Volkswagen bora задняя подвеска

Volkswagen Bora 📣 Зимняя пушка 4×4 🔥 › Logbook › Установка задних пружин от BMW E36 на VW Bora 4motion

С момента покупки авто была проблема с задними пружинами, а именно левая пружина потеряла пару витков сверху и снизу. То, что сверху не хватало их, я знал, а вот то, что снизу отломились, узнал недавно так сказать. Посадка низкая была, мне нравилось. Но вот стоит немного загрузится, уже чиркал брызговиками. Проездил я так несколько месяцев и в это время искал бу пружины от полноприводной боры. Цену мне загибали от 1500 грн минимум и до 2200 грн… Цена новых 1700 грн/ шт. Я не был готов отдавать столько бабла, так как подходило ТО по маслам + поломки которые также требовали вложений.

После замены передних стоек морда чуточку да приподнялась. Хоть убейте, но реально после новых стоек выше чуточку стало и эта высота повлияла на заднюю посадку.

Однажды листая ленту новостей, натыкаюсь на запись Bora28aue4motion , где он спрашивал за пружины от бмв е36.
Блиииин! — Воскликнул я. Точно! От БМВ же можно поставить, они также бочкообразной формы. Поиски пружин заняло пару дней. И цена за пару 800 грн всего лишь.

Продавец мне утверждал что эти пружины идут под занижение. Хотя думаю какое там занижение, если размеры практически одинаковые.
Пробивая родную пружину по вину, мне выдало:
Внешний диаметр — 146.65 мм
Высота — 227.00 мм
Толщина прута — 9.25 мм
Толщина прута 1 — 16.25 мм
Толщина прута 2 — 9.29 мм

От БМВ Е36 практически одинаковые подумал я, но не на деле. Моя правая целая пружина имела немного другие параметры.

Но сейчас поговорим о пружинах от Е36.
Толщина на самом деле там 165 мм, я плохо замерял.
Толщина остальных витков 14 мм и 13 мм

Если верить надписи маркером, стояли они на бмв с двиглом объемом в 2.8 л.
Состояние удовлетворительное, но видно что есть ржавчина, а она нам ну никак не нужна. Убрав ржавчину, загрунтовал и покрасил в красный цвет, ну был у меня только такой цвет) Когда то думал маску линз красить в этот цвет.

Вначале замерял высоту от земли до арки.
Левая сторона, где витки отломились = 65 см, правая = 67.5 см.

Большое спасибо соседу, который выручил с ямой)

Целую пружину проблемно было доставать, так как по хорошему, нужно отсоединять полуось, но не было ключа нужного размера, поэтому решил стяжками стянуть. Но их длина оказалась слишком большой, то есть стянуть не получится из-за центральной гайки. Поэтому батя предложил стянуть ремнями безопасности.

Поддомкратили авто, сняли колесо, отсоединили нижний болт стойки и чуть выше подняли авто. Под машину поставили пружину, на верх пружины брусок и начали опускать авто. Сжав пружину до конца, зафиксировали ремнями. Подняли авто и достали пружину. На фото неудачная фиксация пружины, не получилось нормально стянуть, поэтому повторяли процедуру. Но для наглядности я покажу.

Читайте также:  Брякает передняя подвеска шкода октавия

Но даже стянув пружину, с трудом ее туда вставляли, но как говорится с помощью лома, нет приема))

С левой стороны пружина сама выпала когда подняли и сейчас поймете почему))))

Офигеть не встать, другими словами это не назовешь) СтенсМодаСтиль)))
Прокладки пружин были еще в хорошем состоянии, кроме верхних — пришлось заменить. Цена новой 200-300 грн/ шт.
Поэтому я купил нижнюю прокладку задней пружины от Ланоса за 50 грн/ пара))) Диаметр чуть меньше, но ничего страшного, все равно при сжатии пружина упирается ровно в прокладку.

Сравнение родной и от БМВ Е36.
Высота родной = 22.5 см.
Высота от Е36 = 23 см.

А теперь параметры витков родной пружины.
Толщина витка = 17 мм. Остальные 1 и 2 витков 13 мм.

Источник

Фотоотчет Меняем сайлентблоки задней балки Фольксваген Гольф 4, Бора

Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски 8).

Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.

При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.

Ну вот. Решил сменить.

Первый шаг-покупка. По ETKA с-б имеют номер 1J0501541C. На ELCATS.RU находим приличный заменитель. Им оказалась деталь фирмы BOGE 87-262-A по цене $32.54 за пару в EXIST. Те, что стояли, кстати, были тоже BOGE. Спустя всего каких-то 2 недели с-б оказались у меня. При внимательном рассмотрении оказалось, что они пластиковые (гильза). Ну ладно, наверное, так сейчас делают.

Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение — менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.

В общем, решил делать сам.

Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:
1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);

4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40, внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.

Читайте также:  Крюковая подвеска 10т чертеж

Меняем:
поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;

освобождаем из зажимов трос ручника

отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;

вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;

откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;

поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;

снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б

плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;

Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;

Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке

Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б

подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;

убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.

Важные замечания:
Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.

После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись «бомбовые удары»?! Теперь просто пульман какой-то.

Admin

  • Сообщения 9 693
  • Реакции 3 392
  • Баллы 50
Завсегдатай

слушатель

Участник

Главное- большое спасибо за подробное описание и фотографии.

Однако, позвольте несколько дополнений:

1. На Golf 4, 1998г., VIN -1999г., 1,6 AKL, АКПП — посадочный размер под заднии салентблоки оказался 69 мм (определилось после выпрессовки). 1J0501541C и «заменители» — 72 мм. Пластиковые гильзы очень хорошо сжимаются вместе с резиной и входят очень легко. Много лучше, чем просто резиновые (к примеру-ВАЗ)- резину иногда выдавливает в бок. Пластиковые оба вошли на раз. Даже не нужно точно выставлять — сами выровнялись. Для запрессовки любой длин-н-н-н-ный болт или пруток с нарезанной резьбой. Лучше, если резьба мелкая. Естественно гайки и шайбы. Шайбы лучше толщиной 3мм — min. Можно взять металлическую пластину и просверлить отверстие под болт (пруток). Естественно необходимы подходящего размера подшипники. Идея была замечательной. У меня, как раз случайно валялись. Имея ключ с трещеткой — один салентблок без напряга запрессовать можно минут за 15. А вот вытаскивал я старые каждый по часу. Главное резину вынуть. Дальше эл.лобзик и пропил. Все уже описано ранее.

Читайте также:  Снятие растяжки передней подвески ваз 2110

2. Отсоединять тормозные шланги не нужно. В руководстве по ремонту https://vwts.ru/suspension/g4/g4_. ster_rus_hy.zip написано: выньте фиксаторы и отсоедините тормозные шланги от кронштейнов на заднем мосту и кузове. Что означает, как я понимаю, — задней балке и кузове. Оказалось, тормозные трубки слегка пружинят и этого хватает для замены салентблоков. Менять по очереди: открутил один, поменял, закрутил слегка — откручивай и меняй второй. Я снимал пружины, т.к. посчитал, что это намного проще, чем испытывать мучения с поддомкрачиваниями балки и прокачкой тормозов с ABS. Без пружин и колес балка легкая. При отворачивании одного болта саленблока можно без проблем отвести балку из крепления и подложить дереванный брусок между балкой и креплением (или рядом). Тем самым обеспечив доступ к салентблоку. Фотографии не делал, думал, что все уже показано и разжевано.

3. Если уж разбирать, то не забудьте проверить втулки задних стоек.

Yurkesch

Просто любитель VW

Вчера выполнял такую же работу. Жалко, что поздно нашёл эту тему в форуме, многое для меня было бы проще, а так, думая, что в литературе всё описано достаточно подробно, посчитал лишним почитать топики в форуме, как оказалось, зря. Поскольку подобную работу выполнял не впервые (до этого менял сайлент-блоки на Джетте и Венте, каждый раз с демонтажом задней балки и ни разу не пожалел об этом, несмотря на значительное увеличение объёма работ с лихвой компенсируется свободным доступом и удобству работ с кувалдой и «болгаркой»), и в этот раз решил делать так же. Первая проблема была с выпрессовкой так называемых гидравлических опор (в некоторых руководствах вообще сказано, что их снять невозможно, замена вместе с балкой ). В отличие от случая, описанного здесь у меня была убита только одна опора, вторая была даже с маслом, поэтому пришлось изрядно поработать молотком, зубилом и «болгаркой» чтобы извлечь резинометаллическую начинку опор и только потом, распилив ножовкой внутреннюю гильзу, выбить её с помощью зубила и молотка. Запрессовать новые сайлентблоки в пластиковом корпусе при помощи приспособы из набора нужных шайб, оправок и длинного болта уже не составило большого труда, хотя силу к инструменту пришлось приложить. Неясный момент, собственно ради которого и и пишу в эту тему — это ориентация нового с/блока в балке. В мануалах дан не очень понятный рисунок:

Из него несовсем ясно вниз или вверх должен смотреть выступ на с/блоке. У автора темы сказано, что выступ должен быть направлен вниз, я установил вверх. Вопрос: будет ли разница в поведении машины при разной установке с/блоков? Профильные вырезы в резиновой части детали вроде бы одинаковы и симметричны (не считая небольшого скоса на резине на одной из сторон).

Источник

Поделиться с друзьями