Установка независимой задней подвески калина

Содержание
  1. Задняя независимая подвеска на Ладу Калину: как изменилась управляемость и стало ли комфортней?
  2. Задняя независимая подвеска – Калина, Гранта, Калина 2
  3. Задняя независимая подвеска (Kalina, Granta, Kalina 2)
  4. Дали прокатиться на Калине, в подвеску которой вложили 65 000 рублей: конфигурация и впечатления
  5. Задняя подвеска
  6. Задняя подвеска Лада Калина
  7. Описание конструкции
  8. Видео по теме «Лада Калина. Задняя подвеска»
  9. Задняя подвеска в сборе Лада Калина с 2004 года
  10. Замена сайлентблоков на Лада Калина
  11. Признаки неисправных сайлентблоков на Лада
  12. Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина
  13. Как производится замена стабилизатора “Калина”
  14. Какие сайлентблоки ставить
  15. Полезная информация:
  16. Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками
  17. Стоимость замены задних сайлентблоков:
  18. Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:
  19. Способы замены
  20. Первый способ
  21. Второй способ

Задняя независимая подвеска на Ладу Калину: как изменилась управляемость и стало ли комфортней?

Скручиваемая задняя балка появилась у ВАЗ в период разработки ВАЗ-2108. Лицензия на производство была куплена у Volkswagen. Балка это неплохое, достаточно надёжное решение – два условно неубиваемых больших сайлентблока, а главное дешевизна производства. Кстати интересный момент – первый прототип ВАЗ-2108 был представлен с независимой задней подвеской и алюминиевыми навесными.

У независимой подвески один комплексный минус – более сложная конструкция, выше стоимость для производителя, более дорогой ремонт для потребителя. В остальном же одни преимущества – управляемость, комфорт.

Автомобили ВАЗ — это Клондайк для тех, кто хочет стремиться к лучшему и только. Доработка и тюнинг ВАЗ, вокруг этого сформировалась целая экосистема из людей и машин. Из обычных парней, которые ковыряли свои “Тазы” в гаражах сформировались компании, которые оперируют математическими моделями, просчитывают всё необходимое и выводят на рынок тюнинга ВАЗ готовые решения. Одно из таких решений – независимая задняя подвеска, делает её известная в спортивной среде компания Автопродукт.

На автомобиле, о котором дальше пойдет речь, подвеска ранее претерпевала ряд доработок, одна из наиболее значимых — замена стандартных стоек на спортивные с занижением -50. Позднее они были вновь заменены на стандартные, всё-таки семья важнее увлечений. Это к тому, что есть с чем сравнивать.

Установка оказалась достаточно простой, часа два ушло на снятие и разборку балки и еще около 3-х на установку балки, замену глушителя (на модернизированный с изгибом), прокладку тормозной трубки, установку и прокачку тормозов. Всё сделано так, чтобы не нужно было работать напильником, однако всё может быть, нужно смотреть по месту на конкретном автомобиле. Весь крепеж обязательно берется новым, а подвеска протягивается на яме, нагруженная весом автомобиля. Дальше на стенд, настраивать углы установки колес.

Выглядит подвеска практически как завод, есть конечно небольшие огрехи, где-то сварка неровная, но всё-таки. Первое время на производстве их красили в “спортивный” синий цвет. Сейчас спортивный окрас сменили на более правильный и строгий чёрный.

Как же работает? Точно не получится сказать, что это пустая трата денег и времени. Субъективно, автомобиль стал управляться примерно, как со спортивными стойками с занижением -50. Стал более собранным, сбитым, но с сохранением комфорта заводской подвески. При прохождении поворотов появилось реактивное усилие, которого не было раньше, эффект избыточной поворачиваемости.

Что касается комфорта – пропал эффект поперечной раскачки задней оси при проезде неровной дороги. Меньше стали ощущаться мелкие неровности. Намного приятнее стали ощущаться резкие перестроения.

Вопрос, нужно ли это всё для гражданской езды? Конечно речь не только о комфорте, но и о пассивной безопасности. Однако при общих вложениях около 30 000 рублей с учётом установки своими руками, решение скорее для спортсменов или просто фанатов.

Источник

Задняя независимая подвеска – Калина, Гранта, Калина 2


Лада Kalina


Лада Kalina 2


Лада Kalina Sport


Лада Granta


Лада Granta Sport

АР 0589 / АР92-2914004-02

Задняя независимая подвеска (Kalina, Granta, Kalina 2)

Указана розничная цена для Тольятти. Цену для регионов уточняйте у дилеров.

1. Управление

  • Стабильный контакт с разным дорожным покрытием и четкий контроль автомобиля при маневрах и прохождения виражей, даже без изменения характеристик амортизаторов.
  • Высокая информативность при управлении автомобиля на высоких скоростях.
  • Высокая курсовая устойчивость.
  • Изменение кинематики задней подвески.
  • Снижение продольного крена при ускорении.
  • Уменьшение скорости развития крена.
  • Уменьшение времени реакции автомобиля на поворот рулевого колеса.
  • Характеристики подвески выведены в зону лёгкой недостаточной поворачиваемости, что улучшает предсказуемость поведения автомобиля при маневрировании.

2. Комфорт

  • Независимые правая и левая части подвески повышают комфорт при эксплуатации по дорогам с плохим покрытием.
  • Уменьшение неподрессоренных масс задней подвески.
  • Улучшение комфорта за счёт большего количества сайлентблоков.
  • За счёт увеличения жёсткости задней части автомобиля уменьшаются деформации пола кузова при проезде неровностей.

3. Надёжность

  • Производство в заводских условиях. Запатентованное решение для автомобилей LADA.
  • При разработке и испытаниях узлов подвески использовано компьютерное моделирование.
  • Проведены ресурсные испытания на разных типах покрытий (подвеска с лёгкостью выдержала раллийные спецучастки и не потребовала регулировок после этого).
  • В конструкции применены качественные сайлентблоки фирмы LEMFÖRDER.

4. Жёсткость кузова

  • Увеличивает сопротивление задней части кузова на кручение за счёт балки ЗНП.

5. Расширенные настройки

  • Возможность настройки углов колес в широком диапазоне (сход/развал).
  • Возможность индивидуальной настройки при завышении/занижении подвески.
  • Возможность настройки индивидуальных параметров подвески под необходимые условия в любительском спорте.

Гарантия: 12 месяцев.

Устанавливается на серийные авто, с завышением +15 мм, с занижением до -50мм (размер от центра ступицы, до края арки автомобиля должен соответствовать следующему диапазону: от 305 мм до -370 мм).

Внимание! Для автомобилей без ABS необходимо докупить кронштейн регулятора давления.

Для установки потребуется:
— Хомут нейлоновый черный 5х350 мм — 2 шт.

Читайте также:  Лада гранта делаем подвеску мягче

Рекомендуем использовать с дисковыми тормозами компании «LADA SPORT» (с комплектом проставок ЗНП под ЗДТ) и «STT».

С подвеской обычно устанавливают:
Подрамник.

Источник

Дали прокатиться на Калине, в подвеску которой вложили 65 000 рублей: конфигурация и впечатления

Лада Калина 2 – один из самых удачных кузовов ВАЗ до Весты. Компактный красивый хэтчбек, неплохое решение для поездок по городу, особенно для женщины. Однако автомобиль оказался настолько удачным по дизайну, что пришелся по вкусу не только домохозяйкам, но и молодым парням с прямыми руками и желанием что-то делать и менять.

Как уже было сказано выше – внешность может и ничего, с ноткой агрессии, а вот ходовые характеристики оставляют желать лучшего. 16-ти клапанный двигатель неплохо разгоняет автомобиль, но мало разогнать, скоростью нужно ещё и обуздать.

Владелец Калины, на которой удалось проехать около 30 км по столичным дорогам (развязки с крутыми дугами, движение в плотном потоке со скоростью около 100 км/ч), уделил большое внимание подвеске автомобиля и колесам. Начал он с простого, купил легкие кованые диски Slik (вес одного диска всего 5.2 кг) и хорошую гражданскую резину Yokohama. Уже этого хватит, чтобы ощутить разницу в поведении автомобиля, но на этом владелец не остановился.

Следующий этап – исправление заводской попытки максимальной экономии. А именно, покупка и установка полноценного подрамника. Ходит много споров касательно подрамника на ВАЗ, но даже в Лада Спорт устанавливали на Kalina NFR подрамник. Со слов владельца после установки подрамника машину было не узнать. Работа подвески стала более собранной, пропало ощущение желе, которое нравится многим при движении по ямам.

Подрамник от компании “Автопродукт”, проездив с ним около 3-х месяцев, владелец пошел дальше и заказал у этого же производителя заднюю независимую подвеску. Цена конечно кусается (со скидкой вышло в 22 000 рублей), но установка простая в родные закладные для балки и это подкупает, не нужно резать кузов и всегда можно вернуть родную балку обратно.

Источник

Задняя подвеска

Задняя подвеска Лада Калина

Описание конструкции

1 — стабилизатор поперечной устойчивости;

3 — кронштейн рычага подвески; 4 — рычаг балки задней подвески;

6 — тормозной барабан;

8 — кронштейн крепления амортизатора;

10 — буфер хода сжатия;

11 — кожух амортизатора;

12 — прокладка пружины;

13 — ступица заднего колеса;

14 — тормозной механизм заднего колеса.

Задняя подвеска — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пру­жинами и гидравлическими телеско­пическими амортизаторами двусто­роннего действия.

Основной несущий элемент подвес­ки — балка с приваренными к ней через усилитители продольными ры­чагами. Внутри балки проходит штан­га стабилизатора поперечной устой­чивости, концы которой приварены к рычагам. К рычагам подвески при­варены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и флан­цы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спе­реди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном. Для крепления кронштейна к лонже­рону кузова предусмотрены три при­варные шпильки. Нижним концом пружина подвески опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизато­ра, а верхним — через резиновую про­кладку — на опору, приваренную изну­три к арке колеса.

Нижняя проушина амортизатора кре­пится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески че­рез две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опор­ную шайбу (под гайкой).

2 — прокладка пружины;

5 — буфер хода сжатия;

7 — подушки штока;

8 — распорная втулка;

9 — опорная шайба;

10 — пружинная шайба;

В ступице установлен двухрядный ро­ликовый подшипник. Посадка под­шипника на оси — переходная (с лег­ким натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса А маркируются коричневой краской, класса В — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанав­ливаться пружины одного класса В передней и задней подвеске устанав­ливаются пружины одного класса В исключительных случаях допускает­ся установка пружин класса В в зад­ней подвеске, если в передней уста­новлены пружины класса А. Установка пружин класса А на заднюю подвес­ку не допускается, если в передней установлены пружины класса В

Видео по теме «Лада Калина. Задняя подвеска»

Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.
Замена задних стоек на Калине,Ваз, Гранте, Приоре.
Установка независимой подвески на ВАЗ – Автопродукт

Источник

Задняя подвеска в сборе Лада Калина с 2004 года

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт накидным ключом на 19 мм.

6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны рычага.

7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Установка

1. Наносим мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

2. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

3. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлентблок в рычаг до упора.

4. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Читайте также:  Запчасти подвески для мазда 323

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

5. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

6. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

7. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

8. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

9. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6-82,3 Н-м (6,8-8,4 кгс-м).

10. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Замена сайлентблоков на Лада Калина

Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.



Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

  1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
  2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
  3. Появляется стук в передней подвеске.

Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

  • Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
  • Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
  • Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
  • Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
  • Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
  • Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
  • Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Как производится замена стабилизатора “Калина”

Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

  • установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
  • обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
  • открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;

  • открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
  • демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
  • отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;

  • сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
  • осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
  • осмотреть состояние штанги стабилизатора;
  • если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;

  • осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
  • заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
  • смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
  • установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
  • затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;
  • Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

    • затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
    • если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
    • произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

    На этом замена стабилизатора “Калина” завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

    Какие сайлентблоки ставить

    Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

    Производитель Номер детали Название детали
    LADA 21080290404000 ШAPHИP HИЖHЕГО PЫЧAГA ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-2115
    VTR LADA0103RP ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНИЙ
    LADA 21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
    TOCHKA OPORY 17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117
    LADA 21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
    TOCHKA OPORY 17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117
    LADA 21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
    TOCHKA OPORY 17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117

    Полезная информация:

    Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 (звонок по России бесплатный).

    Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Лада Калина может потребоваться уже через 50 тыс. км.

    Читайте также:  Пружины подвески для мерседес w203

    На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Лада Калина. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

    Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.


    Задняя балка

    Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

    Стоимость замены задних сайлентблоков:

    Вид работы: Цена
    Замена задних сайлентблоков, рычагов от 1500 руб.
    Замена задних сайлентблоков, балки от 4000 руб.

    Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

    WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

    При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Лада Калина вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Лада Калина более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков. Стоимость замены задних сайлентблоков Лада Калина зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

    На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

    После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

    Адреса в Санкт-Петербурге: СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых. СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных. СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

    Способы замены

    Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

    Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

    Первый способ

    Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.


    Дефекты

    1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
    2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
    3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
    4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
    5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
    6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
    7. Теперь сайлентблок снимается.
    8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
    9. Верните на место колдун и закрутите балку.

    Второй способ

    Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.


    Простой способ

    1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
    2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
    3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
    4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
    5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
    6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
    7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
    8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

    На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

    Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

    Источник

    Поделиться с друзьями