Уаз 417 мотор какое сцепление

Communities › УАЗ (буханки и головасты) › Blog › Полетело сцепление (хочу поменять на лепестковое )

Добрый вечер, хочу поставить лепестковое сцепление на уаз, двигатель. 417. Подскажите у кого есть есть опыт замены, на что обращать внимание?какие отзывы?

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Позволь возразить. Если толстый диск, ( а такое бывает) лепестки сильно уходят внутрь корзины. Ты подгонишь выжимной к ним как положено и вроде всё нормально. Но у лепестков есть свой предел хода, и когда выжимаешь то получается что их перегибает из-за этого можно и сламать несколько штук( проходили такое на практике, мой друг так две корзины угробил). А с цилиндром идея хорошая, спасибо.

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Да понять-то меня брат немудрено, Вы говорите что ненадо подкладывать под корзину ничего, а я говорю что в некоторых случаях надо. А если я не так выразился, извините.

Не сталкивался с такой проблемой. Я ставил диск и корзину одной фирмы. А яблоко сдвигал только из-за того, что лепестковая корзина ниже чем лапковая и соответственно угол вилки получается большой, поэтому шток нужно выкручивать до конца. В таком случае для дальнейших регулировок его длины уже не хватит. А так с шайбами под яблоком получается все нормально.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Нет там сложного ни чего. Вариантов два. Либо берем тупо волговский выжимной и протачиваем по нему УАЗовскую муфту. Либо берем Волговский выжимной с волговской муфтой и протачиваем сначала напрвляющую муфты на первичном валу и немного растачиваем муфту. Все. Не забываем поставить волговский РЦС и удалить пружину.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под «солдатика» сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

Источник

LUKошко вместо корзины

Казалось бы, думать не о чем: сейчас на новые УАЗы, в основном шестидесятого семейства, устанавливаются современные корзины сцепления с диафрагменной пружиной (их еще называют лепестковыми). Однако диаметр ведущего диска у такой корзины меньше, чем у рычажной. Поэтому для ее установки нужен и новый маховик. Но оказалось, маховик нового образца на место старого не встает: первый крепится к коленвалу семью болтами, второй — четырьмя. Значит, нужно сверлить новые отверстия в старом маховике, потом его балансировать, причем лучше бы вместе с коленвалом. А нельзя ли как-нибудь попроще?

Оказалось, можно! Мне на глаза попался комплект немецкой фирмы LUK, выпущенный специально для УАЗа. В коробочке — лепестковая корзина и ведомый диск. Диаметр ведомого и ведущего дисков — как у рычажной корзины, значит, комплект можно устанавливать на любой уазовский маховик — хоть нового образца, хоть старого. Такая корзина может работать и со стандартным уазовским ведомым диском. У этого сцепления есть еще один неоспоримый плюс: больший диаметр дисков позволяет передавать больший крутящий момент. И еще один — огромный ресурс. Минус — высокая цена: 3200 рублей. Однако я решил не жадничать и приобрел «вражеское» сцепление, которое установили на мой УАЗ без проблем. Выжимной подшипник в комплект не входит, поэтому приладили «волговский» на предварительно проточенную муфту: считается, что срок службы этих подшипников больше, чем уазовских. За работу взяли 700 рублей, еще 250 — за выжимной подшипник и проточку муфты. В итоге расход — 4150 рублей.

Читайте также:  Поло седан работа мотора

А какой могла бы быть экономия? Уазовское диафрагменное сцепление стоит примерно 1100 рублей, столько же — маховик нового образца, да еще минимум рублей 300 — ведомый диск. Но возникли бы проблемы при установке, а значит, дополнительные расходы, которые не поддаются прогнозированию. Не говоря уж о качестве исполнения.

Я никого не агитирую, просто констатирую факт: надежная немецкая лепестковая корзина сцепления для старого доброго «уазика» существует, индекс комплекта — LUK 625 2339 09.

Напоследок — совет из личного опыта всем, кто решится на эту или любую другую операцию, связанную с демонтажом коробки передач: отдавая машину в ремонт, поинтересуйтесь, на скольких гайках будет закреплена коробка, а при получении машины обязательно проверьте. Дело в том, что существует мнение, активно поддерживаемое разгильдяями от автосервиса, что достаточно трех гаек из имеющихся четырех: левую верхнюю, видите ли, неудобно затягивать. Затянуты должны быть все четыре гайки — та, четвертая, показана на снимке.

Источник

Уаз 417 мотор какое сцепление

Опять сломалось сцепление на моем машин, и я задумался о установке сцепления получше, чем Luk.
В соседней теме обсуждалось сцепление на 3160, вроде от BMV подходит.

А что годится на Козел? У кого какой опыт есть,чтоб понадежнее? И без зверских переделок?

А лапковые карзины сейчас ктонибуть юзает? Точней больше интересует вопрос, качество (новых) лапковых осталось на прежнем уровне, скажем как десять, двадцать лет назат??

конструктивные «особенности», помноженные на всякое отсутствие качества.

А лапковые карзины сейчас ктонибуть юзает? Точней больше интересует вопрос, качество (новых) лапковых осталось на прежнем уровне, скажем как десять, двадцать лет назат??

Их конструктив не выдерживает никакой критики! Даже жумать про них забудьте.

Их конструктив не выдерживает никакой критики! Даже жумать про них забудьте.

Ну и зря ты так, у меня уже 14 лет такая стоит, девять пружин поставил, только диски меняю.
Скажите а чем отличается сцепление на 402 от 406, уважаю сцепление валио, но видел только на 406, можно ли переделать.

Дырок можно друких насверлить в маховике. Есть универсальные маховики с крипежом под 402, 406 и УМЗ.

Даже жумать про них забудьте.

а я снова о них думаю. купил Лук, так пол года уже немогу нормально тронуться, резкое оно как панос, каждый раз удар в трансмиссии, как будто воздух в системе. лапковое проблем не доставляло, купил Лук ради интереса начитавшись «положительных» отзывов.
так что я тоже не считаю лапковые корзины мировым злом. 😀

Ну и зря ты так, у меня уже 14 лет такая стоит, девять пружин поставил, только диски меняю.

Так и я о том же — я тоже только и успевал с ним диски менять. А по нормальному сцепление 100-150 тыс. км должно ходить, а не 20-30 как с лапками..

а я снова о них думаю. купил Лук, так пол года уже немогу нормально тронуться, резкое оно как панос, каждый раз удар в трансмиссии, как будто воздух в системе.

Не знаю как на Хантере, но на Патриоте я от родного ЛюКовского сцепления тоже «взвыл» — каждое трогание, особенно в жару в пробке сопровождалось рывками, да такими что КПП до кузова доставала. Но.
Один знакомый жалуется на БМВшное на 409м.
Не знаю, есть ли под старые шлицы (35мм) БМВ, а то, что «ТРИАЛ» работает, знаю. Сам на Луке тож обжигался (диск Тюменский /тож на него зуб/съело за пару тыс.). то ставлю Лук и «ТРИАЛ» Серпухов, выжимной волга закрытый на проточеной уазмуфте.
потом попробовал именно такой вариант — ЛюК+Триал усиленный вроде — стало ещё хуже! Плюс РКП стала бренчать почти на ВСЕХ оборотах.
Кончилось дело тем, что купил БМВное сцепление (мне в неофициальном сервисном центре БМВ оно в комплекте фирмы SACHS обошлось порядка 6500 рублей год-полтора назад) и теперь просто СЧАСТЛИВ! МАшина трогается плавно, абсолютно без рывков даже с холостых оборотов. Берёт плавно, но очень чётко — можно упёршись в бордюр на него плавно заехать, а раньше это кончалось либо заглушенным двигателем либо страшными рывками и ударами КПП по кузову.
Поищите поиском в разделе «Патриот» — там я всё детально описывал и даже фото коробки со всеми номерами комплекта выкладывал. Единственный момент — ГЦС пришлось на Жигулёвский поменять, т.к. педаль стала заметно туже. Сейчас (с тем самым Жигулёвским РЦС) жена ездит спокойно и на жёсткость педали не жалуется.

Читайте также:  Ваз 2110 трещит мотор редуктор

Так и я о том же — я тоже только и успевал с ним диски менять. А по нормальному сцепление 100-150 тыс. км должно ходить, а не 20-30 как с лапками..

20-30 это ты загнул, у меня получалось диск

на два года, пробег в год гдето 30-40 тык. И главное это маленький 402го диск а не УАЗовский, во вторых это Газель 2т. плюс груз в среднем 800 кг.
Пример. Задом с подвыжатым сцеплением 1600 кг акумуляторов подвозил к телефонной выжке по полю метров 100. Диск подпалил конечно, вонь пошла ужасная. Напрягало еще что знал, что диск пора менять было уже. Вскрытие показало, диск сношеный до заклепок, плюс небольшая выработка на маховике но ничего, вывез. И ни каких пробуксовок, как работало так и работало по дороге обратно.
Лепестковые же, (не знаю как на УАЗах) на Газелях начинают буксовать когда до заклепок еще ездить и ездить. Лепестковые слабоваты, но легче нажимаются. Надежность пренисена в жертву комфорту.
На своем маховике, собираюсь насверлить дырок под УАЗовскую лапковую карзину. Вот только гадаю, взять в магазине или поставить б.у. снятое со старого авто. :confused:

Лепестковые же, (не знаю как на УАЗах) на Газелях начинают буксовать когда до заклепок еще ездить и ездить. Лепестковые слабоваты, но легче нажимаются. Надежность пренисена в жертву комфорту.
На своем маховике, собираюсь насверлить дырок под УАЗовскую лапковую карзину. Вот только гадаю, взять в магазине или поставить б.у. снятое со старого авто. :confused:

Вот минусы лапкового сцепления:
1. Большое количество деталей и сопряжений делают стабильную работу механизма (как бы Вы его не регулировали!) невозможной ФИЗИЧЕСКИ! Особенно при нашем качестве изотовления.
2. Малые площади соприкосновения (буквально точечные контакты в осях и в местах соприкосновения лапок с подшипником у всего ТРЁХ лапок! против 15-20 лепестков — не считал, но их много) при сопоставимых нагрузках приводят к очень быстрому износу и «уходу» всех регулировок.
3. Вышеназванные минусы приводят к перекосу нажимного диска, что вызывает разрушение ведомого диска (что по моему опыту и окружающих просисходит намного раньше, чем вырабатывается ферридо).
4. Время на регулировки и обслуживания стоит денег, а разница в цене этого не компенчирует.
Плюсы лапкового мне НЕИЗВЕСТНЫ!

Минусы лепесткового по отношению к лапковому мне НЕИЗВЕСТНЫ!
Плюсы лепесткового в сравнении с лапковым:
1. Конструкция проще и потому заведомо стабильнее.
2. Большие площади соприкосновения в движущихся деталях увеличивают срок службы и делают износ более равномерным.
3. Из-за вышеназванных особенностей конструкции работа сцепления намного плавнее, без рывков, нажимной диск не перекашивается — трансмиссия и ведомый диск намного дольше живут.
4. Корзина ходит от покупки и до отказа, после чего выкидывыается и покупается новая. Никаких регулировок и обслуживания не требуется.

Поэтому забудьте о лапковом, выкиньте старое в мусорку и купите нормальное лепестковое! У нас уже давно не советское время, когда мы пользовались б/у запчастями или держались за старые модели так как было ничего не достать. Пора думать о комфорте и считать деньги которые мы тратим на ремонт. Это очень БОЛЬШИЕ деньги — время стоит ДЕНЕГ!

Хотя в любом случае — решение за Вами и в любом случае — УДАЧИ!

Да мне то не только для города, но и не для соревнований.

BMW часто используют для чачей стандартное не выдержвиает беховское ходит ,есть еще какое то ток стоит от 1000 баксов ну это я думаю явно перебор

Вот минусы лапкового сцепления:
1. Большое количество деталей и сопряжений делают стабильную работу механизма (как бы Вы его не регулировали!) невозможной ФИЗИЧЕСКИ! Особенно при нашем качестве изотовления.
2. Малые площади соприкосновения (буквально точечные контакты в осях и в местах соприкосновения лапок с подшипником у всего ТРЁХ лапок! против 15-20 лепестков — не считал, но их много) при сопоставимых нагрузках приводят к очень быстрому износу и «уходу» всех регулировок.
3. Вышеназванные минусы приводят к перекосу нажимного диска, что вызывает разрушение ведомого диска (что по моему опыту и окружающих просисходит намного раньше, чем вырабатывается ферридо).
4. Время на регулировки и обслуживания стоит денег, а разница в цене этого не компенчирует.
Плюсы лапкового мне НЕИЗВЕСТНЫ!

Минусы лепесткового по отношению к лапковому мне НЕИЗВЕСТНЫ!
Плюсы лепесткового в сравнении с лапковым:
1. Конструкция проще и потому заведомо стабильнее.
2. Большие площади соприкосновения в движущихся деталях увеличивают срок службы и делают износ более равномерным.
3. Из-за вышеназванных особенностей конструкции работа сцепления намного плавнее, без рывков, нажимной диск не перекашивается — трансмиссия и ведомый диск намного дольше живут.
4. Корзина ходит от покупки и до отказа, после чего выкидывыается и покупается новая. Никаких регулировок и обслуживания не требуется.

Читайте также:  Как шприцевать поворотный кронштейн лодочного мотора

Mинусы лапкого сцепления.
1. Редкое исключение из правил, сложный механизм работает надежней простого, редко но бывает.
2. Может площадь и меньше, но я не видел ни одной лапковой карзины со сношеными лапками, или винтами как у УАЗа, этой проблемы нет в природе.
3. По причине пункта 2. достаточно один раз перед установкой правельно настроить лапки.
4. К пункту 3.

Плюсы лепесткового
1. Под большим вопросом.
2. Что ты все к этим площадьям прикосновения, главное в карзине те количесвто лапок.
3. Диафрагма почемуто оказывается более чуствительной к температурам чем пружины.
4. В томто и дело что она одноразовая, ни какого запаса прочности у нее нет, чут что начинает буксовать.
Лепестковые придуманы для комфорта, лишний прибомбас как ГУР на легковом авто. Чудес не бывает, легче нажимается, значит и прижимает слабже.

эксплуатирую и «лапковую» и «лепестковую» LUK на разных машинах, и ответственно заявляю: усилее выжима «лапковой» заметно меньше «лепестковой», нога сразу чувствует. «лапковая» с шестью пружинами, приводы одинаковые. машины УАЗ. сцепление 254мм

Я чесно говоря подзабыл, что пружин может быть меньше. У меня девять. Есть подозрение, что у диафрагмы просто маленький рабочий ход по сравнению с пружинами, с новым диском обычно все довольны, спецление работает прекрасно. Но как диск поднашивается, сцепление начинает работать когда уже педаль совсем отпущена, следуйщий шаг уже буксование. Лапковая, грубо говоря, держать будет даже голую железку, это мне в ней и нравиться.

К сожалению LUK что-то стал не тот . Слов нет! И он так же подбуксовывает после пробок — и это НОВЫЙ диск! На что менять? 😡

Когда покупал комплект Сакс для БМВ поговорил с их мастером — после внимательного осмотра родного Патриотовского ЛюКа и сравнения его с комплектом с их склада мастер сказал мне, что наш ЛюК аналогичен сцеплению БМВ на машины с 2-2.5-литровым двигателем выпуска конца восьмидесятых-начала 90-х. Тот же комплект который я поставил и который советуется здесь на УАЗбуке идёт на машины до 3.5 литров и соответствеено он намного крепче. Вопрос просто в правильном подборе запчастей и в данном случае наш завод ошибся (или просто сэкономил!).
Езжу на своём БМВном сцеплении много по городу и в ОЧЕНЬ крепких «каках», не обходится и без лебёдки и «Урала» 8-))) Сцепление показывает себя с самой лучшей стороны.

Mинусы лапкого сцепления.
1. Редкое исключение из правил, сложный механизм работает надежней простого, редко но бывает.
2. Может площадь и меньше, но я не видел ни одной лапковой карзины со сношеными лапками, или винтами как у УАЗа, этой проблемы нет в природе.
3. По причине пункта 2. достаточно один раз перед установкой правельно настроить лапки.
4. К пункту 3.

Плюсы лепесткового
1. Под большим вопросом.
2. Что ты все к этим площадьям прикосновения, главное в карзине те количесвто лапок.
3. Диафрагма почемуто оказывается более чуствительной к температурам чем пружины.
4. В томто и дело что она одноразовая, ни какого запаса прочности у нее нет, чут что начинает буксовать.
Лепестковые придуманы для комфорта, лишний прибомбас как ГУР на легковом авто. Чудес не бывает, легче нажимается, значит и прижимает слабже.

Судя по отсутствию опыта общения с неисправными сцеплениями у Вас просто небольшой опыт общения с УАЗами. Я был не только владельцем, но и занимался ремонтом УАЗов. Не видел НИ ОДНОГО УАЗа с нормальными лапками и исправной корзиной после 20-30 тыс. км. Были и выкручивающиеся и стирающиеся болтики лапок и разбитые оси лапок, постоянно лопающиеся ведомые диски и т.п.
Что касается касается «одного раза установить» — это работает только на лепестковой корзине, которая ставиться от замены до замены и это 100-150 тыс. км, а лапковая всё регулируется и регулируется и делается это каждые 30-40 тыс. км как минимум!
Что касается площадей опоры — большое количесвто лепестков позволяет и диск нажимной удерживать от перекосов и выжимной поддерживать в жизнеспособном состоянии из-зи равномерной нагрузки. Я уже не говорю о муфте выжимного, вилке и т.п.
Про «лишние прибамбасы» — на своём богатом опыте (а ведь сам точно так же думал не так давно — «всё это буржуазные излишества!») понял, что такие вещи как шипованные шины, ГУР, АБС, кондиционер, подогрев сидений вовсе не излишества, а вещи весьма необходимые делающие нашу жизнь лучше, легче и позволяющие, вместо потери времени, сил и внимания, делать намного больше в Вашей жизни, быть здоровее и счастливее!
Прогресс не стоит на месте и я думаю Вы бы ни за что не согласились пересесть с УАЗа на телегу, хотя и проходимость у неё побольше и забот — только лошадь халявной травой покормить. 8-))))

Источник

Поделиться с друзьями