Volvo 740 рычаг подвески



Рычаг подвески Вольво 740

Для актуальности наличия товара на складе мы обновляем цены и наличие каждые шесть часов.

Мы отправляем заказы в любую, даже самую дальнюю точку России.

Что бы оформить заказ, Вы можете нажать на ссылку «купить» у товара и далее указать данные в корзине.
В случае, если у запчасти активна кнопка «уведомить», то его пока нет в наличии, но Вы можете оставить свой Email и, как только он он появится в продаже, придёт письмо с уведомлением.

Есть вопросы? Наберите нам по тел. +7 495 722 78 54 и наши менеджеры постараются ответить на все вопросы.

При выборе убедитесь, что год производства авто совпадает, с годом обозначенным в карточке товара.
Также обратите внимание, при выборе рычага подвески Вольво 740, на то, что для рестайлинга и дорестайла они могут отличаться по внешнему виду и т.д.

Рычаги передней и задней подвески Volvo 740 / 760 оказывают прямое влияние на управление автомобилем, т.к. от их состояния зависит положение колеса в арке и наличие люфтов.

Тип и геометрия подвески на различных автомобилях отличается. Наиболее продуктивной и эффективной является многорычажная подвеска, которой славятся BMW. Каждый рычаг включает в себя шаровую опору и сайлентблок, но не все рычаги поставляются в сборе с этими частями. Поэтому, когда заказываете, обязательно учитывайте этот момент.

В рамках одной модели рычаги по применимости могут отличаться — это напрямую зависит от привода автомобиля (полный или моно), вида двигателя (V-образник или рядник), типа фар (галоген или ксенон). Если автомобиль имеет в комплектации с завода фары с ксеноном, то он будет оборудован автокорректором. «Информацию» о положении автомобиля система берет от датчиков, которые связаны с рычагами подвески, это обеспечивает автоматическое поднимание или опускание света, в зависимости от степени загрузки кузова автомобиля. На этих рычагах есть специальные места для установки тяги автокорректора.

После работ по замене рычагов всегда рекомендуется проходить регулировку углов развала/схождения колес для их оптимального положения в арке и правильного равномерного износа резины.

В разделе представлены детали следующих производителей: BodyParts.

Рычаги подвески для Вольво 740: 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 годов выпуска.

Источник

Volvo 740 B230G/AW71 › Logbook › Разбираем 740, часть 4: мост и задняя подвеска. Замечания по сборке задней подвески.

Ну вот дошла очередь и до моста вместе с задней подвеской. В ней всё так же просто, как и в передней, но есть 6 закладных гаек в закрытых полостях, которые требуют аккуратного обращения.
По задней подвеске меня сильно интересовал только один вопрос: что за херня помоему уже третий год стучит справа сзади? Причём громко долбит на мелких ямках, на больших — тишина. Качаешь — тишина. Ставка была сделана на правый амортёр, ему уже 15 лет, гружёную жопу они давно уже слабовато ловили, но ловили и я думал, что он не отрабатывает по гребёнке. Ну наверно сразу дам ответ на этот вопрос: было слабо затянуто нижнее крепление правого амортизатора и он болтался в рычаге на болте! Это видимо я его недотянул, когда мост менял, а потом там всё грязюкой заросло и я ничего подозрительного не замечал. Видимо это и спасло болт от закисания, ибо левый закис намертво.
Подвеска устроена не так, как на Жигклях или 240 вольве. Она состоит из установленного на трёх сайлентблоках подрамника, к которому прикручены реактивные рычаги, передающие тяговые усилия с моста через подрамник на кузов и не позволяющие мосту крутиться. Для удержания моста в правильном положении относительно кузова предназначены продольные рычаги, не позволяющие мосту болтаться в продольном направлении и поперечная реактивная штанга (далее по тексту — тяга Панара), не позволяющая мосту перемещаться в поперечном направлении. Таким образом мост может только качаться вверх-вниз с несущественным смещением в поперечном направлении. Таким образом весьма компактный подрамник уменьшает толчки и вибрации на кузов при ускорении или торможении двигателем, сама подвеска довольно компактно расположена в кузове.
Проблемы задней подвески проявлляются довольно редко, чаще всего в ней рвутся большие сайленты реактивных рычагов, это может проявляться как вибрация кардана при бодром троганье под нагрузкой. Мост слишком сильно закручивается и начинает ощущаться работа задней крестовины кардана (если бы стояли ШРУСы, то этого эффекта не было бы). Оригинальные сайленты просто вырабатываются у внутренних металлических обойм, а неоригинальные тупо рвутся. Для замены сайлентов надо снимать продольные рычаги. Естественно проседают или ломаются пружины, всякую погань лучше не ставить, они держат пустую задницу, но как только начинаешь её грузить — тут же жопа оказывается на земле (прекрасный пример такой погани — Lesjöfors). Ещё умирают сайленты тяги Панара, мост при этом начинает болтаться и стучать в продольном направлении. Реже умирают передние сайленты продольных рычагов, они могут довольно долго работать без проблем даже в повреждённом состояни. Ну хорошие амортёры дохнут редко (мои уже лет 15 стоят и неплохо работают). Больше ничего в задней подвеске обычно не умирает.
С закисанием нижних болтов задних амортёров я встречаюсь постоянно, чаще всего помогает только его выпиливание. Вообще при разборке задней подвески чаще всего бывают проблемы с неоткручиванием вот этих болтов, иногда болтов кронштейнов заднего стабилизатора (если он есть), болтов задних суппортов (если алень не менял тормозные диски) и закисают гайки на шпильках стремянок (даже на шведке одна закисла насмерть). Стремянки моста на местных машинах очень плохо откручиваются, если туда давно не лазали, нередко уже встречаешь стоящий болт с гайкой свместо шпильки. Так что если сорвали шпильку — не так страшно, можно выбить остатки шпильки из стремянки и поставить болт с гайкой, откручивать будет неудобно, но держать будет хорошо. Тоже самое и с болтом стабилизатора, хоть он и с головкой под квадрат (такие болты часто применяются при сборке мебели типа диванов), чтобы не крутился в кронштейне, заменить его на обычный болт легко.
Самая жопа это оборвать кузовную шпильку крепления пружин или задних продольных рычагов. Шпилька крепления пружин нередко уже заменена болтом, а у любителей задрать жопу там обычно опоры двигателя от Нивы стоят. Из серебристой 945 я открутил две аллюминиевые проставки. Но обычно шпильки крепления пружин в крайнем случае выворачиваются вместе с закисшими гайками из кузова, после чего можно попробовать скрутить гайки, почистив резьбу. Естественно гайку на вывернутой шпильке надо не откручивать а закручивать, чтобы упростить процесс шпильку можно зажать в тисках, а можно навернуть ещё одну гайку с другой стороны. Прочистив хвост резьбы и отмочив или разогрев гайку её можно попробовать закрутить дальше по чистой резьбе, после чего вычистить грязный участок (например пройти её плашкой) и скрутить гайку. Чтобы отвернуть накрученную с другой стороны гайку я шпильку зажимаю в струбцине. Если гайка закисла намертво — либо спиливаем, либо выбрасываем и ставим новую шпильку. Про болты вместо шпилек забываем сразу, если конечно не хотите сорвать резьбу в лонжероне (опоры двигателя от Нивы — тоже в топку, если вам так хочется задрать жопу — поставте длинные шпильки и проставки, правда управляемость сразу станет абсолютно никакой). Смысл шпильки в данном случае в том, что она плотно заворачивается в кузов без нагрузки, а потом уже нагружается вся резьба шпильки и закладной гайки. Сразу сделаю замечание по сборке — шпильку перед установкой в кузов надо очистить от коррозии, покрыть антикором, просушить, смазать резьбу чем-то типа ШРУС-4 и в таком виде ставить. Тоже самое относится и к шпилькам продольных рычагов.
А теперь перейдём к шпилькам продольных рычагов.

Читайте также:  Ремонт задней подвески саманд своими руками

Обрыв этой шпильки иногда случается не только при попытке замены сайлента продольного рычага, у соседа по стоянке её обломало на чудесной колдоёбине, как — не представляю, может перетянута была, может мостом за что-то зацепился. И вот тогда жопа: остатки обычно высверливаются кучей алмазных свёрел, ибо лопает она так, что к ней не подвариться. Другой способ доступа — вскрытие полости под задним сиденьем, именно в ней расположена закладная гайка, там можно попробовать наварить гайку и выкрутить остаток шпильки в салон. Кстати если обломается шпилька пружины, то её закладная гайка в лонжероне, тут уже только высверливать. Бывает и ещё одна хрень: шпилька намертво закисает в обойме сайлентблока! И вот тогда можно попробовать её выкрутить вместе с рычагом: ну тут кузов вывешивать надо так, чтобы ничего не мешало крутить под днищем длинный продольный рычаг. Я пару раз крутил. 🙂 С полнейшей задницей, когда шпилька закисла в кузове и в сайленте я пока не сталкивался.
Некоторые умудряются сорвать закладную гайку верхнего болта крепления заднего амортёра, лечится вскрыванием пола багажника у внешней стенки заднего лонжерона, иначе к ней не подобраться.

В данном случае я себе решил упростить жизнь и уронить мост вместе с большей частью задней подвески. Конечно же в зависимости от поставленных задач разбирать можно только то, что нужно, ибо устройство подвески простое и всё, что не закисло, меняется элементарно, это вам не говняный Мультилинк:
1. для замены пружин достаточно открутить только один из болтов амортизатора, мост своим весом оттянет рычаг вниз и пружину можно будет просто вынуть
2. для замены сайлента продольного рычага достаточно только открутить его крепление к кузову, или снять рычаг целиком, открутив нижний болт амортёра (или по крайней мере его гайку, если стоит стабилизатор и верхний болт) и открутив стремянку моста, под мост при этом надо поставить подпорку.
3. для замены сайлентов тяги Панара достаточно снять только тягу Панара.
4. для замены сайлентов реактивных рычагов достаточно открутить только рычаги, но скорее всего их придётся именно снимать, большие сайленты на машине поменять довольно сложно, если только у вас нет приспособы, но до верхнего всёравно не добраться. Кстати изнашиваются всегда оба больших салента, нижний изнашивается сильнее. Маленькие сайленты обычно в норме.
5. для замены моста достаточно только открутить кардан, стремянки и реактивные рычаги с тягой Панара, не забыв от ключить разъём спидометра и длинный тросс ручника. Пружины особо не мешают, но можно их и снять, чтобы не пропихивать мост между пружиной и рычагом. Я не снимаю, мне проще пропихнуть.
6. Для замены амортизаторов достаточно открутить сами амортизаторы, в худшем случае их придётся отпилить снизу, так что заранее запасайтесь новыми нижними болтами.
7. Для установки стабилизатора поперечной устойчивости достаточно открутить внутренние гайки стремянок и гайки нижнего болта амортизатора.

Читайте также:  Подвеска улитка что означает

Сразу предупреждаю: мост в этих машинах по весу занимает третье место после кузова и двигателя, даже АКПП с ГТ весят помоему меньше. Старые мосты 1030 полегче, они весят 70 кило, это помоему даже легче АКПП. А вот усиленные 1031, да и самоблоковые 1041 весят просто охренеть как хорошо, даже без тормозных дисков. Поэтому под мост желательно что-то подставлять (иначе угробите щитки тормозных дисков), для его опускания/поднимания желательно использовать домкрат, это гораздо легче. 1031 мосты я перетаскиваю обычно на старых ремнях ГРМ, если тащу один, то один ремень за чулок в районе кронштейнов реактивных рычагов спереди, другой за чулок сзади. 1030 можно таскать как штангу. Ну пауэрлифтеры наверно и с 1031 справятся без проблем.

Ладно начнём разбирать. Для начала отсоединяем с моста проводку на датчик спидометра, кстати обладатели хороших машин могут обнаружить на разъёме заводскую пломбу.

Ну трос ручника у меня уже был отключен в салоне, поэтому я его буду снимать вместе с мостом, а так надо снимать левый тормозной диск, разбирать ручник и отсоединять его от распорки ручника и от правого короткого троса. Обладатели хороших машин так же отцепляют трос от качалки на мосту. Кстати трос ручника прикручен хомутом к подрамнику, если будете снимать трос с мостом — не забудьте открутить.

Кардан у меня естественно уже тоже был откручен, напомню только, что незаторможенный кардан легко откручивается, если один из ключей упереть в нижний реактивный рычаг — это самый быстрый способ открутить кардан от моста, если он сильно затянут. Ну понятно, что качки гайки до 30 пальцами откручивают.
Откручиваем тормозные цилиндры, в оригинале два болта на 13. Эпопея с их откручиванием описана в статье про ремонт синего 945 задрота.

Читайте также:  Передняя подвеска ниссан альмера 1998г

Тормозные цилиндры лучше подвесить на крючках, которые можно зацепить например за гнёзда верхних болтов амортизаторов, вынув резиновые заглушки.
Откручиваем крепления продольных рычагов к кузову, для этого сначала откручиваем гайку шпильки (тут мне повезло — шпилька выкрутилась из кузова вместе с гайкой, что позволило потом скрутить гайку вышеописанным способом). Далее отстукиваем кувалдометром маленькие болтики на 14, которые крепят кронштейн шпильки к кузову.

После отстукивания кувалдометром эти болты у меня обычно без проблем откручивались на всех машинах, чего например не скажешь об аналогичных болтах кронштейна бака.
Откручиваем тягу Панара, можно от кузова, если она приржавела к мосту, как-то у меня такое было на серебристой 945.

Откручиваем реактивные рычаги от моста, оригинальные болты помоему на 18, откручиваем реактивные рычаги от подрамника, гайки там на 21. На серебристой 945 вместо нижнего болта стоял меньший болт с гайкой!

Между реактивными рычагами в подрамнике стоит Х-образный усилитель, не потеряйте его если вывалится, он крепится к подрамнику болтами реактивных рычагов. Видимо ставится для того, чтобы половинки подрамника не перекашивались под действием больших рычагов когда мост непараллелен кузову, ведь основное тяговое усилие передаётся только через эти два здоровых рычага, продольные рычаги лишь удерживают мост в правильном положении относительно кузова, вместе с тягой Панара, а подрамник стянут только спереди и болтами рычагов, хвост его в резиновых сайлентах стоит. Кстати этот усилитель может и сгнить — тогда его либо варить, либо менять, ибо выкидывать нельзя, подрамник не монолитный.
Вынимаем трубку сапуна моста из резинки в кузове, если всё это сохранилось.

Далее можно открутить верхние болты амортизаторов и вся подвеска вместе с мостом окажется на земле, поэтому ставим под мост подставки и откручиваем из арки верхние болты амортизаторов головкой на 17.

После этого можно вытаскивать всю эту радость из-под машины. Мне кстати так больше понравилось всё это разбирать, да и мост за рычаги легче вытаскивается.

Источник

Поделиться с друзьями