Тюнинг двигателя 139qmb
Перед тем как начинать тюнинг скутера, нужно сто раз подумать над тем, готовы ли Вы пожертвовать стабильной работой двигателя 139qmb ради скорости? Если да, приступим! Скажу сразу — тюнинг двигателя 139qmb нужно проводить «одномоментно», то есть, придётся менять сразу-же если не всё, то многое.
Начать стоит с увеличения кубатуры двигателя. Для этого меняем стандартную поршневую на 82сс. При этом главное не забыть установить новую головку цилиндра с увеличенными клапанами. Ну и конечно, нет смысла менять поршневую не заменив распредвал. Так как для правильной работы нашего увеличенного поршня понадобится увеличенное количество воздушно-топливной смеси. Изменённая форма кулачков нового тюнинг распредвала поможет нам в этом, но без замены карбюратора здесь не обойтись.
Стандартный карбюратор можно выкинуть, ему не поможет даже замена жиклеров. Установим бюджетный СVK18 с диффузором 18мм. Диффузор подходит, а вот с жиклёрами всё не так гладко. Советую сразу-же купить набор жиклёров разных размеров, так как настройка карбюратора дело тонкое.
Конечно, можно поставить фильтр нулевого сопротивления, или вовсе убрать фильтрующий элемент из стандартного фильтра, добавив воздуха нашей топливной смеси. Но всё это рано или поздно приводит к загрязнению карбюратора. Мой совет — просто убрать заглушку с 4 отверстиями, которая установлена на входе воздуха в воздушный фильтр. По крайней мере — это наименее губительный вариант для карбюратора.
Первое что необходимо сделать, установить увеличенный ремень, это позволит полностью использовать потенциал нашего стандартного вариатора. О том, как правильно выбрать ремень вариатора читайте в этой статье. Помимо ремня, стоит задуматься о покупке новых грузиков, а точнее целого набора из грузиков разного веса. Подбор нужного веса грузиков вариатора дело кропотливое. Напомню, от их веса зависит динамика разгона и максимальная скорость скутера.
Тут все просто, просто покупаем коммутатор без ограничения оборотов. Из предложенных на рынке остановим наш выбор на универсальном тюнинг коммутаторе для четырехтактного двигателя 139qmb, купить который можно здесь — «CDI тюнинг»
Предложенные манипуляции с двигателем 139qmb — один из вариантов тюнинга и являются наименее затратными. Почему я описал именно такой — «бюджетный» тюнинг? — Конечно, можно было бы поставить вариатор malossi multivar, ЦПГ именитого производителя, карбюратор типа Keihin и так далее — но всё это нецелесообразные затраты, так как дешевле изначально было купить скутер с двигателем 157qmj — 150сс.
Источник
Тюнинг двигателя 139qmb
Перед тем как начинать тюнинг скутера, нужно сто раз подумать над тем, готовы ли Вы пожертвовать стабильной работой двигателя 139qmb ради скорости? Если да, приступим! Скажу сразу — тюнинг двигателя 139qmb нужно проводить «одномоментно», то есть, придётся менять сразу-же если не всё, то многое.
Начать стоит с увеличения кубатуры двигателя. Для этого меняем стандартную поршневую на 82сс. При этом главное не забыть установить новую головку цилиндра с увеличенными клапанами. Ну и конечно, нет смысла менять поршневую не заменив распредвал. Так как для правильной работы нашего увеличенного поршня понадобится увеличенное количество воздушно-топливной смеси. Изменённая форма кулачков нового тюнинг распредвала поможет нам в этом, но без замены карбюратора здесь не обойтись.
Стандартный карбюратор можно выкинуть, ему не поможет даже замена жиклеров. Установим бюджетный СVK18 с диффузором 18мм. Диффузор подходит, а вот с жиклёрами всё не так гладко. Советую сразу-же купить набор жиклёров разных размеров, так как настройка карбюратора дело тонкое.
Конечно, можно поставить фильтр нулевого сопротивления, или вовсе убрать фильтрующий элемент из стандартного фильтра, добавив воздуха нашей топливной смеси. Но всё это рано или поздно приводит к загрязнению карбюратора. Мой совет — просто убрать заглушку с 4 отверстиями, которая установлена на входе воздуха в воздушный фильтр. По крайней мере — это наименее губительный вариант для карбюратора.
Первое что необходимо сделать, установить увеличенный ремень, это позволит полностью использовать потенциал нашего стандартного вариатора. О том, как правильно выбрать ремень вариатора читайте в этой статье. Помимо ремня, стоит задуматься о покупке новых грузиков, а точнее целого набора из грузиков разного веса. Подбор нужного веса грузиков вариатора дело кропотливое. Напомню, от их веса зависит динамика разгона и максимальная скорость скутера.
Тут все просто, просто покупаем коммутатор без ограничения оборотов. Из предложенных на рынке остановим наш выбор на универсальном тюнинг коммутаторе для четырехтактного двигателя 139qmb, купить который можно здесь — «CDI тюнинг»
Предложенные манипуляции с двигателем 139qmb — один из вариантов тюнинга и являются наименее затратными. Почему я описал именно такой — «бюджетный» тюнинг? — Конечно, можно было бы поставить вариатор malossi multivar, ЦПГ именитого производителя, карбюратор типа Keihin и так далее — но всё это нецелесообразные затраты, так как дешевле изначально было купить скутер с двигателем 157qmj — 150сс.
Источник
Тюнинг скутера мотор 139
Все владельцы китайских четырехтактных скутеров задавались вопросом: «Что сделать со скутером, чтобы он ехал быстрее?» Далее я расскажу несколько способов, как тюнинговать двигатель скутера с маркировкой 139QMB. Таким двигателем оснащаются почти все китайские скутеры. Это мотор Honda, выпускаемый с начала 90х годов прошлого века. Существует много его модификаций, но они все однотипны, и при тюнинге проблем с установкой новых деталей, как правило, не возникает. Итак, с чего начать тюнинг? Сначала нужно подумать, что вы хотите от скутера. Если вам нужен огромный прирост мощности и динамики, то после посещения магазина ваш кошелек станет на много легче. Подумайте, может просто взять скутер 150сс? Или вы хотите, что бы скутер лучше ускорялся и вез двоих со скоростью 60 км/час, то это легко достижимо. Далее мы рассмотрим тюнинг в зависимости от ценовой категории.
Самый бюджетный тюнинг заключается в замене грузиков вариатора, снятия ограничителя (если он есть) и расточке стандартного цилиндра под поршень диаметром 44 или даже 47мм. Грузики вариатора продаются в любом магазине запасных частей для скутеров. Также их можно изготовить самому. Расточку цилиндра нужно доверить профессионалам. После обкатки, и если расточка была произведена качественно, скутер развивает скорость 70 км/час на поршневой 72сс и 65 км/час на поршневой 62сс. Хорошая динамика разгона, незначительное снижение ресурса двигателя.
Средний по цене тюнинг. Для этого тюнинга характерна: замена родной 49сс поршневой на поршневую 72сс, установка спортивного вариатора. Вы скажете, что можно и бюджетным способом сделать не хуже. Наш ответ: расточка цилиндра не самый лучший выбор в плане качества получаемой детали, а тюнинговый вариатор из-за более качественного исполнения и большего диаметра увеличивает не только передаточное отношение, но и значительно улучшает динамику. В результате: ресурс двигателя не уменьшается, улучшается динамика, и скорость достигает 70 км/час.
Дорогой тюнинг. Приступим: замена поршневой на 82сс (50мм) + головки цилиндра с увеличенными клапанами, установка спортивного вариатора. Кроме того, нужно купить тюнинговый карбюратор или просто поменять жиклер в старом. Можно поставить китайский широкофазный распредвал. В результате: ресурс двигателя немного сокращается (имеется ввиду коленчатый вал с подшипниками), улучшается динамика и скорость достигает 75-80 км/час. С места скутер может трогаться с буксом или вообще козлить.
Максимальный тюнинг. Стоимость не ограничена. Двигатель подвергается глобальной переделке. Установка поршневой на 90сс (52мм) + головки цилиндра с увеличенными клапанами, установка спортивного вариатора. Брендовая ЦПГ (поверьте, она стоит того из-за увеличенной степени сжатия и высокого качества изготовления) Кроме того, нужно купить тюнинговый карбюратор или карбюратор от скутера 125-150сс. Просто поменять жиклер в старом не эффективно. Поставить широкофазный распредвал BGM. Обязательна установка усиленного или спортивного коленвала, родной больше 2000 км не живет. В результате: ресурс двигателя немного сокращается. Динамика и скорость как у 150 кубового китайского скутера. Максимальная скорость достигает 90 км/час. Не забудьте купить или сделать воздухозаборник в систему принудительного охлаждения. Можно поставить масляное охлаждение, или сделать его самому. Если этим пренебречь, то перегрева не избежать. Вы получите ракету, на которую не надо прав и регистрации в ГАИ. На двигателе по-прежнему красуется надпись 139QMB, следовательно вопросов, что это не полтинник у гаишников быть не должно.
Напоследок хотелось бы напомнить, что китайский скутер это не спортбайк, а всего лишь мопед. При самом грамотном тюнинге и качественных деталях ресурс немного сократиться, а расход топлива вырастет. Удачи!
Источник
Как Снять Генератор На Скутере Без Съемника
Тюнинг двигателя 139qmb
Перед тем как начинать тюнинг скутера, нужно сто раз подумать над тем, готовы ли Вы пожертвовать стабильной работой двигателя 139qmb ради скорости? Если да, приступим! Скажу сразу — тюнинг двигателя 139qmb нужно проводить «одномоментно», то есть, придётся менять сразу-же если не всё, то многое.
Начать стоит с увеличения кубатуры двигателя. Для этого меняем стандартную поршневую на 82сс. При этом главное не забыть установить новую головку цилиндра с увеличенными клапанами. Ну и конечно, нет смысла менять поршневую не заменив распредвал…Так как для правильной работы нашего увеличенного поршня понадобится увеличенное количество воздушно-топливной смеси. Изменённая форма кулачков нового тюнинг распредвала поможет нам в этом, но без замены карбюратора здесь не обойтись.
Стандартный карбюратор можно выкинуть, ему не поможет даже замена жиклеров. Установим бюджетный СVK18 с диффузором 18мм. Диффузор подходит, а вот с жиклёрами всё не так гладко. Советую сразу-же купить набор жиклёров разных размеров, так как настройка карбюратора дело тонкое.
Конечно, можно поставить фильтр нулевого сопротивления, или вовсе убрать фильтрующий элемент из стандартного фильтра, добавив воздуха нашей топливной смеси. Но всё это рано или поздно приводит к загрязнению карбюратора. Мой совет — просто убрать заглушку с 4 отверстиями, которая установлена на входе воздуха в воздушный фильтр. По крайней мере — это наименее губительный вариант для карбюратора.
Первое что необходимо сделать, установить увеличенный ремень, это позволит полностью использовать потенциал нашего стандартного вариатора. О том, как правильно выбрать ремень вариатора читайте в этой статье. Помимо ремня, стоит задуматься о покупке новых грузиков, а точнее целого набора из грузиков разного веса. Подбор нужного веса грузиков вариатора дело кропотливое. Напомню, от их веса зависит динамика разгона и максимальная скорость скутера.
Тут все просто, просто покупаем коммутатор без ограничения оборотов. Из предложенных на рынке остановим наш выбор на универсальном тюнинг коммутаторе для четырехтактного двигателя 139qmb, купить который можно здесь — «CDI тюнинг»
Предложенные манипуляции с двигателем 139qmb — один из вариантов тюнинга и являются наименее затратными. Почему я описал именно такой — «бюджетный» тюнинг? — Конечно, можно было бы поставить вариатор malossi multivar, ЦПГ именитого производителя, карбюратор типа Keihin и так далее — но всё это нецелесообразные затраты, так как дешевле изначально было купить скутер с двигателем 157qmj — 150сс.
← Воздушный фильтр нулевого сопротивления: за и против Правильная обкатка двигателя →
Переделка генератора
Суть переделки заключается в переводе питания всех бортовых потребителей скутера (кроме зажигания) от единой сети постоянного тока с увеличением мощности генератора.
Генератор состоит из трёх обмоток: зажигания, основной и регулирующей.
Первая – стоит отдельно, намотана тонким проводом, иногда бывает обмотана изоляционной тканью, с остальной частью электросхемы никак не соединена. Поэтому скутер прекрасно заводится и ездит без аккумулятора и вообще с неработающей бортсетью. Дополнительная нагрузка бортсети на генератор никак не сказывается на зажигании.
Вторая — основная обмотка — несколько катушек, намотанных толстым проводом, она и есть основной источник напряжения бортсети скутера.
Третья — регулирующая обмотка — иногда является продолжением основной, намотана таким же проводом, как и основная.
Для переделки необходимо изменить схему соединения обмоток генератора и изготовить другой регулятор напряжения, штатный уже не годится.
1. Все обмотки генератора соединены одним концом с массой, а нам нужно основную обмотку от нее изолировать. Ищем выход основной обмотки (обычно это провод, идущий на фару), второй конец обмотки аккуратно отпаиваем от массы и припаиваем к нему дополнительный провод, это и будет наш выход переменки с генератора.
Вывод обмотки регулирования просто изолируем и ни к чему не подключаем.
2. Для регулирования напряжения собираем регулятор шунтирующего типа.
Работает он следующим образом. При достижении положенного напряжения, в нашем случае 13,8 вольта, регулятор симистором замыкает обмотку генератора накоротко, соответственно напряжение падает и симистор снова закрывается, цепь размыкается и напряжение снова достигает рабочего. В результате на выходе регулятора получается импульсное напряжение большой частоты, которое сглаживается в постоянное конденсаторами и аккумулятором.
Многие скажут, что такой способ регулирования недопустим, дескать, замыкая генератор, его можно сжечь. Но тут всё зависит от типа генератора. На скутерах стоят магдино-генераторы, а они имеют одно положительное свойство: дело в том, что ток в цепи генераторных катушек ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность катушек будет настолько велика, что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направлена будет против них. В результате ЭДС в катушках упадет так, что ток не сможет причинить каких либо повреждений обмоткам.
Но тут проявляется основной минус таких регуляторов: генератор то не перегорает, а вот двигатель подтормаживается! Противодействие магнитного поля катушек и постоянных магнитов имеет некоторую силу, в результате чего повышается нагрузка на коленвал и, соответственно, снижается мощность двигателя. На двухтактниках это почти не заметно, а вот на четырёхтактных одноцилиндровых двигателях это заметно — здесь и так коленвал по инерции целый оборот проходит, а тут его ещё и генератор тормозит. Но в любом случае потери мощности незначительны и заметны только в снижении оборотов холостого хода.
Зато у этого типа регуляторов есть много больших плюсов: они компактны, просты, надёжны, дёшевы, выделяют немного тепла, имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений, точно держат напряжение, генератор даёт достаточно тока. А главное — в связке с нашим генератором КПД достигает 100%. Происходит это так: когда генератор выходит на свою предельную мощность, его напряжение становится ниже напряжения, при котором срабатывает шунтирующая схема (например 13,7 вольта) и регулятор не включается в работу, то есть напряжение с генератора идёт напрямую на выпрямитель, а с него — на потреби% КПД).
Такой регулятор можно сделать самому по следующей схеме.
4 диода, изображённые слева – обычный диодный мост. Всё остальное — шунтирующая схема, которая замыкает обмотку генератора на массу.
V1-V4 — диоды большой мощности. Заявленные характеристики на них — 35A,1000V. очень удобны для монтажа на радиаторе: выполнены в изолированном металлическом корпусе с отверстием для крепления. Мосты имеют маркировку только «+» и «АС» (переменный ток), «минус» и второй контакт АС находится крест накрест (см. рисунок).
V5-V6 — симисторы BTA26-600 — большое напряжение, большой ток, удобный монтаж: корпус не имеет контактов с выводами. ВТА16-600 и меньшие — лучше не брать! Надо заметить, что на схеме нарисован не симистор, а тиристор, а наш ВТА — это именно симистор, его цоколевку смотри на рисунке.
V8-V9 — любые выпрямительные диоды средней или большой мощности (я поставил КД283 (круглые таблетки)).
V7 — стабилитрон на напряжение14V, мощностью 1,3 W.
R1, R3 — резисторы МЛТ-0,5 30 Ом;
R2 — резистор МЛТ-0,5 200 Ом;
C1 — электролит, подбирается опытным путём, у меня стоит 3 по 22000 мкФ х 25 V, итого 66000мкФ.
Вся конструкция, за исключением электролитов, собрана на радиаторе и залита эпоксидкой, но с таким расчётом, чтобы стабилитрон можно было менять для достижения желаемого напряжения.
Проверяем спаянную схему: подаем на нее с генератора переменку, а к «+» и «–» подключаем лампочку или вольтметр.
Заводим скутер, газу сразу не даём. Вольтметр на холостом ходу должен показывать 14В (при стабилитроне 13В). Показывает? Лампочка горит? Значит всё в порядке. В противном случае надо разбираться…
Получить полный текст
Симптом 1: лампочка горит, но не постоянно, а как бы пульсирует в такт двигателю. Решение: вы не забыли подключить конденсатор, достаточна ли его ёмкость? Если да, то смотрим на вольтметр. Сколько вольт он при этом показывает? Если скачет около 14, то, скорее всего, надо просто увеличить ёмкость конденсатора, а может быть вы не так перепаяли генератор? Ещё раз отключаем генератор и пробуем прощупать контакт между его жёлтым проводом и массой (корпусом скутера). Нету контакта? Тогда пробуем провести провода напрямую от генератора до регулятора. Не помогает? Тогда посмотрите ещё раз, какие у вас симисторы: если не ВТА — заменить на ВТА!
Больше причин я не вижу, перепроверьте все соединения. Если лампочка мигает, но напряжение более 18В, советую проверить всю шунтирующую цепь. Правильно ли подключено, нет ли замыканий, не спалили ли вы чего при пайке… Если лампочка совсем не горит, а на вольтметре что-то около 1-2В, то, скорее всего, вы перепутали ноги у симистора или не так подключили стабилитрон (на схеме его подключение показано правильно, это не ошибка!). Ещё вполне возможно, что где-то есть замыкание! Кстати, не стоит при проверке держать скутер заведённым долго, т. к. схема без радиатора может перегреться.
Затем подбираем подходящий радиатор и крепим к нему винтами диодные мосты и симисторы через термопасту. Если радиатор окрашен, краску в местах крепления мостов и симисторов нужно счистить, а поверхность диодных мостиков еще и шлифануть.
Где разместить нашу конструкцию? Лучше всего было бы в таком месте, где нет грязи и влаги и как можно ближе к генератору. Проводники для присоединения к генератору должны быть достаточного сечения, в хорошей изоляции и минимальной длины, ведь по ним будут протекать значительные токи.
Вход регулятора подключаем к выходу переменного тока с генератора, а выход — минусом на массу, а плюсом — на плюс аккумулятора. Осталось только перевести все потребители (фара, задний габарит, подсветка спидометра) на параллельную работу от провода, на котором после поворота ключа зажигания в положении ON будет появляться напряжение с аккумулятора. Возможно, контакты замка окажутся слабоватыми для возросшей нагрузки, поэтому придется установить дополнительное силовое реле, управляемое замком.
Пусковой обогатитель также подключаем к общей скутерной цепи, только закрываться он будет примерно через минуту после включения зажигания (чтобы увеличить время, возможно, придется в его цепь добавить сопротивление).
Посмотрите также на выключатель фары (если таковой имеется). К нему, по идее, должно подходить 2 провода: один от генератора (его нужно пересадить на новый плюс), другой — к габариту и переключателю «дальний — ближний». Если подходит 3й, то, скорее всего, он идёт к некоему резистору. Резистор должен быть большой, с палец размером! Его надо убрать.
на “Как установить генератор скутера после разборки двигателя”
Можно ли как нибудь проверить датчик Холла на исправность?
CЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА СТАТЬЮ Друзья дорогие, а где взять специальный съемник . или как без него обойтись ну ооооооооочень нужно СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ .
Администратор ответил: 21 сентября 2012 в 11:37
Без него никак, можно повредить генератор. Можно заказать в интернет магазине, полно этих съемников, есть в каждом магазине.
Сергей. Дед. ответил: 29 сентября 2012 в 02:29
Конструкцию ротора генератора пока не разглядывал, но вопрос не стоит выеденного яйца. При нормальных руках съёмник можно сделать самому. Толстенькая стальная пластина чуть длинней расстояния между креплением крыльчатки охлаждения вначале сверлится отверстие по центру пластины и размечаются и сверлятся отверстия под болтики крепления крыльчатки. Для разметки вполне можно использовать снятую крыльчатку.. В центральном отверстии нарезается резьба 10 — 12 мм лучше с шагом 1, но можно и 1,5 под упорный болт. На упорном болту лучше конец болта заточить на конус. Вкручиваете упорный болт, чтоб конус упирался в вал и болтами М6 укрепляете пластину как можно ближе к ротору генератора. Закручивая центральный болт, который упирается в вал ротора генератора свободно стягиваете ротор. Единственное — надо зафиксировать ротор от прокручивания. Если в отверстии посадочного места ротора есть резьба (просто не смотрел ещё), то замерив её диаметр и шаг резьбы можно заказать любому токарю трубчатый съёмник. Более компактный и удобный в работе. Если токарь сделает съёмник из прутка шестигранника, то и фиксация ротора будет производиться просто вторым гаечным ключом на шестиграннике съёмника.
Дмитрий ответил: 5 июня 2020 в 01:27
Источник