W210 очистка системы вентиляция картерных газов 112 мотор

W210 очистка системы вентиляция картерных газов 112 мотор

Чистка системы вентиляции картерных газов на M112, M113 моторе Мерседес. Одно из слабых мест м112 и м113 двигателя,
чистим систему вентиляции, своими руками.

Хочу поделиться своим личным опытом по ремонту и очистке системы вентиляции картерных газов Мерседес C, E, S класса, на примере V6 М112 и V8 М113 мотора.
Характерным признаком для очистки систем вентиляции картера как правило является:
а) повышенный расход масла иногда до 1 литра на 1000 км.,
б) подтекания масла в районе клапанной крышки, (фото прилагаю).
Сразу оговорюсь, что рассматривается данный ремонт по очистке систем вентиляции на примере V- образного двигателя, соответственно клапанных крышек у нас две, вентиляция находится на левой и на правой клапанной крышке.
Лично у меня никакого повышенного расхода масла не наблюдалась, просто сопливилась правая клапанная крышка в районе воздуховода.
Все, что нам потребуется, это головка TORX E11, TORX Г- образный ключ либо отвертка т25, т27, герметик (я использовал abro черный), полтора часа свободного времени и соответственно прямые руки.
И так начнем:
1. Отщелкиваем две защелки фиксирующие расходомер и корпус воздушного фильтра, вынимаем фишку расходомера, отсоединяем резиновый шланг вентиляции картера (если потрескался необходимо заменить),
2. Далее откручиваем TORX болт который держит тот самый воздушный патрубок и аккуратненько снимаем его с дроссельной заслонки нечего не поломав, я до конца его не снимал, просто чуть отодвинул в сторону чтоб не мешал.
3. Откручиваем две высоковольтные катушки и так- же отодвигаем их в сторону.
Вот мы и добрались до той самой крышки вентиляции картерных газов, с противоположной стороны такая же крышка, только воздушную систему снимать не надо, а так процедура такая же, обратите внимания, что саму клапанную крышку снимать не надо, снимаются только маленькие крышечки те, что сверху.
4. Вывинчиваем 4 болта, два под torx головку, два под torx ключ и снимаем ту самую крышку системы вентиляции картера.
5. Очищаем эту крышку от старого герметика и от масляного нагара, аккуратно иголочкой прочищаем забитый воздушный канал, от которого мы отсоединяли резиновый шланг вентиляции картера, я все это чистил бензином и старой зубной щеткой,
когда почистили ее, приступаем к очистке нижней крышки, обратите внимания, что там тоже есть канал системы вентиляции картера, (на фото отмечено белым) совсем забыл про самое главное, только прочищайте этот канал иголкой с каким нибудь наконечником, чтоб она не упала у Вас внутрь двигателя, либо проволокой, только не расковыряйте его в диаметре, а то может начаться повышенный расход масла,
почистили, помыли, теперь берем растворитель и обезжириваем обе поверхности по всему периметру где был и будет намазываться герметик,
6. Намазываем верхнюю крышку герметиком (только без фанатизма, чтоб при прижатии герметик не попал внутрь двигателя, и опять же не забил систему вентиляции), равномерно прикручиваем эту крышку 4- мя болтами, далее все собираем в обратной последовательности!

Источник

КЛАПАН КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ MERCEDES E-КЛАСС II W210 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора клапан картерных газов Mercedes E-Класс II W210 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска клапан картерных газов

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., код — 210.035, тип — бензиновый, модель — M 111.942. Привод: задний. Год выпуска: 1995-2000

Читайте также:  Чертеж снегоката с мотором

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 163 л.с., код — 210.048, тип — бензиновый, модель — M 111.957. Привод: задний. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 186 л.с., код — 210.045, тип — бензиновый, модель — M 111.947. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 150 л.с., код — 210.037, тип — бензиновый, модель — M 111.970. Привод: задний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 170 л.с., код — 210.061, тип — бензиновый, модель — M 112.911. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем — 2.6 л., мощность — 170 л.с., код — 210.062, тип — бензиновый, модель — M 112.914. Привод: задний. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 193 л.с., код — 210.053, тип — бензиновый, модель — M 104.945. Привод: задний. Год выпуска: 1996-1997

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 204 л.с., код — 210.063, тип — бензиновый, модель — M 112.921. Привод: задний. Год выпуска: 1996-2002

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 204 л.с., код — 210.081, тип — бензиновый, модель — M 112.921. Привод: полный. Год выпуска: 1996-2002

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 218 л.с., код — 210.065, тип — бензиновый, модель — M 112.941. Привод: задний. Год выпуска: 1997-1998

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 218 л.с., код — 210.082, тип — бензиновый, модель — M 112.941. Привод: полный. Год выпуска: 1997-1998

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 220 л.с., код — 210.055, тип — бензиновый, модель — M 104.995. Привод: задний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 224 л.с., код — 210.065, тип — бензиновый, модель — M 112.941. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 224 л.с., код — 210.082, тип — бензиновый, модель — M 112.941. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 4.2 л., мощность — 279 л.с., код — 210.072, тип — бензиновый, модель — M 119.985. Привод: задний. Год выпуска: 1996-1997

Двигатель: объем — 4.3 л., мощность — 279 л.с., код — 210.070, тип — бензиновый, модель — M 113.940. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 4.3 л., мощность — 279 л.с., код — 210.083, тип — бензиновый, модель — M 113.940. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2002

Двигатель: объем — 3.6 л., мощность — 269 л.с., тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1996-1998

Двигатель: объем — 5 л., мощность — 347 л.с., код — 210.072, тип — бензиновый, модель — M 119.985 (AMG 5.0). Привод: задний. Год выпуска: 1996-1997

Двигатель: объем — 5.4 л., мощность — 354 л.с., код — 210.074, тип — бензиновый, модель — M 113.980. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 5.4 л., мощность — 354 л.с., код — 210.074, тип — бензиновый, модель — M 113.980. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2002

Двигатель: объем — 5.4 л., мощность — 347 л.с., тип — бензиновый, модель — M 113.980. Привод: задний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 88 л.с., код — 210.003, тип — дизель, модель — OM 604.917. Привод: задний. Год выпуска: 1996-2002

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 102 л.с., код — 210.007, тип — дизель, модель — OM 611.961. Привод: задний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 116 л.с., код — 210.007, тип — дизель, модель — OM 611.961. Привод: задний. Год выпуска: 1999-2002

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — OM 604.912. Привод: задний. Год выпуска: 1996-2002

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 95 л.с., код — 210.004, тип — дизель, модель — OM 604.912. Привод: задний. Год выпуска: 1995-1999

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 125 л.с., код — 210.006, тип — дизель, модель — OM 611.961. Привод: задний. Год выпуска: 1998-1999

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 136 л.с., тип — дизель, модель — OM 611.961. Привод: задний. Год выпуска: 1999-2002

Читайте также:  Мотор бмв никосиловое покрытие

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 143 л.с., код — 210.006, тип — дизель, модель — OM 611.961. Привод: задний. Год выпуска: 1999-2002

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 113 л.с., код — 210.010, тип — дизель, модель — OM 605.912. Привод: задний. Год выпуска: 1995-1999

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 150 л.с., код — 210.015, тип — дизель, модель — OM 605.962. Привод: задний. Год выпуска: 1997-1999

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — OM 612.961. Привод: задний. Год выпуска: 1999-2002

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 170 л.с., код — 210.016, тип — дизель, модель — OM 612.961. Привод: задний. Год выпуска: 1999-2002

Двигатель: объем — 2.9 л., мощность — 129 л.с., код — 210.017, тип — дизель, модель — OM 602.982. Привод: задний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 136 л.с., код — 210.020, тип — дизель, модель — OM 606.912. Привод: задний. Год выпуска: 1995-1997

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 177 л.с., код — 210.025, тип — дизель, модель — OM 606.962. Привод: задний. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 197 л.с., код — 210.026, тип — дизель, модель — OM 613.961. Привод: задний. Год выпуска: 1999-2002

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник

Mercedes-Benz E-class E240 › Logbook › Чистка вентиляции картерных газов и дроссельной заслонки

Всем доброго времени суток!

Всем хорошо известно, что двигатель М112 склонен к масляным подтекам из под клапанных крышек, маслоохладителя и т.д., и вина тому не качество и возраст прокладок, а загаженность системы вентиляции картерных газов, а именно забитость вентиляционных отверстий в клапанных крышках. Я еще при покупке заметил капли масла на выпускном коллекторе и запах горелого масла. Крышки и все вокруг них было в масле.

Сама работа связанная с чисткой довольно проста и не требует специальных инструментов и навыков. По времени на само снятие и установку у вас уйдет не более 2 часов, а вот на чистку…у меня лично ушло около трех часов.

Инструменты:
1. Набор ключей под внутренний TORX (по факту нужны два размера, какие не помню точно);
2. Головка TORX на 10;
3. Ключи (трещетка маленькая, большая, удлинители, в общем кому чем удобно);
4. Ключ на 17 (очень удобно снимать провода со свечей);
5. Скребок или нож для удаления старого герметика;
6. Обезжириватель;
7. Ветошь.
В общем-то и все.

Материалы:
1. Прокладка клапанной крышки левая (Elring 130270) — 784 руб.
2. Прокладка клапанной крышки правая (Elring 130280) — 260 руб. (да, именно 260, увидел на остатках в автодоке 1 шт. за такую цену)
3. Прокладка на блок дроссельной заслонки (Elring 003310) — 292 руб.
4. Шланг ВКГ (Meyle 140010039) — 500 руб.
5. Шланг ВКГ (Meyle 140010036) — 500 руб.
6. Шланг ВКГ (Meyle 140010038) — 550 руб.
7. Герметик (Elring 036161) — 266 руб.
8. Очиститель (ABRO) — 300 руб.
Шланги покупать обязательно, старые при снятии трескаются и ломаются. Я не купил, потом пришлось ездить искать. Шланга 4, я брал только 3. Два тонких с клапанных крышек, и один толстый на дроссельную заслонку. Шланг между тонкими снимать при чистке не надо, поэтому он остался целым.

Собственно работа (фото мало, т.к. руки все время грязные):
1. Снимаем переднюю декоративную крышку
2. Дернув вверх снимаем крышку с фильтрами
3. Рекомендую проложить ветошью выпускные коллекторы, на них после снятия крышек будет капать масло
4. Отсоединяем эл. разъемы с катушек, аккуратно, от постоянного нагрева ломаются защелки, у меня уже были все сломаны, благо штекер и без них туго вставляется. Снимаем катушки (болты под внутреннюю звездочку) и провода со свечей. Идут очень туго. По хорошему есть спецключ, у меня его роль выполнил рожковый ключ на 17. Ищем грани на наконечниках проводов и упираем в них ключ. Не бойтесь прикладывать усилие, у меня на некоторых проводах аж ключ гнулся немного.
Запоминать куда какой провод идет лишнее. На катушках нарисована схема подключения. А вот катушки я не путал, раскладывал как стояли. Провода были все в масле, все вытер тряпками.
5. На левой голове для удобства отсоединяем топливопровод от рампы (ключ вроде на 17). Перед данной процедурой открываем бензобак и через клапанок на правой стороне рампы (под пластиковым колпачком) сбрасываем давление в топливной магистрали. Подкладываем ветошь или емкость в место отсоединения топливопровода, т.к. выльется небольшое количество топлива. Прокладки в соединении нет.
6. Снимаем шланги с клапанных крышек, идут очень туго, если есть новые можно не парится и просто их оторвать.
7. По возможности удалите как можно больше грязи в месте соединения головки и клапанной крышки.
8. Откручиваем болты по периметру крышек, аккуратно снимаем (чтобы грязь не летела в двигатель)
9. Смотрим в двигатель, удивляемся чистоте или загаженности…у кого как

Читайте также:  Лодочный мотор не набирает скорость

10. С клапанных крышек снимаем маленькие крышки (собственно и есть виновники торжества)
11. У меня все было забито напрочь, в шлангах было масло

12. Все детали замачиваем в очистителе (использовал Profoam 1000)
13. Ждем, можно выпить пивка в это время
14. Чистим, чистим, чистим…особое внимание обратите на маленькие отверстия в крышках (2-3мм), я их чистил гвоздем и очистителем карбюратора
15. Отдираем старый герметик с маленьких крышек. Обезжириваем места соединения
16. Наносим герметик на места соединения меленьких крышек (не забываем про отверстия для болтов), ставим крышки, притягиваем болтиками (сильно тянуть не надо, можно запросто болт обломить, чуть чувствуете усилие, значит хорош)
17. Вытираем герметик по периметру крышек
18. Далее ставим сами крышки, перед этим протираем привалочные поверхности, устанавливаем в паз крышки прокладку. Левую удобнее ставить вдвоем, т.к. мешают провода, с правой вообще никаких проблем. Смотрите чтоб прокладка не съехала. После установки, все проверьте.
19. Протягиваем болты крест-накрест, усилие также не большое.
20. Одеваем новые шланги (толстый пока к дросселю не цепляйте), прикручиваем топливопровод
21. Ставим катушки с проводами на место (одеваются не легче чем снимаются, одевайте до характерного щелчка)
22. Убираем ветошь с коллекторов
23. Теперь собственно блок дроссельной заслонки (БДЗ). Снимаем патрубок с датчиком расхода воздуха. Для чего отсоединяем с него разъем, и отщелкиваем зажим. Патрубок сидит туго, не бойтесь, тянем
24. Ниже еще патрубок, на двух защелках, аккуратно не сломайте. Его, кстати, нужно тоже почистить, т.к. туда входит шланг с вентиляции, соответственно масло оседает и в нем
25. Саму БДЗ снимаем открутив 4 болта с внутренним TORX
26. Грязи в нем, жесть

27. Чистим карбклинером, в том числе привалочные поверхности, убираем старую прокладку. Разъем с БДЗ не снимал, проводка позволяем вытащить его наверх, подставить емкость и почистить так
28. Устанавливаем уплотнительное колечко в паз, ставим обратно БДЗ, протягиваем равномерно крест-накрест болты
29. Подсоединяем первый патрубок, одеваем на него шланг вентиляции
30. Подсоединяем второй патрубок, одеваем разъем на датчик
31. Ну и далее декоративные крышки
32. По окончанию включаем зажигание, ждем около минуты (дроссель че-то мутит в это время), заводим (при условии что герметик высох).
33. Проверяем отсутствие течей, глушим.
34. Допиваем пиво.

Что имеем в итоге?
Отсутствие подтеков из под клапанных крышек, возможно у кого-то сократится расход масла. У себя снимал патрубки после процедуры, масла в них нет, все чисто. По динамике различий не заметил.
Хорошо бы еще почистить впускной коллектор, но я туда не полез, хоть и прокладки купил. Надо для этого рампу с форсунками снимать, а там тоже прокладки надо менять на форсунках, ну и чистить их заодно.

Также рекомендую снять и почистить клапан EGR, т.к. все лишнее, мешающее его съему при данной процедуре будет снято.

Далее в планах замена прокладок под корпусом масляного фильтра и маслоохладителя, также чистка EGR.

Источник

Поделиться с друзьями