Треск под капотом при выключении зажигания

Содержание
  1. Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)
  2. Сообщений 9
  3. 1 Тема от Progger 2016-04-01 21:55:10
  4. Тема: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)
  5. 2 Ответ от kosmos 2016-04-02 01:00:25
  6. Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)
  7. 3 Ответ от Progger 2016-04-02 09:49:53 (2016-04-02 11:28:18 отредактировано Progger)
  8. Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)
  9. 4 Ответ от Progger 2016-04-02 11:46:12
  10. Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)
  11. 5 Ответ от kosmos 2016-04-02 12:22:30 (2016-04-02 12:25:00 отредактировано kosmos)
  12. Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)
  13. Выяснил, что жужжит и щёлкает под капотом после выключения зажигания.
  14. 1. Жжём свечи
  15. 2. Как засыпают реле
  16. 3. Кряхтящий «климат»
  17. 4. Бдящий вентилятор
  18. Что щёлкает/пищит после выключения зажигания?
  19. #1: Писк/высокочастотное зудение
  20. #2 Щёлкание/клацание
  21. #3 Постукивания/поскрипывания
  22. #4 Звук от небольшого вентилятора
  23. #5 Электронасос системы охлаждения
  24. Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
  25. Свист и гул
  26. Что-то стучит
  27. Что-то трещит
  28. Слишком звонко и слишком глухо

Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 9

1 Тема от Progger 2016-04-01 21:55:10

  • Progger
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-01
  • Сообщений: 5Спасибо: 0
  • Авто: Богдан 2111

Тема: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)

Автомобиль Богдан 2111, 2010 г.в., двигатель 21114. Авто купил 3 недели назад. При включении зажигания под капотом, примерно в области дроссельной заслонки, слышен треск 1-2 секунды, звук повторяется через 5-10 секунд после выключения зажигания. См видео.
Сегодня включил зажигание — треск стал непрерывный, исчез только через 5-10 секунд после выключения зажигания, второй раз попробовал — т.ж. непрерывный треск, в третий — уже короткий, как на видео.
В чем может быть причина?
[видео]

2 Ответ от kosmos 2016-04-02 01:00:25

  • kosmos
  • Заблокирован
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-05-17
  • Сообщений: 2,021Спасибо: 406
  • Авто: 2111 — 1.5 -16v

Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)

РХХ по ходу сдох, вот и шумит, заклинил наверное.

3 Ответ от Progger 2016-04-02 09:49:53 (2016-04-02 11:28:18 отредактировано Progger)

  • Progger
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-01
  • Сообщений: 5Спасибо: 0
  • Авто: Богдан 2111

Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)

РХХ по ходу сдох, вот и шумит, заклинил наверное.

Отсоединил провода от РХХ и включил зажигание — треска нет. Возможно вы правы, попробую заменить, но холостые почему-то на работающем двигателе не плавают.

РХХ заменил, все также, трещит.

4 Ответ от Progger 2016-04-02 11:46:12

  • Progger
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-01
  • Сообщений: 5Спасибо: 0
  • Авто: Богдан 2111

Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)

Поискал в профильных форумах, и нашел вот что:

Треск так называемый это установка РХХ в «стартовые» 120ш (Вначале закрытие канала до упора, затем назад на 120ш). И данный треск больше наблюдается с регуляторами у которых металлический наконечник

Может не стоило беспокоиться?

5 Ответ от kosmos 2016-04-02 12:22:30 (2016-04-02 12:25:00 отредактировано kosmos)

  • kosmos
  • Заблокирован
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-05-17
  • Сообщений: 2,021Спасибо: 406
  • Авто: 2111 — 1.5 -16v

Re: Треск под капотом после включения или выключения зажигания (видео)

Progger, РХХ заменил, все также, трещит. Может не стоило беспокоиться?

Все автомобили, которые проходили через мои руки, с нормально работающим РХХ нет такого треска.
Возможно это из-за металлического наконечника на РХХ, но у других то он тихо работает, не трещит так.
А что за фирма РХХ? Есть возможность у знакомого с другой машины переставить на свой авто РХХ для проверки?
Хорошо бы проверить на практике, изменится звук, если поставить РХХ с пластиковым наконечником . даже самому интересно стало

Источник

Выяснил, что жужжит и щёлкает под капотом после выключения зажигания.

На любом современном авто можно слышать (если прислушаться) массу звуков даже после выключения двигателя и зажигания. Наконец, я раз и навсегда хочу поделиться с вами «разгадкой» всех этих писков, щелчков и зудений. Итак.

1. Жжём свечи

Во-первых, часто спрашивают про природу некого высокочастотного явно различимого «зуда» при повороте ключа в положение «OFF» (2-4 секунды). Так вот, звук возникает за счёт прожига свечей зажигания. Это катушки зажигания генерируют мощную продолжительную искру, чтобы очистить свечи перед следующим запуском.

2. Как засыпают реле

Однако, такое есть далеко не везде, а вот что точно можно услышать на любой машине после поворота ключа влево — это несколько чётких щелчков из под капота. Эти звуки, перед тем как уйти в режим ожидания, издают реле различных электрических цепей, размыкая всевозможные исполнительные механизмы и блоки. Идём дальше.

Читайте также:  Приора не подходит капот

3. Кряхтящий «климат»

Зачастую владельцы недоумевают касательно каких-то едва уловимых поскрипываний, похлопываний (явно пластиковой природы) и «кряхтений» прям внутри торпедо — в районе центральной консоли управления. Так вот, пугаться не надо: это занимают своё изначальное положения заслонки климат-контроля .

4. Бдящий вентилятор

Также, часто задаётся вопрос касательно тихого, но вполне различимого шелеста, продолжающегося 3-5 минут уже после выключения зажигания. И снова возвращаемся к климат-контролю. Дело в том, что в салоне имеется микро-вентилятор на датчик температуры в салоне. Он-то и не спит после отключения всех систем автомобиля ещё несколько минут, готовый сразу передать блоку климата актуальную информацию, если вы вдруг передумаете и снова запустите мотор.

Надеюсь, кому-то будет полезно!

А ещё, владельцы многих машин Volkswagen Group (фольксвагены, шкоды, и т.д.), имея шнурок типа «васи-диагноста», после выключения зажигания могут ещё настроить функцию противотуманок «проводи меня домой». Как это сделать, я пошагово рассказал в своём небольшом ролике:

Источник

Что щёлкает/пищит после выключения зажигания?

Данную заметку меня сподвигло написать большое количество гаданий и догадок среди автолюбителей на тему «странные звуки после остановки мотора». Дабы вернуть спокойный сон беспокойным товарищам, сегодня всё объясню. Прям сразу и начнём, по пунктам.

#1: Писк/высокочастотное зудение

Писк/высокочастотное зудение, которое можно слышать после поворота ключа в «OFF» — это прожиг свечей зажигания . Актуально для электронных бесконтактных систем, но где вы нынче встретите другие. После останова двигателя блок управления несколько секунд генерирует непрерывные «искры» на контактах свечей, чтобы те очистились от нагара, масла и прочей грязи. Впоследствии это облегчает запуск автомобиля на-холодную.

#2 Щёлкание/клацание

Так уходят в сон реле управления различных систем. И кстати, периодическое щёлкание наравне с вышеописанным писком — это в том числе работа реле системы зажигания, которая хочет «оставить после себя чистоту».

#3 Постукивания/поскрипывания

Мягкие постукивания/поскрипывания внутри торпедо сообщают о том, что заслонки системы отопления и вентиляции возвращаются в свои исходные позиции. На практике, чем новее автомобиль, тем незаметнее это происходит. Но на видавшей виды машине, повернув ключ влево до упора, можно стать свидетелем целой какофонии кряхтящих и шлёпающих по ограничителям хода заслонок.

#4 Звук от небольшого вентилятора

Нередко наблюдается картина, когда из-под торпедо заглушенной машины ещё несколько минут слышится едва уловимый звук, сравнимый с работой какого-то небольшого вентилятора. При этом, мотор отопления однозначно выключен. Так вот, это действительно работает микровентилятор системы климат-контроля (если он есть). Обычно он прячется за небольшой решёточкой где-то примерно в центре передней панели. Иногда за ней просто стоит терморезистор, контролирующий температуру воздуха в салоне, но иногда рядом с ним встроен маленький пропеллер, который гонит на него воздух из салона. C годами он начинает издавать звуки, которые мы и подмечаем (обычно, климатическая система следит за температурой ещё несколько минут после выключения мотора).

#5 Электронасос системы охлаждения

Ну а снаружи остывающей машины, особенно в тёплое время года, ещё несколько минут можно распознать звук работы электронасоса системы охлаждения. Распространён на современных турбомоторах и призван гонять масло/охлаждайку по турбине, не допуская её локального перегрева. Ну а тем, кто не знает для чего охлаждать турбину и в чём вообще её «прикол», могу посоветовать почитать здесь , всё сразу станет понятно.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем тихих машин и чистых свечей!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали 🙂

Источник

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

Читайте также:  Как крепить автоодеяло под капотом

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Читайте также:  Не плотно закрывается капот форд фокус 2

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

Поделиться с друзьями