Тойота эстима независимая задняя подвеска

Тойота эстима независимая задняя подвеска

Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida. Руководство — часть 61

Подвеска — независимая задняя подвеска

1. Установка производится в порядке,

2. Моменты затяжки болтов и гаек

крепления указаны на сборочном ри­

сунке «Снятие верхнего рычага задней

Примечание: окончательная затяжка

болтов и гаек крепления верхнего

рычага производится после стаби­

3. Устанавливая верхний рычаг со­

вместите метки, сделанные при снятии.

4. Проверьте и отрегулируйте при не­

обходимости углы установки задних

1. Поддомкратьте автомобиль и сни­

мите заднее колесо.
Момент затяжки 105 Нм

2. (Модели с дисковыми тормозами)

а) Отверните два болта и снимите

суппорт тормозного механизма.

Примечание: подвесьте суппорт в

сборе на проволоке.

б) Снимите механизм стояночного

тормоза (см. главу «Тормозная сис­

3. (Модели с барабанными тормозами)

а) Снимите тормозной барабан.

б) Снимите тормозной механизм в

сборе (см. главу»Тормозная систе­

4. Снимите датчик частоты вращения

(модели с ABS) и отсоедините провод

датчика и трос стояночного тормоза от

нижнего рычага задней подвески.

Модели с дисковыми тормозами.

Снятие нижнего рычага задней подвески. 1 — суппорт тормозного меха­

низма, 2 — механизм стояночного тормоза в сборе, 3 — тормозной диск,

4 — верхний виброизолятор, 5 — пружина, 6 — нижний виброизолятор, 7 — ре­

гулировочный кулачок №1 с болтом, 8 — шайба, 9 — нижний рычаг задней

подвески, 10 — кронштейн нижнего рычага, 11 — регулировочный кулачок

№2, 12 — клапан перераспределения тормозных усилий в зависимости от

нагрузки на заднюю ось, 13 — тормозной механизм в сборе, 14 — тормозной

Источник

Тойота эстима независимая задняя подвеска

Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida. Руководство — часть 61

Подвеска — независимая задняя подвеска

1. Установка производится в порядке,

2. Моменты затяжки болтов и гаек

крепления указаны на сборочном ри­

сунке «Снятие верхнего рычага задней

Примечание: окончательная затяжка

болтов и гаек крепления верхнего

рычага производится после стаби­

3. Устанавливая верхний рычаг со­

вместите метки, сделанные при снятии.

4. Проверьте и отрегулируйте при не­

обходимости углы установки задних

1. Поддомкратьте автомобиль и сни­

мите заднее колесо.
Момент затяжки 105 Нм

2. (Модели с дисковыми тормозами)

а) Отверните два болта и снимите

суппорт тормозного механизма.

Примечание: подвесьте суппорт в

сборе на проволоке.

б) Снимите механизм стояночного

тормоза (см. главу «Тормозная сис­

3. (Модели с барабанными тормозами)

а) Снимите тормозной барабан.

б) Снимите тормозной механизм в

сборе (см. главу»Тормозная систе­

4. Снимите датчик частоты вращения

(модели с ABS) и отсоедините провод

датчика и трос стояночного тормоза от

нижнего рычага задней подвески.

Модели с дисковыми тормозами.

Снятие нижнего рычага задней подвески. 1 — суппорт тормозного меха­

низма, 2 — механизм стояночного тормоза в сборе, 3 — тормозной диск,

4 — верхний виброизолятор, 5 — пружина, 6 — нижний виброизолятор, 7 — ре­

гулировочный кулачок №1 с болтом, 8 — шайба, 9 — нижний рычаг задней

подвески, 10 — кронштейн нижнего рычага, 11 — регулировочный кулачок

№2, 12 — клапан перераспределения тормозных усилий в зависимости от

нагрузки на заднюю ось, 13 — тормозной механизм в сборе, 14 — тормозной

Источник

Тойота эстима независимая задняя подвеска

Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida. Руководство — часть 56

Редуктор заднего моста

8. Проверьте предварительный натяг

Используя динамометрический ключ,

измерьте предварительный натяг.

подшипника 0,6 — 1,0 Н-м

Если преднатяг больше максималь­

но допустимого, замените распор­

Если преднатяг меньше максималь­

но допустимого, дозатягивайте гайку

на небольшие углы (увеличивая

момент затяжки на 13 Н-м), до соот­

ветствия преднатяга заданному.

Не превышайте максимально допус­

тимый момент затяжки.

момент затяжки 224 Нм

Если преднатяг превысил макси­

мально допустимый при дозатяжке

Читайте также:  Ходовая шевроле ланос передняя подвеска

гайки, замените распорную втулку и

повторите регулировку. Не регулируй­

те преднатяг отворачиванием гайки.

9. Зачеканьте гайку ведущей шестерни.

10. Подсоедините карданный вал к

редуктору заднего моста.

а) Совместите метки и соедините

карданный вал с соединительным

фланцем редуктора заднего моста.

б) Установите болты, шайбы и гайки;

затяните указанны моментом затяжки.

Момент затяжки 74 Н-м

выходного вала редуктора

1. Слейте масло из картера редуктора

2. Снимите задний приводной вал.

3. Снимите выходной вал редуктора.

а) Снимите выходной вал.

б) Снимите стопорное кольцо с вы­

4. Снимите сальник.

Снятие и установка редуктора заднего моста (независимая подвеска).

1 — приводной вал, 2 — опорный кронштейн редуктора, 3 — шайба, 4 — ниж­

няя опорная подушка, 5 — втулка, 6 — верхняя опорная подушка, 7 — верхняя

опорная тарелка, 8 — шайба, 9 — картер редуктора, 10 — демпфер, 11 — пру­

жинная шайба (модели с АКПП), 12 — пружинная шайба (модели с МКПП).

5. Установите сальник выходного вала.

а) Запрессуйте сальник заподлицо,

как показано на рисунке.

б) Смажьте кромку сальника конси­

. Установите выходной вал.

а) Установите на выходной вал но­

вое стопорное кольцо.

б) Используя специнструмент, уста­

новите выходной вал в редуктор

заднего моста (дифференциал).

б) Убедитесь, что выходной вал не

выходит наружу при попытке вытя­

8. Установите задний приводной вал.

9. Проверьте уровень масла в карте­

ре редуктора заднего моста. Долей­

те масло в случае необходимости

(см. главу «Техническое обслужива­

ние и общие процедуры проверки и

Снятие и установка

При снятии и установке редуктора

руководствуйтесь рисунком «Снятие

и установка редуктора заднего моста

(независимая подвеска)» (см. выше).

Стрелочным индикатором измерьте

радиальное и осевое биение соедини­

и осевое биение 0,09 мм

7. Проверьте установку выходного вала.

а) Убедитесь, что осевой зазор со­

ответствует номинальному значе­

Если биение больше максимального,

Номинальный осевой зазор 2-3 мм замените соединительный фланец.

Источник

Toyota Estima Lucida 3С-Т, 4WD, G-салон › Logbook › О том, что успел сделать с автомобилем.

Первое, что было сделано, установлены новые задние пружины фимы OBK (чтоб пощадить лежачих полицейских от воздействия заднего бампера:-) ). Зад авто поднялся, и поднялся прилично, как позже оказалось, поднят он был только без нагрузки, при нагрузке в 4 взрослых и 2 детей 10 лет, зад проседал, не так критично, как было, но все-же проседал. Следом были поменяны стойки и аморты, опорники, линки, рулевые тяги, наконечники и задние верхние рычаги, шаровые оказались живые, на удивление. Попутно заварен поддон акпп, и заменен поддон мотора, похоже, что ими собрали не один бордюр. После этого авто ездило вполне исправно, без особых проблем, пока в один прекрасный момент я не понял, что кик-дауна нет совсем. Полез разбираться, оказалось что в тросик попала вода, и он просто сгнил внутри и порвался, пришлось менять, менял без снятия гидроблока, из под машины, ругался так сильно, что все соседи из гаражей поприбегали, спросить, что случилось. В итоге я победил и кик-даун вернулся. Через некоторое время обнаружил пятно декстрона под машиной, осмотр показал, что продавлена прокладка поддона акпп (сказалось снятие поддона при ремонте тросика), ну раз снял поддон, то решил на всякий случай почистить фильтр акпп, он там из металлической сетки, промыл, продул, поставил, воткнул на место трубки, поставил поддон, выехал и … оказалось что нету 4 скорости, вообще, как ни крути мотор. И тут звонит родственник, просит встретить жену с аэропорта (25 км от горда примерно), делать нечего, поехал, мотор орет, авто едет 80кмч и всё, вроде и можно ехать быстрее, да мотор жалко (3ст склонен к перегреву, а на дворе лето, жара), в общем доковылял, дорогой обгоняли все кому не лень, даже дачники-пенсионеры, на душе тоскливо, мысли всякие лезут, что-ж там мог неправильно собрать, а еще пилить обратно, и по городу примерно столько же, плюс еще домой возвращаться. Уже в гараже начал анализировать по книге, что там и как, снял поддон, трубки вроде на месте, полез инет колупать, какая трубка за что отвечает, нашел нужную, оказалось что один её конец не воткнулся вообще, промахнулся, яма в гараже мелкая, и в тот угол я просто не смог заглянуть, делал на ощупь, трубка прошла мимо своего отверстия но с трением о корпус гидроблока, поэтому я и не заподозрил подвоха. Поставил поддон, залил декстрон, всё еще не веря что все так легко обошлось, выехал — и вот оно счастье, 4 скорость появилась.
Всё это случилось в самом начале эксплуатации, всяких ситуаций, интересных и не очень, было много с этой машинкой, позже добавлю продолжение.

Читайте также:  Набор для создания подвески птичка

Забыл написать, первое, что случилось с машиной — это первый мой заезд в гараж, под углом, как итог — одну дверь замял, в одной вообще дыра от болта в воротах, заклеил лентой для кабельных муфт и забыл. Жалко конечно было, но в то время делать было не на что (в смысле полное отсутствие дензнаков), а у самого времени не было. И вот купил я тут по случаю две двери, в цвет, рад был как ребенок, но в связи с переездом в новый гараж и строительством в деревне, времени не хватило, чтоб поставить их на законное место. На днях оно, это самое время, настало, достал я двери, отмыл от пыли и… ржавчина понизу, причем на одной двери настолько критичная, что всерьез задумался о восстановлении одной старой двери, а вот дырявую по-любому менять, пожалуй создам тему по ремонту кузовни, и фото процесса туда буду выкладывать.

Пожалуй стоит написать, как прошло моё первое знакомство с автосервисами и почему я туда стараюсь не ездить, а делаю почти всё сам.
Как выкатил авто из гаража и начал эксплуатировать, выяснил что рулится машина как-то не так, да и задние колеса домиком стояли, назрела естественная мысль — наведаться на сход-развал. Сказано-сделано, приехал на сервис, зкатаил авто на подъемник, сам вышел чайку попить в кафешку. Смотрю, мой мастер бегает, меня ищет. Выяснилось, что на задней оси всё прикипело и свернуть сходные и развальные болты не получается даже с помощью полутораметровго удлинителя на ключ. Мастер оказался шустрый, быстро разузнал что сайлентблоки в оригинале идут только с рычагом, тут-же предложил мне заменить рычаги. Ценник рычагов я знал и без него, собственно поэтому и решено было, что я куплю неоригинальные полиуретановые сайлентблоки и родные болты, а они мне их заменят. Сайленты заказал в новосибирске и через неделю они были у меня. Поехал в сервис, оставил авто и железки, ценник озвучили как — примерно 800р за сторону, что меня вполне устроило. Дело было с утра. Примерно к обеду звонят мне, и сообщают что колодки ручника требуют замены, и просят чтоб я их привез. Тонко поинтересовался, какого чёрта они делают в ступице, когда нужно менять сайлентблоки? На что мне ответили, что пришлось снимать весь рычаг, ибо на месте они не могут вытащить сайленты. И вот тут я начал понимать что 800р за строну — это мягко говоря неправда. В итоге, машину отдали почти в 8 вечера, и взяли 5тр, когда попробовал поинтересоваться насчет 800р, ответили что было гораздо сложнее чем думали, и наплели что-то про нормочасы и тд. Сход развал накрутили явно на-глазок, ругаться не стал, через неделю съездил в другой сервис, там нормально всё настроили, и так я ездил до недавнего времени, прошлой весной сменил резину, поставил с большей размерностью, и в сервисе мне такого наворотили на задней балке при сход-развале, что я до сих пор в шоке, как так можно работать вообще, но об этом напишу позже, так сказать по ходу всех «приключений».
Пожалуй продолжу, довольно долго меня смущал непонятный звук, исходящий сзади, проявлялся он строго при повороте. Думал шрусы задние кончаются (там независимая подвеска), ну ездил, слушал, и в один прекрасный момент начались дикие удары при малейшем поворачивании руля. Полез в инет, почитал «микроб», вывод один — раздатка. Довольно быстро нашел бэу раздатку, сговорился по цене, и вот по прошествии 5 дней она у меня. Как я за ней ехал на другой конец города, и как шугались все вокруг от грохота моей раздатки, скромно промолчу. В общем привёз, и сразу полез менять. Напомню, что авто у меня первое, всё делалось впервые, долго, муторно. Поставил, выезжаю с гаража, блин, тот же самый эффект с грохотом. Неужели и эта раздатка дохлая, или не то менял, что думать, ума не приложу. В итоге вывернул сливную пробку, там опилки на магните, списался с продавцом, оказался абсолютно адекватный человеком, пошел навстречу. В итоге, он мне высылает другую раздатку, я ему отправляю эту. А чтобы ездить без проблем, пока посылка едет, в своей убитой раздатке скидываю цепь и блокирую вилкой вискомуфту (остался там такой пережиток от Таун-Лит-Айсов) и езжу на заднем приводе неделю. Разницы не заметил, ни по управляемости, ни по топливу, ибо передний кардан и передний редуктор всё равно крутились от колес. Через 5 дней приехала другая раздатка, ставлю, и, о счастье, тишина при поворотах. Доволен как слон. Разобрал старую раздатку, оказалось что там заклинена вискомуфта и разбиты сателлиты на ней, и как позже выяснил, произошло всё это из-за езды на разной резине спереди и сзади, ну это было до меня, пред-идущий владелец несколько месяцев ездил на разной резине спереди и сзади. На этом пока закругляюсь, продолжение следует 🙂
Надумал чуток дополнить. После замены раздатки ездил и горя не знал, скатался к родственникам в соседнюю область, потом к товарищу съездил, на круг вышло 2ткм, и заметил что периодически растет температура ож. Промывка радиатора, замена термостата давали очень временный эффект, но учитывая то, что на дороге особо не гоняю, вроде устраивало всё, и толком выяснить, что же за причина перегрева, не удавалось. Ну а потом вроде и перестало проявляться, сделал вывод что виноват всё-же термостат.
Как-то попросили меня родственники сгонять в Москву, по делам, съездили, вроде всё нормально, но заметил что акпп при переключении на 3 скорость буксует. Решился на замену коробки, взял бэу, беганую по России, поставил, машинка как помолодела, переключения плавные, незаметные, просто песня. И тут родственник попросил машинку, чтоб съездить в соседнюю область, доехать-то он доехал, но мотор скипятил. Это был шок. Авто притащили на эвакуаторе, начал разбираться, лопнут верхний бачок радиатора, седло выпускного клапана 4-го цилиндра вылетело от перегрева, когда ож ушла из радиатора, и его размолотило поршнем об гбц. И всё-же мотор заводился, только грохот стоял ужасный. Делать нечего, заказал контрактный мотор, в сборе с акпп, радиатор охлаждения (правда от бензинового авто, он тоньше), ну и что-бы более тонкий радиатор справлялся со своей задачей, решил поставить электровентиляторы от чери кимо. Месяц ожидания, и вот мотор приехал, ставил сам, в гараже, отец помогал, друзья поучавствовали в этом процессе. Когда собрал машину и выехал, это был кайф, столько было эмоций, просто не передать словами. К слову, акпп, что приехала с мотором, оказалась от монопривода, а автомобиль полноприводный, пришлось попутно менять хвостовик акпп, а это делается с полным раскидыванием коробки, ибо валы выходные разные, так что в процессе установки мотора получил возможность глянуть на конструктив коробки изнутри, что мне потом и пригодилось, позже опишу, как и для чего. Всем удачи, продолжение следует 🙂

Читайте также:  Передняя подвеска с наклоном колес при повороте

Источник

Поделиться с друзьями