Вейкборд с мотором своими руками

Как сконструировать вейкборд своими руками

Если при поиске активного вида отдыха вы выберете вейкбординг, то не прогадаете. Это очень интересное увлечение, благотворно влияющее не только на настроение спортсмена, но и на его физическую форму, ведь при занятиях работают те мышцы, которые не используются в повседневной жизни. Несмотря на то что особо дорогой экипировки в нём нет, активные занятия вейкбордингом могут существенно ударить по карману при покупке доски и оплате услуг буксирующего катера. Потому, чтобы снизить затраты, можно сделать самодельный вейкборд своими руками, ведь новая доска, к слову, стоит немало, особенно ультрасовременные модели из сверхлёгких материалов. Это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в первый раз, и новичков, нарабатывающих требуемые для активного катания и выполнения трюков навыки.

Конструкция вейкбордов

Нельзя сказать, что создание вейкборда занятие простое, но оно под силу любому человеку, у которого есть необходимый инструмент и желание его сделать своими руками. А материалы, из которых он изготавливается, найти совсем несложно, и на нынешний момент существует две технологии собственноручного производства вейкбордов — из фанеры или реек.

Те, кто хотя бы раз видел доску для вейкбординга, знают, что это доска характерной для этого спорта формы, сверху имеющая жёсткие крепления для ног, а снизу — несколько плавников (обычно их четыре), которые бывают съёмными и нет. Для того чтобы изготовить его самому, нужно хорошо понимать все его конструктивные особенности и параметры:

Рокер

Рокер — это продольный изгиб доски величиной от сантиметра до пяти с одного края. Он необязателен, но наличие рокера крайне желательно — вейкборд не будет «зарываться» и кататься будет намного удобнее. Для того чтобы его измерить, нужно положить доску на ровную поверхность и померить расстояние, на которое края приподняты от неё.

Конкейв

Черта профессиональных вейкбордов — наличие ложбинки вдоль продольной оси, чей размер колеблется от 5 до 10 мм. Для самодельной доски этот элемент не нужен.

Нижний кант

К канту всегда предъявляются особые требования, потому как он ощущает на себе всё неблагоприятное воздействие сопротивления воды. Потому продольный торец доски обязан быть очень прочным, а угол между ним и поверхностью должен равняться ровно 90 градусов, без закруглений.

Форма доски

Форм досок для вейкбординга очень много — есть и симметричные, и асимметричные модели и каждая в чём-то хороша. Различная длина и ширина влияют на поведение доски на воде. Но так как мы будем создавать вейкборд сами — то форму выберем прямоугольную.

Делаем вейкборд из фанеры

Первая технология, которую мы рассмотрим, будет производство доски из листа фанеры. А начать стоит с изготовления стапеля, на котором пройдёт формировка рокера изделия.

Стапель

Самый простой способ сделать стапель своими руками — взять парочку дверей от старого шкафа, разрезать их по дуге и собрать два короба, скрутив части с помощью планок конфирмата.

Эти же планки применяются и для присоединения рабочей поверхности вейкборда, сделанной из фанеры, к основанию. Для доски длиной в 150 см, которая является универсальной для людей весом от 50 до 90 кг, размер изгиба будет равен примерно 50 мм. После процесса сборки рокер теряет примерно 10 мм и мы получаем рабочие 4 см. По ширине стапель должен быть 50 см.

Верхнюю поверхность стапеля оббиваем полиэтиленом, который будет предохранять этот «верстак» от капелек эпоксидной смолы. Стапель готов, и на нём мы сможем изготовить оба вида вейкбордов.

Вейкборд из фанеры

Для примера приведём процесс создания доски своими руками, имеющей габариты 140×40 см, на которую уйдёт 3 листа фанеры толщиной в 3 мм каждый.

Для того чтобы доска была упругой, нужно склеить листы фанеры следующим образом: вдоль канта их следует клеить по одной линии, а вот вдоль других сторон так, чтобы лист, который находится выше, был меньше нижележащего. Склейку нужно проводить эпоксидной смолой, прокладывая между слоями стеклоткань.

Рокер мы получим примерно в 4 см, чего вполне достаточно, после чего нужно провести ламинирование стеклотканью и эпоксидной смолой. Главное — не использовать фанеру, которая была до этого покрыта лаком, иначе всё благополучно расклеится.

Для изготовления плавников вполне подойдёт разделочная доска из ближайшего хозмагазина. Распилив её на изделия, имеющие длину 13, а высоту 5 см, можно прикрутить их к доске с помощью четырёхмиллиметровых саморезов, благо толщина плавников позволяет это сделать (она равняется примерно 6 мм).

Крепления можно изготовить из старого туристического коврика с дополнительным армированием, для которого можно использовать никелированную проволоку. Коврик лучше выбрать толстый, а сами карманы для ног делать трёхслойными, которые дадут приятную мягкость.

Использование коврика даёт возможность создать анатомически точные карманы и удобно сформировать армировку. Клеить можно с помощью клея «наирит», который пригодится и для наклейки мягкой части на доску. Армировку лучше всего прикрепить с помощью металлических пластин и маленьких саморезов. Внутреннюю поверхность карманов можно проклеить рифлёной резиной — так нога не будет скользить.

Теперь даём всему высохнуть и любуемся полученным результатом. Также вейкборд можно украсить рисунком или покрасить в любимый цвет.

Вейкборд из реек

Следующая технология изготовления вейкбордов своими руками предполагает использование реек. Приведём пример изделия размерами 150×50 см.

Рейки изготовляют из различных материалов: из ольхи, липы, клёна, сосны и многих других. В нашем случае используем сосновые.

Главное условие для реек — одинаковые размеры каждой из них, потому потрудитесь заказать их на пилораме либо найдите одинаковые по толщине изделия, которая должна составлять 5 мм. Не должно быть в них сучков — иначе вейкборд долго не проживёт.

Отобрав много подходящих реек, нужно использовать их для склейки двух щитов, чьи длина и ширина должны быть значительно больше размеров доски. Далее, нужно подготовить их поверхности к склейке, зачистив их шлифмашиной с крупной наждачкой. Используя стапель, склейте их между собой эпоксидной смолой, положив между слоями стеклоткани 200 г/м 2 . При соединении щитов следите за тем, чтобы швы реек не совпадали — иначе прочность вейкборда очень сильно пострадает. После того как склеенные щиты высохнут, вы получите заготовку вейкборда с готовым рокером.

Читайте также:  Масло fanfaro для лодочных моторов

Далее, вооружившись шлифмашинкой, выровняйте верхнюю и нижнюю поверхности вейкборда и уменьшите толщину доски — в центре она должна быть 10 мм, а по краям около 5–7 мм. Далее, красим или наносим рисунок, после чего ламинируем при помощи стеклоткани и эпоксидной смолы. Ждём, когда окончательно высохнет, и по вышеописанной технологии делаем крепления.

Укладка стеклоткани заслуживает особого внимания. Один из тех слоёв, который вы положите между щитами, должен находиться под углом 45 градусов — так прочность вейкборда будет гораздо выше. А если у вас есть желание придать нижней поверхности зеркальный вид, то нужно использовать опрессовку в акриле, которая выглядит следующим образом: лист органического стекла толщиной в 2–3 мм намазываем бесцветным обувным кремом, полируем и прикладываем к поверхности, на которой смола и стеклоткань уже высохли. Далее, грузим на неё мешки с песком, чтобы лист равномерно прилегал по всей длине.

Осталось прикрутить плавники и сделать своими руками из мебельной ПВХ-кромки (толщина — 2,5 мм) кант. Кант крепить нужно при помощи мебельного термоклея.

Всё, ваш самодельный вейкборд готов к заплывам!

Заключение

Как вы видите, в создании вейкборда своими руками нет ничего сложного, для этого не нужно готовить множество чертежей. Нужно всего лишь терпение и аккуратность — и доска для новичка будет радовать вас немалое время, пока вы не решитесь приобрести профессиональный вейкборд.

Доски на колёсах стоят недёшево, но изготовить их можно самостоятельно. Рассказываем, как сделать лонгборд своими руками.

Назвать велосипед идеальным видом транспорта мешает проблема с его хранением, которая является актуальной для каждого велосипедиста. Каждый решает эту проблему по-разному, но мы вам сегодня предлагаем сделать крепление на стену своими руками.

Источник

Как открыть свой вейк-парк и сделать реверсивную лебёдку своими руками

Не найдя достаточной информации на просторах интернета, я решил написать свою историю создания вейк-парка WonderWake и инструкцию о том, как сделать свою реверсивную лебёдку для вейк-парка. Забегая вперёд, скажу: вейк-парк — это не тот бизнес, который принесет вам кучу денег, а вот попотеть придётся изрядно.

В один прекрасный, солнечный день мне позвонил хороший друг и предложил компанией сгонять покататься в Токсово, в wake park «Adrenalin-P» на день открытых дверей. Немного помявшись, я согласился. До этого дня я неоднократно бывал в Озерках и наблюдал за тем, как жбахают ребята и девчонки в вейк-парке «Sunpark». Я был уверен в том, что ловкость и мое тело разминулись однажды и не встречались никогда и просто оставался зрителем.

Мы приехали рано утром и были самыми первыми, переоделись и пошли катать. Сейчас, сам лично научив кататься по меньшей мере пару тысяч человек, я понимаю, что был одним из немногих смертных, который, не катаясь ни на чем вообще, без каких-либо объяснений и обучения спокойно встал на доску и поехал. С разворотами, конечно, не всё получилось сразу, но уже во втором сете я пробовал вставать в стойку свич. Покатавшись от души и оставшись под впечатлением от полученных эмоций решил поинтересоваться, сколько стоит сие удовольствие и, узнав, был сильно разочарован – 500 рублей за один сет плюс снаряга, плюс гидрик. Итого получалось 850 рублей всего за десять минут, и это без учёта расходов на дорогу. А ещё постоянные очереди. Моя внутренняя жаба чуть не задушила меня на месте.

По дороге домой мой хороший друг и товарищ Руслан Исламов рассказал, что в скором времени планирует открыть свой парк в Купчино «Kupchino wake park», и зародил в моей голове мысль со схожей идеей, но не в городе. Чистота городских водоемов никогда не внушала мне доверия, а значит нужно было найти место. Кроме того, я понимал, что открыть свой парк это не то же самое, что покупка комплекта снаряжения, это должно было быть намного дороже, и мне казалось, что я всё посчитал, но, как выяснилось в дальнейшем, так мне только казалось.


Активно увлекаясь много лет дайвингом, я состоял в дайв-клубе Pro Diving Club, который размещался на территории загородной базы отдыха «Аврора Клуб», расположенной на берегах чистейших озёр. От города получалось неблизко, зато вокруг природа и благодать. Пообщавшись с директором базы отдыха, заключив договор и получив от него отмашку, я приступил к покупке реверсивной лебедки, строительству гостевого домика с раздевалками и пирса. Как и многие, кто не имеет своего печатного станка, при поиске производителей лебёдок я искал готовый вариант по минимальной цене.

В итоге я нашел лебёдку отечественного производителя с давно зарекомендовавшими себя своей простотой и неубиваемостью конструкции опорами А-образной формы. Огромный минус этого куска металлолома это его вес. У этого реверса нет возможности регулировать высоту от уровня воды изменением геометрической формы опоры. В связи с этим, место необходимо подбирать желательно на берегу.


Из минусов данной лебедки – не все узлы имеют запас по прочности и защиту от дурака, из-за чего в первый сезон работы парка мне пришлось познакомиться с кучей людей, называющих себя мастерами токарного дела, и провести немало часов с гаечными ключами в руках.

Теперь немного про монтаж этих опор.

Несколько важных нюансов: металлоконструкция опор жёсткая и нерегулируемая не только по высоте, но и по оси. При установке моторной опоры нужно подготовить места, в которые упрутся ноги. Необязательно подливать бетоном, просто необходимо проверить, что грунт однородный, без булыжников и корней, для того чтобы со временем осадка в грунт была равномерной. Вертикальное положение опоре придается тросовыми оттяжками от головы к винтовым сваям, вкрученным в землю. Если грунт не каменистый и рядом нет больших деревьев с мощной корневой системой, то винты могут повылетать из земли на раз-два, в таком случае лучше выкопать глубокую и широкую яму, сварить из арматуры каркас жёсткости и залить его в этой яме бетоном.

Для А-образных опор требуется всего три винта на каждую опору, две под оттяжки назад по диагоналям для придания устойчивости и ещё одна также назад, ровно по центру, для крепления к ней несущего троса.

Чем дальше от опор вкручены винты, либо залиты бетонные закладные, тем легче им сохранять свое положение в грунте. Минимальное расстояние не ближе чем 4-5 метров от ног опоры. Обе опоры должны быть немного завалены вперед, для того чтобы в случае обрыва несущего и подвижного тросов эта здоровенная железная буква алфавита не завалилась кому-нибудь на голову.

Читайте также:  Как снять мотор с туарега

По умолчанию конструкционная особенность моторной опоры первой лебедки, которую я приобрел, предполагает, что любые работы, связанные с ремонтом двигателя, либо заменой шкива необходимо производить, придав всей конструкции горизонтальное положение. Для этого требуется снять все троса, а это как минимум день работы на бригаду ловких парней.

Так что я свою моторную опору в первый же сезон доработал, установив раму для демонтажа двигателя без полного опускания опор в горизонтальное положение. Рама сварена по типу рельсов, закреплена за ступеньки опоры, и по ним двигатель после отбалчивания выезжает в сторону. Таким образом можно произвести ремонт двигателя непосредственно на месте, весь процесс ремонта в одно лицо занимает 4-5 часов работы.

Ремонт лебёдки и обслуживание

К концу первого сезона работы парка из родного от лебёдки остались только опоры и частотник. Всё остальное либо порвалось, либо сгорело. Поскольку лебедка полностью на ручном управлении, у неё нет электронного ограничения дальности движения каретки. И с завидной регулярностью замечтавшиеся операторы въезжали ей либо в шкив, либо в ответный ролик. И каретка, и шкив, и ролик от таких нежных лобызаний каждый раз оставляли на себе кучу вмятин, и если каретку чаще всего достаточно просто отстучать выпрямить и забыть, то не всё так просто было со шкивом и роликом. На них от ударов образовывались заусенцы, которые в итоге на второй неделе работы вейк-парка распушили моторный трос, и он лопнул. Потратив два дня на замену 500 метров троса, я, проводя испытания на работу реверса, не заметил что подвижный трос обвился вокруг несущего, и меньше чем через минуту работы лебёдки мне пришлось искать деньги на покупку 300 метров несущего троса.

На второй месяц работы моторная опора стала бить током каждого желающего за неё подержаться. Чтобы выяснить в чём дело я вскрыл двигатель, и он меня отблагодарил за это, изрыгнув из себя около литра ржавой воды. Естественно подшипники мотора от таких условий работы достаточно быстро сказали кря. Заменой подшипников, к сожалению, всё не решилось. Вал двигателя оказался изготовленным из сырой стали и он «вытек» в местах посадки подшипников, отчего ротор стал тереть об статор и в итоге задрал обмотки.

Всё это дополнялось постоянной борьбой за живучесть ролика и шкива, которых жрало тросом с бешеной скоростью. Пульт управления прекрасно завершал эту картину ежедневным отказом, так как неоднократно оказывался в воде, либо в мокрых руках операторов.

Установка второй лебёдки в вейк-парке

Но даже вся эта ежедневная борьба за нормальную работу вейк-парка ни капельку не погасила во мне желание продолжать начатое, и на второй год работы, понимая что посетителей становится больше, чем парк может принять, я решил установить еще один реверс, но тратить кучу денег на покупку очередного «сырого» изделия мне не хотелось, и вторую лебёдку я сварил уже себе сам, сохранив жёсткость, но упростив до минимума конструкцию вертикальных опор, подсмотренную в вейк-парке «KingWinch», и прикрутил к ним проапгрейденную голову с первой лебёдки. Что мне для этого потребовалось?

Инструмент:
1. Большая болгарка 230мм
2. Маленькая болгарка 125мм
3. Плазморез (для экономии времени и средств на расходники при резке металла)
4. Компрессор высокой производительности (для непрерывной работы плазмореза)
5. Сварочный аппарат инверторного типа 230А (не обязательно такой мощный, хватит и 160А)
6. Дрель низкооборотистая
7. Дрель высокооборостистая
8. Рулетка, уровень, уголок
Итого получилось по деньгам около 100тр, но если убрать из этого списка компрессор и плазму, взяв производителей поскромней чем Makita, то можно обойтись и 25тр.

Материал:
1. Швеллер горячекатаный 12 — 32 метра
2. Швеллер горячекатаный 10 — 8 метров
3. Стальной лист 10 мм — 1,5 м2
4. Стальной лист 5 мм — 20м2
5. Трос стальной 6мм — 500м
6. Трос стальной 11мм — 300 м
7. Трос стальной 8мм — 250м
8. Ролики, Шкив и Каретка— наверно этот пункт во всей конструкции самое сложное, так как найти нормального токаря который сделает всё не через одно место оказалась задача на несколько лет.
9. Талреп контрящийся ухо ухо 16 — 8 шт
10. Тросовые зажимы — много разных
11. Винтовые сваи 108мм или бетонные блоки по 1т — 8 шт
12. Частотник Innovert на 15 кВт — 1 шт
13. Пульт 4 кнопки от тельфера + реостат — 1 шт (пульт и реостат продаются отдельно, схему управления лебедкой надо собрать самому)
14. Кусок кабеля ВВГнг 4х4
15. Двигатель 11 кВт 1500 об/мин. АИР132М4 IP65 — 1 шт
16. Куча болтов шайб и гаек
17. Краска по ржавчине либо по металу
18. Круги для болгарок
19. Электроды д3 и д4 10кг
20. Кисть малярная
21. Таль тросовая 2500кг — 1 шт
22. Таль тросовая 1600кг — 1 шт
Итого по деньгам на февраль 2017 года получилось меньше чем 120тр.

Потратив кучу времени на расчёты и подсчёты, в итоге за образец я взял ГОСТовские опоры электропередач разработанные для крайнего севера — два вертикальных швеллера. (В моем случае это горячекатаный швеллер 12, чуть дороже, но более лёгкий и имеет лучшие характеристики холодногнутый швеллер, но в принципе можно взять что есть под рукой, в том числе и толстостенную квадратную трубу.) Сварил их по длине с двух сторон между собой стальными пластинами, напиленными из листа стали толщиной 5 мм с шагом 20 см.

Изготавливая опоры, я сразу брал в расчёт, что буду их транспортировать на небольшом автомобиле типа «каблук», поэтому каждая опора состоит из 4 секций по 1,9 метра в длину, собираемых между собой в стык на болтах. Места соединений усилены вложенными внутрь кусками горячекатаного швеллера 10, длиной по 40 см. Голова, к которой крепится двигатель, так же прикручивается к опоре на месте сборки перед установкой. К нижней части опоры прикручивается башмак из метрового куска швеллера 20 для увеличения площади соприкосновения с грунтом (проще говоря. чтобы опора в месте установки не тонула).

Голова сварена из стали 10 мм и выполнена таким образом, чтобы была возможность устанавливать мотор с любой из сторон. Также это позволяет поменять шкив, не снимая двигатель целиком с опоры. Cварку элементов головы необходимо производить по технологии, не перегревая металл, иначе его поведёт и выгнет винтом. Двигатель требуется с фланцевым присоединением (тип 2081 или 3081).

Читайте также:  Мотор от жесткого диска контакты

В метре от грунта к опорам приварено ухо из стали 10 мм, за которое крепится таль для натяжения тросов.

Так как при хорошей забивке подвижного троса, приводящего в движение каретку, нагрузка на подшипники двигателя высока, то и нужно сразу продумывать момент замены двигателя, либо подшипников без опускания опор. Для этого я изготовил съёмный «кран», который на время таких работ монтируется на болтах непосредственно к голове, и с его помощью происходит снятие/установка мотора.

Вторая опора не моторная и никаких съемных частей на верхней части не имеет, а изготовлена сразу с местом для крепления несущего троса и роликом для прохода троса тали, натягивающей подвижный трос.

Для придания конструкции жёсткости каждая из опор имеет по 5 оттяжек: две в стороны (влево и вправо от опоры), две назад под углом 45 градусов от опоры и одна вперёд для страховки опоры (на случай обрыва несущего и моторного тросов).

Очень важно проследить, чтобы при установке моторной опоры она была развернута в такое положение, при котором трос, сбегая со шкива, не тёр бы по его краям. Иначе срок жизни и троса и шкива может составить всего несколько часов работы.

Как натяжной ролик, так и шкив, изготавливать придётся на заказ. В идеале шкив состоит из трех частей – это тело из стали СТ3, к которому крепится наружный обод из стали не ниже СТ40, прокаленный в печи, и втулка Тапербуш, с помощью которой шкив соединяется с валом мотора. Этот узел при правильной эксплуатации становится вечным в буквальном смысле этого слова.

Естественно, проще найти кусок стали СТ3 и сделать весь шкив из одного куска стали – и токарю возни меньше, но срок службы данного изделия не больше одного «среднего» сезона, а разница в стоимости изготовления всего 1,5 раза.

Натяжной ролик ничего хитрого из себя не представляет, но для увеличения его срока жизни лучше делать его на двух подшипниках 6306 и не скупиться на производителе. Также, внешняя часть, по которой бежит трос, изготовлена из стали СТ40 или 45 и закалена в печи.

Попробовав несколько отечественных производителей движков, я остановился на бренде Eneral. Единственный минус – у них раз в два года мрут родные подшипники и, поменяв их на зарубежные аналоги, забываешь о ремонте на невыясненный пока срок.

Наружный диаметр шкива и натяжного ролика лучше делать ни больше ни меньше 200мм. С увеличением диаметра резко снижается возможность выхода из воды тяжелых райдеров (мотор не тянет), а с уменьшением диаметра ролика резко снижается срок службы как самого ролика (за счёт более интенсивного осевого вращения движущегося троса), так и троса (за счёт увеличения его изгиба). Изготавливать ролик натяжной и шкив из капролона не рационально экономически, если вы не планируете уходить от ручного управления, дешевле один раз найти токаря с руками и сделать «вечный».

Есть производители которые используют двухтросовую систему, она имеет свои плюсы и минусы. Первый и самый важный минус – при обрыве моторного тороса (а это бывает) всё, что порвалось, вместе с кареткой стремительно и не подконтрольно опускается на голову райдеру, а после тонет. И второй – чтобы создать хорошее натяжение на тросах, придётся сильно загрузить подшипники мотора и ролика, которые и так это очень не любят.

Расстояние между подвижным тросом и несущим желательно не снижать меньше 200мм так как это будет приводить к постоянному перехлестыванию тросов между собой, делать больше тоже не имеет особого смысла – увеличиваются габариты каретки и, соответственно, и её вес.

Отдельная история это каретка. Здесь можно конструктивно лепить что угодно, на что хватит фантазии, сохраняя жёсткость конструкции и минимизируя её вес. Единственное, что ролики рекомендую сделать из капролона, тогда шум при работе лебедки не будет мешать ни оператору, ни отдыхающим.

Внешний диаметр роликов каретки 70мм, втулки под посадку подшипников и сами ролики желательно изготовить с канавкой под стопорное кольцо, для того чтобы ролики, вращаясь, не смещались и не касались стенок каретки.

На всякий пожарный в качестве зипа всегда стоит иметь запасной комплект роликов в сборе. Если подшипник одного из роликов подклинит, и в пластиковом ролике трос протрёт канавку, то дальнейшая работа будет похожа на работу мощного отбойного молотка, а вибрация, передаваемая по тросу на опоры, будет приводить к раскручиванию всех резьбовых соединений и в том числе втулки Тапербуш шкива двигателя.

Чтобы не городить ничего умного с датчиками по концевым точкам в начале и в конце трассы, возле моторной и ответной опоры на основной трос необходимо при монтаже надеть по одному метру водолазного толстостенного шланга и зафиксировать его в необходимом месте 22 тросовым зажимом.

В случае нерадивости оператора шланг, сминаясь как пружина, будет амортизировать удар каретки, не давая ей прилететь в опору и не причинить вред оборудованию. Если когда-нибудь желание автоматизировать управление вернется, лебёдку можно будет проапгрейдить, но это уже другая история которая потребует около 100 тр и танцев с бубном.

Частотник вещь дорогая и, приобретая на 15кВт, вы будете иметь запас по мощности на тяжелые режимы работы. Производитель не принципиально важен, сейчас практически все обладают одинаковым набором настроек и функций. Мне верой и правдой не один год подряд служат частотники Innovert. Ещё к ним в комплект будет необходимо приобрести тормозной резистор на 1,5кВт.

По настройкам необходимых режимов работы частотного аппарата ничего сложного нет, в прилагаемой к нему инструкции на русском языке сможет разобраться и школьник. Сборка пульта управления также очень проста, реостат выполняет роль регулятора скорости – две кнопки задают направление движения, все параметры набора скорости торможения и реакции на реостат задаются на частотном аппарате.

В общем, создание своего вейк-парка и строительство лебёдки достаточно трудоёмкий процесс, но не такой уж и сложный. И если вы загорелись этой идеей, а также если вы, как и я, влюблены в вейкбординг и не можете прожить без него и дня, то все преграды на пути будут преодолены!

Источник

Поделиться с друзьями