оборудованы только 12-полюсными генераторами. Приборы могут иметь и разную градуировку шкалы — с последним значением от 6 до 8 тыс. об/мин. На их взаимозаменяемость это никакого влияния не оказывает. Для большинства моторов, выдающих максимальную мощность при 5800–5900 об/мин, вполне хватает шкалы, ограниченной «шестеркой», хотя единственное ее удобство — несколько большая точность считывания показаний из-за растянутых промежутков между делениями. Решайте сами, но на наш взгляд, запас не помешает.

Что же касается цифровых моделей, работающих от свечного провода, то главные их плюсы — это компактность и удобство монтажа, хотя считывать показания многим удобнее все же с привычного циферблата со стрелкой.

И хотя в большинстве своем тахометры взаимозаменяемы, при покупке все-таки посоветуйтесь с продавцом, поскольку бывают и исключения. Так, например, для корректной работы приборов той же фирмы «Teleflex» с моторами «Honda» мощностью 40 и 50 л. с. может понадобиться дополнительный электронный модуль, устраняющий хаотическое метание стрелки в диапазоне от оборотов холостого хода до 1800 об/мин.

Ставим сами

Как уже говорилось, в установке тахометра нет ничего сложного. Главное — заранее заготовить все необходимое.

Кроме собственно прибора, который за редкими исключениями может быть практически любой марки, придется приобрести соединительный кабель. Вот тут-то лучше раздобыть как раз оригинальную запчасть. Можно, конечно, сэкономить 20–30 долл. и соорудить жгут самостоятельно из подходящих кусков провода, но мы бы этого не советовали. Дело в том, что фирменный кабель заранее снабжен клеммами и влагозащитными разъемами, которые, особенно в случае с «Mercury», трудно изготовить в домашних условиях, не говоря уже о том, что и цвета проводов в нем соответствуют приведенным в инструкции по установке.

Читайте также:  Велосипеда с мотором циклоп 3

Предварительно замерьте на лодке, какой длины жгут вам понадобится. Обычно одним концом он подсоединяется к разъемам на машинке дистанционного управления газом-реверсом (или к замку зажигания, если он отдельный). Приборная панель вроде бы рядом, но риск промахнуться с длиной все равно есть, особенно в случае с «Mercury», предлагающей кабели разной длины (именно поэтому они немного отличаются по цене, так что не хватайте с ходу самый дешевый).

Наиболее сложный этап — это установка прибора в панель. Тут, как говорится, возможны варианты. На большинстве лодок панель заранее оформлена фирмой-производителем — например, отформована из стеклопластика, и все приборы приходится устанавливать непосредственно в нее. Главный вопрос в том, как будет обеспечен к ним доступ с обратной стороны — например, при монтаже или для банальной замены лампочки подсветки. Как правило, здесь либо имеется съемный лючок, либо «изнанка» панели попросту открыта снизу. Если же конструкция панели или рулевой консоли «глухая», остается, казалось бы, только одно — вставлять приборы в гнезда «на трение», никак их не закрепляя. Но есть более красивое решение — собственно панель можно сделать съемной, изготовив отдельную деталь из дерева или фанеры. Тут вы можете дать волю своей дизайнерской фантазии, да и вырезать отверстия для приборов и переключателей гораздо проще — скажем, обычным лобзиком.

Но чаще всего устанавливают приборы в несъемную панель — этот вариант мы и рассмотрим.

Первым делом определите наиболее подходящее место для установки тахометра — как с точки зрения эстетики, так и эргономики. Чтобы, проверить, не будет ли его циферблат перекрываться ободом штурвала, примите привычную позу за штурвалом (идеальный вариант, когда панель располагается под углом 60–90°, но в любом случае избегайте размещать прибор на горизонтальных поверхностях). Точно очертив контур будущего отверстия циркулем или штангенциркулем, обозначьте его центр керном или, если уверены, что дрель у вас в руках не «уедет» в сторону, просто карандашом. Кстати, подавляющее большинство тахометров разных фирм имеет один и тот же диаметр корпуса — 86 мм. (В большинстве инструкций по установке напечатан его шаблон в масштабе 1:1, который можно вырезать и использовать при «примерках»).

Следующий этап — механическая обработка. Перед тем, как приступить к ней, обязательно отключите аккумулятор — либо сняв клемму, либо при помощи выключателя «массы». Если на панели уже установлены какие-либо другие приборы, тоже отсоедините от них провода и отодвиньте подальше от обрабатываемой зоны. Кроме того, при использовании электроинструментов на открытом воздухе и вблизи воды не забывайте о технике безопасности — держать ту же дрель лучше в резиновых перчатках.

Наиболее простой и быстрый способ прорезать аккуратное отверстие в стеклопластике — это использовать вставляемую в электродрель корончатую фрезу с грубой алмазной крошкой, предварительно просверлив центр для ее оси. Лучше, когда диаметр фрезы несколько меньше положенных 86 мм — ее боковыми рабочими поверхностями можно быстро и аккуратно расточить прорезанное отверстие, точно подогнав прибор по месту. Кстати, похожие фрезы с зубчатыми «коронками» использовать не советуем — для расточки они не пригодны, да и стеклопластик «берут» с трудом.

Увы, стоит такое приспособление недешево, а применить его доведется всего лишь раз. Несколько дешевле (около 150 руб.) обойдется раздвижная фреза, устроенная по принципу рейсмуса или штангенциркуля, которая может пригодиться и при установке приборов другого диаметра. Правда, обращаться с ней надо умеючи — держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости и плавно регулировать обороты.

Оба приспособления продаются в хозяйственных магазинах и обычно применяются в строительстве — в частности, для обработки кафеля при установке электрических розеток. В крайнем случае можно начерно проделать отверстие сверловкой по контуру или электролобзиком, а затем довести его до ума полукруглым напильником, но такой способ дольше.
После окончательной обработки краев шкуркой прибор должен входить в панель с небольшим трением, но если вы немного промахнулись «в плюс», ничего страшного — закраины корпуса прибора прикроют все ваши огрехи.

Девяносто процентов работы сделано! Подсоединить несколько проводов, ориентируясь на указанные в инструкции цвета, особенно при наличии штепсельных разъемов — дело минутное. Единственная сложность, которая при этом может возникнуть — эстетичная укладка соединительного жгута по соседству с машинкой газа-реверса. Не исключено, что при этом понадобится сверление одного-двух дополнительных отверстий, а также установка зажимов-держателей для проводов. Перед тем, как закрепить прибор прижимной планкой с обратной стороны, не забудьте выставить селектор числа импульсов в необходимое положение. (Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500–1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться — скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим «6P», то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин).

Готово — можно вновь подсоединять аккумулятор и включать зажигание. Имейте в виду, что только после этого стрелка прибора встанет на «ноль» — расположение ее в первой четверти шкалы при отсутствии питания не является неисправностью. Гнездо с надписью «калибровка», имеющееся на некоторых тахометрах, не трогайте ни под каким видом — прибор уже отрегулирован на заводе.

«По умолчанию» загорится и подсветка циферблата, хотя советуем не пожалеть времени и снабдить цепь питания лампочки отдельным тумблером, позволяющим выключать ее вместе с прочими приборами — бывают ситуации, когда их свет только мешает.

Источник: журнал «Катера и Яхты» № 195 (2005 год).

Электрическая схема подключения тахометра к подвесному лодочному мотору

Источник

Поделиться с друзьями