Устранение домика задней подвески

Колеса домиком – что делать. Часть 1

Колеса домиком – что делать. Часть 1

Многие водители встречались с неправильным положением колес своего автомобиля и не знали что делать. В этом цикле статей мы расскажем о причинах такого явления, как «колеса домиком», о различных способах устранения этой неисправности и дадим рекомендации, которые позволят избежать повторения этого дефекта.

Как устроена подвеска

Прежде чем приступать к ремонту машины, необходимо четко понимать, что является причиной такого положения колес. Ведь подвеска автомобиля должна обеспечивать заданный угол развала при определенной нагрузке на переднюю или заднюю ось. Те водители, кто застал Советский Союз, должны помнить легендарные чехословацкие грузовики Татра, колеса которых при пустом кузове оказывались перекошенными. Это делали для снижения износа резины, ведь масса пустой машины гораздо меньше, чем полностью загруженной. Этот же принцип реализован и в подвеске большинства автомобилей.

Полузависимая подвеска на основе балки, примененная на большинстве переднеприводных автомобилей ВАЗ, обладает единственным достоинством – дешевизной. По всем остальным параметрам эта подвеска сильно уступает независимым с любым количеством рычагов. Однако у машин с такой подвеской колеса никогда не становятся домиком. Причина этого в конструкции подвески. Любая подвеска состоит из рычага, который крепят к кузову и кулаку колеса или какой-то другой детали. При этом рычаг может двигаться по окружности, относительно болта, крепящего его к кузову. Окружность движения рычага зависимой подвески направлена вдоль кузова машины, поэтому в зависимости от нагрузки на пружины, заднее колесо передвигается не только вертикально, но и вдоль кузова машины. На такой подвеске кулак колеса крепится без возможности регулировки, поэтому развал задней подвески всегда одинаков.

На независимой подвеске все иначе. Для эффективной работы независимой подвески необходимы как минимум два рычага, один из которых расположен вдоль кузова, а другой поперек. Однако такую конструкцию используют лишь на бюджетных иномарках, поскольку характеристики такой подвески лишь немногим лучше полунезависимой балочной. На более дорогих машинах, используют трех и более рычажные подвески, из которых как минимум два рычага расположены поперек кузова. В таких подвесках радиус движения рычагов расположен как вдоль, так и поперек кузова. Теоретически, на таких машинах должна быть возможность регулировки развала задней оси, однако на практике большинство автопроизводителей отказались от этой функции из-за официального срока службы машины в 5–10 лет.

Источник

Устранение домика задней подвески

  • Портал ‹ Список форумовТехникаПодвеска, Рулевое управление
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати

Домик задних колес (развал) избавление. Все о нем

Гость » 26.10.05 13:48

Домик задних колес (развал) избавление. Все о нем

Хитрый » 06.11.05 19:10

Причин может быть несколько. Наиболее безобидная — просевшие пружины. Если такой развал сопровождается явно заниженным клиренсом, то есть шанс, что, восстановив (или увеличив, см. выше) его, удастся восстановить и развал (рычаги задней подвески диагональные, соотв., развал зависит от положения рычага относительно кузова). Однако, не всегда все бывает так просто. Следующие возможные причины — износ сайлент-блоков задних рычагов и, чаще, деформация мест крепления оных на балке. В таком случае угол наклона рычага и ступицы отосительно кузова при том же клиренсе несколько меняется, что особо заметно по колесу. Редкие, но теоретически возможные причины — деформация самих рычагов и тела балки.

Читайте также:  Range rover vogue пневматическая подвеска

Вредно ли это? Если вы посмотрите на большинство дорожных машин в экстремально-спортивных версиях, то заметите, что на них такой задний развал сделан намеренно. Так что в смысле управляемости это никак не плохо, наоборот. В запущенной стадии, правда, начинает жрать резину. А так основным негативным аспектом остается эстетика 🙂

Что с этим можно поделать? Если с клиренсом это не связано или же замена пружин помогла мало, т.е. проблема в сайлентах или балке, и это все же хочется исправить, можно пойти честным путем и поменять то, что нуждается в замене (если это балка, то речь, конечно, может идти только о б/у); а можно пойти нечестным путем и компенсировать развал на конечной стадии, изменив положение колеса относительно рычага. WARNING: способ этот не мною придуман и мною неодобряем. Но он существует и некоторые им пользуются, вроде без последствий. Корпус ступицы, который, собственно, задает положение колеса относительно рычага, крепится на четырех болтах. Если на верхние болты между корпусом ступицы и фланцем рычага установить по шайбе, это как раз скомпенсирует средних размеров «домик».
Так высказываеться Антон Папилин ,что скажете?

Источник

Устранение домика задней подвески

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 14.10.2013
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)

Прочитал все профильные ветки, про проседание, про домик.
Проблема стала явной и на моей машине.
Сейчас думаю о решении. Но сначала изучаю принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах.
Пока выводы следующий:
1. Развальный рычаг, если устранять домик ничего другого не меняя, дает неоптимальную работу подвески, т.к. геометрия подвески не восстановлена.
2. Геометрия подвески восстанавливается либо:
а) Проставками между кузовом и амортизатором — при просевшей пружине — необходимо проставками выбрать усадку пружины до околозаводского значения.
Дальнейшее проседание «уставших» пружин маловероятно, либо может достигнуть еще чуть большего значения, после которого проседание прекратится.
б) Установкой, подбором усиленных пружин. После их приработки, дальнейшее проседание исключено.

Из п.1 и п.2 следует что развальные рычаги либо не нужны — когда подбирают проставки и усиленные пружины,
либо дают не очень большую эффективную разницу при комбинации рр + усиленные пружины/ рр + проставки / рр + проставки + усиленные пружины,
либо меняют характеристики подвески при замене только на рр — с трудно прогнозируемыми последствиями для узлов подвески и поведению под нагрузками.

продолжаю изучать принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах и «домик».

Группа: Пользователи
Сообщений: 608
Регистрация: 28.11.2014
Город: Казань
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 151 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 14.10.2013
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)

Цитата:
(Spitfair @ 29.4.2015, 8:48)
Прочитал все профильные ветки, про проседание, про домик.
Проблема стала явной и на моей машине.
Сейчас думаю о решении. Но сначала изучаю принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах.
Пока выводы следующий:
1. Развальный рычаг, если устранять домик ничего другого не меняя, дает неоптимальную работу подвески, т.к. геометрия подвески не восстановлена.
2. Геометрия подвески восстанавливается либо:
а) Проставками между кузовом и амортизатором — при просевшей пружине — необходимо проставками выбрать усадку пружины до околозаводского значения.
Дальнейшее проседание «уставших» пружин маловероятно, либо может достигнуть еще чуть большего значения, после которого проседание прекратится.
б) Установкой, подбором усиленных пружин. После их приработки, дальнейшее проседание исключено.

Из п.1 и п.2 следует что развальные рычаги либо не нужны — когда подбирают проставки и усиленные пружины,
либо дают не очень большую эффективную разницу при комбинации рр + усиленные пружины/ рр + проставки / рр + проставки + усиленные пружины,
либо меняют характеристики подвески при замене только на рр — с трудно прогнозируемыми последствиями для узлов подвески и поведению под нагрузками.

продолжаю изучать принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах и «домик».

Дальнейшее изучение работы и организации подвески на наших авто показало следующее.
За развал задних колес отвечают 3 детали — Цапфа поворотная (на схеме № 3-4), верхний рычаг задней подвески ( №15) и подрамник.
Начнем с подрамника. При норме всех остальных узлов.
Его U образная форма с нагрузкой по краям — от подвески, способствует его деформации — складыванию во внутрь, т.к. верхний рычаг упирается именно в подрамник + рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
то уход подрамника даже на миллиметры от первоначальной геометрии уже дает градус завала вертикальной оси колеса во внутрь. Именно поэтому, хонда в бюллетени дает рекомендацию
при ухода развала задних колес от нормы расслабить крепление подрамника и потдамкатить через его центр. Так сказать обратно развалить.
Далее рычаг верхней. При норме всего остального.
Сам по себе рычаг имеет только одно место, где возможны какие-то изменения — сайлентблок. В процессе его эксплуатации и под действием внешних факторов — перепады температу, происходит утеря резины первоначальных свойств,
в нашем случае она продавливается в сторону подрамника. При этом сайлентблок может быть целым — не лопнувшим, без трещин, однако иметь отличную от первоначальной центровку. Опять же, из-за того, что рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
даже миллиметры дадут градус завала колеса.
Далее цапфа поворотная. При норме всего остального.
Опять же сама по себе цапфа нам не интересна. Нас интересует ее верхний сайлентблок, который «уседает» так же как и сайлентблок верхнего рычага. Изменение его центровки — на миллиметры укорачивает рычаг и соответственно тоже приводит к завалу колеса.
Данная проблема подтверждается тем, что у товарищей, который поставили развальные рычаги, после настройки развала либо сразу , либо через какое-то время начинает тереть внутреннюю часть вилки верхнего рычага о кулак цапфы.

С ней же связан еще один момент. Когда производится установка проставок между кузовом и аммо или новых пружин, т.к. аммо одним концом упирается в кузов, а другим в нижний рычаг — происходит отжатие нижнего рычага относительно подрамника
от первоначальной геометрии (или возвращение к заводской если просто меняется на новую не усиленную). Отжатый нижний рычаг тянет за собой цапфу, которая меняет угол верхнего рычага — становится острее, трапеция теряет прямой угол.
Проще говоря из прямоугольной трапеции получаем неправильный четыреугольник. Далее, цапфа тянет рычаг, а рычаг тянет край подрамника. Получается пружина распирает подрамник относительно кузова.
Т.о. тот же эффект, что хонда рекомендует при ослаблении подрамника и воздействии на его центр домкратом.
При этом, конечно пружина/проставка, распирая систему, тянет и сайлентблоки верхнего рычага и подрамник и часто величины этого отжатия не достаточно чтобы убрать завал колеса —
именно из-за усадки сайлентблоков крепления верхнего рычага и деформации подрамника. Но иногда и достаточно для выправления завала колес ВНИМАНИЕ относительно КУЗОВА,
НО относительно ПОДРАМНИКА и всей остальной подвески — проблема остается и с проседание пружины вернется. При этом сайленты будут уже совсем мертвыми. И потребуют замены и там и там.
Просевшая же пружина будет способствовать продолжению деформации подрамника и завалу колес.
Но при правильной геометрии подрамника + целых сайлентблоках — просевшая пружина на завал колеса не влияет —
из прямоугольной трапеции мы получаем просто трапецию, длинна боков которой не меняется.

Итого, деформация подрамника + изменение центровки 2-х сайлентблоков даже в очень небольших пределах — а это , несомненно, идет все в комплексе при серьезном пробеге — в итоге дает ощутимый градус завала колес во внутрь.

Вывод для борьбы с «Домиком»:
1. Установка усиленных пружин/новых обычных или проставок на старые пружин (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» если сайленты еще не критично продавлены и подрамник не сильно деформирован, а может и не устранить,
если сайленты сильно изношены или подрамник сильно деформирован. Однако дальнейшее проседание пружины/ пробой одвески с проставками + дальнейшее «уставание» итак уставших сайлентов и деформация подрамника — все равно приведет к замене и регулировки.
При устранении домика — Является настолько временной мерой — насколько это позволит ваша эксплуатация.
2. Установка развальных рычагов (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик». Но, требует замены сайлента на оригинал либо сразу либо через какое-то время на самом рычаге
+ если не заменить верхний сайлент на цапфе, будет через время тереть внутреннюю поверхность вилки — все равно замена сайлента на цапфе.
Сама по себе регулировка спасает на время — увеличивается нагрузка на подрамник в месте его крепления к верхнему рычагу — ускоряется его деформация (если еще и пружины просевшие — вообще страх.) а так же нагрузка на изношенный сайлент цапфы.
И чем больше регулируем тем большее напряжение на изношенные детали создаем. Является временной и самой дорогая мерой.
3. Установка новых сайлентов верхнего рычага задней подвески (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
4. Установка новых верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
5. Регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
6. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» если подрамник деформирован некритично.
7. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» до момента пока из-за пробивания подвески при просевшей пружине
( пружина просела больше чем допуск производителя) не произойдет деформация подрамника или износ сайлентов или все вместе. Является настолько временной мерой — насколько это позволит ваша эксплуатация.
8. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника + установка усиленных пружин (если ничего другого не делаем) — устранит «домик» самый долгий срок и является самым оптимальным по денежным затратам.
Усиленные пружины не дадут новым сайлентам нагрузки выше нормы, отрегулированному подрамнику меньше условии к деформации. Колеса будут стоять ровно , при прочих равных, на более долгий срок при меньших затратах.

Для себя решил отказаться от развальных рычагов, а воспользоваться вариантом №8. Чтобы не лазить туда более очень долго.
Ребята все здесь взрослые, просчитать варианты по деньгам сможете сами. Добавить еще тот момент что если менять все постепенно — каждый раз туда лесть, снимать, устанавливать — ценник за работу получается интересный. Лучше сделать все сразу.

Источник

Поделиться с друзьями