Volvo XC90 «Лёва» › Logbook › Замена моторчика отопителя салона на Bosch 0130101511
Вентилятор поскрипывал еще когда я покупал машину, т.е. почти 2 года назад. Но как обычно, если тебя что-то не сильно достает, то откладываешь это на потом. Я не стал исключением.
Ездил себе и ездил.
Но вот этой зимой начались «чудеса» в работе мотора отопителя. www.drive2.ru/l/464958179692773949/
Сначала он отказывался нормально работать при сильном минусе, но постепенно температура, при которой он переставал работать росла и дошла до +3 +5 градусов. При этом звуки от мотора при старте были пугающими.
Апогеем стал полный отказ работы. Временно нашел выход в выключении климата перед глушением двигателя. В таком случае, с утра после длительной стоянки, заведя двигатель, включал климат и моторчик хоть как-то стартовал. Если же климат не выключить, то моторчик вообще не работал.
Кое как дотянул до марта и решил менять. Альтернативный моторчик у меня был куплен еще года 4 назад. Bosch 0130101511. Планировал менять на предыдущей машине, но так руки до него и не дошли.
Скажу сразу, что моторчик в оригинале (стоит там BEHR) и купленный мной отличаются по конструкции корпуса, при практически одинаковых геометрических размерах. Оригинальный мотор имеет почти полностью закрытый корпус, тогда как в альтернативном открыт и щеточный узел и верхняя часть. Такой конечно не отходит 214000 км, как оригинал, но даже половина срока меня устроит.
Сначала думал, что не буду писать подробно как снимать, ставить, но когда сам стал делать, опираясь на отчеты из других БЖ, то возникло много вопросов. Тут их и отражу.
Начнем.
1. Снимаем левую накладку в ногах пассажира (где воздуховод в ноги)
2. Откручиваем нижнюю накладку (как при замене салонного фильтра)
3. Откручиваем крышку короба салонного фильтра. Она мне мешала.
4. Откручиваем бардачок. Так-то он не сильно мешает, но когда снимаешь моторчик, то дает возможность перехватывать его и просто рукой за что-то держаться.
Нужно открутить 6 Torx внутри бардачка
И 3 Torx снаружи внизу
И аккуратно вынимаем бардачок на себя. Когда уже вынули, разъединяем серую фишку подсветки бардачка.
5. Видим корпус мотора. Отсоединяем питание мотора, откручиваем один винт Torx (указан жирной стрелкой), отсоединяем трубку слива дождевой воды с мотора (обведена кружком).
И снимаем слив в направлении стрелок.
Придется его покрутить, чтобы вывести. Проблема возникает с задней его частью.
6. Откручиваем доступных 3 Torx крепления мотора (4тый был на сливе).
Теперь готовимся к горе пыли и грязи. Лучше застелить чем-нибудь, чтобы не пылесосить долго обивку.
7. Осталось то самое гнусное 5ое крепление мотора. Когда я читал БЖ о снятии мотора отопителя, то в моем представлении было, что это крепление где-то там видно, но просто невозможно выкрутить Torx. Как же сильно я ошибался. Очень долго я его искал и высматривал. Спасибо куму chupa-cabra , что подсказал, где он приблизительно расположен. Я даже эндоскоп достал. 🙂
Итак. Находится этот 5тый Torx на 4 см ближе к моторному щиту от 1ого (мою обозначенного) Torx. Между утеплителем (шумкой) на правой стойке и корпусом крыльчатки (куда она вставляется).
Сломать его надо аккуратно, чтобы основной корпус не треснул. У меня это получилось частично хорошо.
Благо корпус из полиамида или поликарбоната. Хорошо паяется. Позже все восстановил, только уже без самого уха. Оно пошло как материал, для усиления напайки.
Вот место пятого крепления уже без мотора.
8. Чтобы легче было вытянуть корпус мотора с крыльчаткой, я дополнительно отогнул часть ковра.
Для этого нужно отсоединить правую часть пластиковой накладки порога.
Потянуть край в направлении стрелки (цифра 1). Как только край отсоединили, аккуратно его выводим в сторону двери, чтобы снизу торпеду не поцарапать, и тянем вверх. Тем самым отсоединяем клипсы 2 и 3 (обозначены в кружках).
Выводим ковер в сторону.
Теперь есть место для маневра.
Описывать, как корпус мотора с крыльчаткой оттуда выводить не буду, так как кроме матерных слов, вряд ли что-то вразумительное можно написать. Придется сильно попыхтеть… 🙁
9. Откручиваем мотор от корпуса и отсоединяем его клемму от регулятора оборотов (ежика).
10. Откручиваем ежика для чистки и инспекции. 2 Torx.
Вот и номер ежика. Он же Behr.
На Алиэкспресс искать по оригинальному номеру, если нужен. Там он стоит 1300 р.
11. Далее опишу процесс снятия и установки крыльчатки.
Справочные данные по размерам. Выход вала за пределы крыльчатки 13.4 мм. Выход вала сзади мотора 3.4 мм. Еще бы надо замерить общую высоту от края крыльчатки до низа корпуса с установленным мотором (я этого не делал, только сейчас об этом подумал), т.к. задние крышки оригинального мотора и заменителя немного отличаются. Заменитель садится в посадочное место на 1-2 мм меньше, чем оригинал. Т.е. на эти же 1-2 мм торчит из корпуса больше.
Снятие крыльчатки.
Процесс съема я не фотографировал, т.к. был по локоть в пыли и грязи. Опишу на словах.
Снимаем стопорное кольцо.
Берем мотор с крыльчаткой и справа, слева подставляем доски хорошей толщины, чтобы зад мотора висел в воздухе не менее 5 см от поверхности стола. Берем промышленный фен или фен жены и прогреваем место посадки крыльчатки на вал при температуре не более 120 гр.. Делается это для того, чтобы она легче сошла со старого вала, если мотор нужно сохранить. Если же мотор в утиль, то это делать не обязательно (дальше описываю, если мотор нужно сохранить).
Теперь немного проходим мелкой шкуркой выступающий край вала, чтобы убрать ржу и облегчить сход крыльчатки.
Далее нужен пробойник и молоток. Бьем пробойником в вал и смотрим, как он начинает выходить из крыльчатки. Я периодически дополнительно прогревал через пару ударов место посадки, т.к. в гараже холодно. В результате, мне удалось снять мотор почти без повреждений. Вал мотора сместился на 0,5 мм и то потому, что о прогреве подумал после первого удара молотком.
Сняв крыльчатку, а также остальные детали корпуса, я их отмыл до заводского состояния.
Установка крыльчатки.
Чтобы установить крыльчатку я также прогревал ее посадочное место. Дополнительно смазал вал. Ставим мотор задом на деревяшку, чтобы вал в нее уперся. Одеваем крыльчатку на другой конец вала и молотком осаживаем до момента, когда вал сравняется с крыльчаткой. Далее берем головку на 10 и используя ее как оправку продолжаем осаживать крыльчатку до нужного выхода вала в 13.4 мм. В процессе я также прогревал посадочное место. Намного легче идет с прогревом.
Ставим стопорное кольцо и устанавливаем мотор в корпус. Всю конструкцию собираем и в обратной последовательности возвращаем на свое место.
На этом можно сказать и все.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОДЕТЬ ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ НА СЛИВ!
Дополнительно, когда собирал обратно, немного переложил косу провода, т.к. заметил в нескольких места следы трения проводов.
Источник
VolvoStar › Blog › Продолжение Большого ТО на Вольво хс90 — вскрытие мотора.
Вчера мы рассказали о большой работе на Вольво хс90. С 2008 года машина прошла 270 000 км и, к сожалению, последние несколько лет не обслуживалась должным образом. По началу всё было как надо и даже у официального дилера, но по финансовым соображениям расходы на ремонт и обслуживание пришлось сократить.
Однако сейчас ситуация изменилась в положительную сторону, и владелец решил за один раз компенсировать всё, что было изношено и запущено. Мы заменили всю ходовую часть, включая задний подрамник, передние рычаги, тормоза и даже резину. Теперь нужно заменить все масла, фильтры, эксплуатационные жидкости и вскрыть мотор.
Владелец хоть и много чего запустил и не обслуживал, но не мотор. Масло регулярно менялось каждые 10 000 км, причём с троекратной промывкой. То есть после заливки свежего масла оно дважды сливалось после небольшого пробега, пока на выходе не оставалось чистое. Таким образом мотор, проработав 270 000 км, выглядит, как новый. В этом мы убедились, сняв картер и рассмотрев вкладыши.
Заменить пришлось только вихревую заслонку, которая потекла в районе привода. Если нужно снять клапанную крышку, то заодно менять гидрокомпенсаторы и маслосъёмные колпачки. Колпачки действительно задубели, потеряли эластичность, а их внутренний размер увеличился в полтора раза.
За 270 000 км никто не разбирал и не обслуживал клапан егр вместе с узлом дроссельной заслонки. При этом нельзя сказать, что они были чистыми, но и сильно забитыми их так же не назовёшь. Всё разобрали и тщательно отмыли.
Вместе с обслуживанием мотора нам предстояло заменить все эксплуатационные жидкости и масла. В том числе мы сняли и помыли радиаторы. Затем зарядили свежий фреон, антифриз и масло. Освежили масло в АКПП, редукторах и в муфте Халдекс.
Заменили тормозные диски с колодками и прокачали систему новой жидкостью. Тоже самое с гидроусилителем. Рейку отремонтировали, поставили новый насос и залили свежую жидкость ГУР.
На двигателе поменяли приводные ремни и грм, вместе с роликами. А вот стартер и генератор пришлось снять и отремонтировать. На стартере проскакивал втулка и двигатель заводился с десятого раза. На генераторе заменили щётки и оба подшипника.
В финале мы успели переклеить лобовое стекло, которое имело давнюю трещину и установили защитную сетку в решётку радиатора. Возможно будет следующий этап реставрации, связанный с кузовным ремонтом. Дело в том, что на правом борту имеются повреждения крыльев и дверей. Плюс небольшие царапины и сколы по всему кузову.
ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43
ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23
Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом!
Бесплатная диагностика перед покупкой при условии дальнейшего прохождения ТО в нашем техцентре.
Источник
Бортовой журнал Volvo XC90 2.5 T (2005 г.)
Ремонт/ТО: Переборка двигателя VOLVO 2,5 Т XC90.
Всех читателей AVTOMARKET с НГ-2019! Счастья, любви, и благополучия, здоровьем и деньгами в придачу!
Отчет о ремонте.
Купил в 2013 г. с пробегом 262 тыс. проехал 85 тыс.км. за 5 лет, машину второй владелец принципиально не обслуживал, сервисная книжка на 120 тыс. закончилась у первого хозяина. Итак расход масла стал надоедать,
с момента покупки и до переборки, доходил до 2..3 литров на 1000 км.и в октябре 2018 решил перебирать двигатель у своего друга мастера по движкам в Москве. Масляный дым из глушителя не шел, все чудненько и благороднинько, может быть лишний шум перепускаемого воздуха турбиной немого занимал внимание, после переборки этого не слышу. И недобор мощности после 2000 об. был, коробка чаше передачи меняла
Вскрытие показало — был перегрев двигателя, ГБЦ повело, кольца убитые напрочь, коленвал под первый ремонт, выравнивание ГБЦ, хонинговка блока цилиндров (хон под затерся). Турбина подубита была, продольный люфт вала с лопатками миллиметра 1..2 мм, ощутимый)
РАБОТА . Снятие-установка + сборка- разборка двигателя ИТОГО 40 000 (мне скидку он сделал обычно за цилиндр 12000 берут итого — 50 000) + отвоз деталей в 1. спецмастрескую по движкам, и 2. — по турбине подбор и заказ запчастей подешевле и по качественней.
Ремонт деталей: ГБЦ выравнивание, расточка коленвала под первый ремонтный размер, хонинговка цилиндров — 20000
Тестирование турбины, разборка, сборка, установка нового картриджа GARRET (он особый на 2002-2006г) — 20000
Запчасти все — 95000
— свечи, фильтры, ремень и ролики, герметик, все резинки-прокладки, сальники, маслосьемные кольца, маслосъемные колпачки и т.п., нижний патрубок движка и др., масло ELF для обкатки 1000 км -6 литров. SMT кондиционер металла.
— вкладыши (1-й ремонт, стоит 40000. в магазине , пришлось из Франции ждать за 20000)
— комплект опор двигателя оригинал 7 шт 20000 руб (оргинал тоже из Европы) в магазине они около 35000 стоят), FEBI LEMFORDER, и д.р. ставить не рекомендуется).
ИТОГО 175 000 рублей. Спасибо что коленвал и поршни целы были. Машина прет как ураган, на обкатке пока, прошла 2000 км, не более 4000 оборотов даю. Расход масла пока на обкатке не показатель, пока там все притрется приработается, но уже явно меньше 0,5 литра на 1000 км. Ремонт занял 40 дней.
Источник