Задняя подвеска аутлендера 2005

Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять

Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом

Страница 1 из 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Последняя »

ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ, НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ И СИЛ ЧИСТИТЬ ТЕМУ.

Всем добрый день.

Так как новички редко пользуются поиском и просто говорят «поиском не нашел», хотя все прекрасно ищется даже по слову «скрип», предлагаю подвести некий итог того, что и как менять на задней подвеске для убирания скрипов.

Сразу оговорюсь, я являюсь сторонником сохранения исходной подвески и потому «поменял плавающий на полиуретан» — это ваше дело, задача данной темы обозначить те больные места и дать номера деталей для покупки (тем кто любит сам искать СЗЧ).

Затяжка всех плавающих и неплавающих сайлентблоков осуществляется только под нагрузкой, причем полной, а не одной оси.

На прикрепленном изображении обозначены все плавающие сайлент-блоки, НО. На некоторых автомобилях могут быть изменения. Кроме того, бумеранги (41309A) бывают нескольких видов (от айртрека, спорт-гира, аутлендера), но все одинаковы и самое выгодное ставить от аутлендера (их рычаг из двойного стального листа, сайленты оба в обойме).

Далее привожу список оригинальных запчастей. Все нижеприведенное справедливо и для Айртреков. Возможно потом дополню.

2.4 Европеец CU5W 2.4, CU2W 2.0, турбо не турбо не важно

Скрытый текст

41309А — Рычаг бумеранг, идет в сборе, но обозначенный красным цветом сайлент можно перепрессовать на оригинальный 4113A062. Сам рычаг — MN100086 (или после 12.2007 MN100075 по идее тоже взаимозаменяемы).

41617 Вспомогательный рычаг — MN100109 или после 12.2007 MR403485 по идее тоже взаимозаменяемы. Плавающий сайлент в них ВНЕШНИЙ — 4110A033, плавающий сайлент-блок от задней цапфы галанта =))))
41387 — сайлентблок крепления продольного рычага к кузову (4120A001 или 4120A012, они разные, проверяйте по вин-коду). Сайлентблок плавающий

41399B, 41393C, 41604B, 41306C, 41306B — Болты подвески обычные, MU000390

41388 — болт MU000463

41604C — болт регулировки развала — MB809335 (с эксцентриком).

41399B — самое интересное.. у кого это плавающий «друг» 4113A062, а у кого то и обычные MN100110 (MR403464).

41399C — обычные MN100110 (MR403464).

Скрытый текст

41309А — Рычаг бумеранг, идет в сборе, но обозначенный красным цветом сайлент можно перепрессовать на оригинальный 4113A062. Сам рычаг -MN100107 (один лист металла) но можно ставить и усиленный MN100086 для CU5W).

41617 Вспомогательный рычаг — MN100109 или после 12.2007 MR403485 по идее тоже взаимозаменяемы. Плавающий сайлент в них ВНЕШНИЙ — 4110A033, плавающий сайлент-блок от задней цапфы галанта =))))

41387 — сайлентблок крепления продольного рычага к кузову (4120A001 или 4120A012 для CU5W). Сайлентблок плавающий

41399B, 41393C, 41604B, 41306C, 41306B — Болты подвески обычные, MU000390

41388 — болт MU000463

41604C — болт регулировки развала — MB809335 (с эксцентриком).

41399B — Плавающий «друг» 4113A062 или обычные MR403464 (MN100110 MR102012).

41399C — обычные MN100110 (или MR403464).

Скрытый текст

Есть такой вариант отделаться от плавающих раз и навсегда.
Подходит не всем. проверяйте по программе ваш нижний рычаг, какой у него артикул. И, у кого по программе выдает нижний рычаг 4113A021 — можете покупать рычаг 4113A033, он уже С НЕПЛАВАЮЩИМИ сайлентблоками, сразу с двумя. Менять их потом не составит труда (MN100110).

Большой задний верхний поперечный рычаг — MN100107 (или MN100086 или MR594949 или от XL 4110A086, MN184099) с внешним плавающим сайлентблоком можно поменять на китайский рычаг 13347D, у которого потом будут обычные сайлентблоки MN100110 =))) Или весь оригинальный рычаг с плавающими сайлентблоками поменять на «ажурный» рычаг от XL — 4110A012 или 4110A085), в нем оба сайлентблока обычные, MN100110

Гантеля (малый поперечный верхний рычаг) . ну тут вам решать. Аналогично — меняем на MR403485 от рестайлингового аутлендера, а уже потом в нем, в случае чего, меняем сайленты на MR223673. Этой информации еще не было.

Всё, почти все плавающие мы убили. Поведение все же изменится..

Теперь по темам.

Самая первая тема по данной проблеме: >>>
Уважаемый Аэротрек расписал про неоригинал и оригинал, что и как менять: ТЫКАЕМ СЮДА
Какие полиуретановые изделия ставят и каковы они вообще: >>> и отзывы айртрековладельцев: >>> и >>>

Читайте также:  Цепь для подвески металлические

Если есть что добавить — пожалуйста, только не засоряйте тему тем, что ставил и как ставил. Только то, что менял и что и как скрипело. Остальное — в профильных темах выше.
Что бы узнать какие точно нужны детали — милости просим в ветку: >>>

Источник

Задняя подвеска Митсубиси Аутлендер

За комфортное и безопасное передвижение авто отвечает ходовая часть. На «проходимце» Аутлендер Митсубиси задняя подвеска обеспечивает все критерии надежности и комфортабельности. Ход амортизаторов и угол наклона рычагов обеспечивают динамико-разгонные задатки кроссовера. А независимая основа, в сочетании с интеллектуальным распределением усилия придает уверенности на сельских дорогах.

Устройство задней подвески на Outlander

Перед инженерами Мицубиси стояла задача сделать внедорожник, который способен легко и непринужденно передвигаться со скоростью 200+ км/ч. Поэтому задняя подвеска Мицубиси Аутлендер 2003 года и позже выполнена многозвенной, пружинной, независимого типа с группой рычагов. Амортизаторы – цилиндрические, газо-маслянные, двойного действия.

Характеристики пружины

  • диаметр проволоки 11 мм;
  • диаметр пружины 91 мм;
  • длина пружины в свободном, расправленном состоянии 350 мм для 2WD и 342 мм для 4WD.

Задняя подвеска Митсубиси Аутлендер 2003

Устройство «многорычажки»

Рассмотрим подробное устройство конструкции.

  1. Продольный рычаг – это связующее звено ступицы с корпусом авто. Каталожный номер оригинального сайлент-блока 4120А125. Срок службы сайлент-блока около 150 тыс. км.
  2. Нижний поперечный балансир – это место крепления пружины и амортизатора. В него установлены два одинаковых сайлент-блока MN100110. Усредненный срок службы этих сайлент-блоков около 100 тыс. км. Так же, нижний поперечный балансир отвечает за угол развала колес Outlander.
  3. Второй поперечный рычажок выполняет функцию по регулировке схождения колес. Сайлент-блоки для него не производятся, поэтому замене подлежит весь рычаг в сборе. Регламент замены – 100 тыс. км.
  4. Третий, самый верхний балансир ходовой на Аутлендер несет бремя курсовой устойчивости. Его работа хорошо чувствуется при крутых виражах. Средний ресурс составляет 200 тыс. км., после чего изнашиваются сайлент-блоки, которые Мицубиси не производит и автовладельцу предлагается менять рычаг целиком. Но по размерам и характеристикам идеально подходят сайлент-блоки MN100110.

Плавающий сайлент-блок

ММС удалось воплотить в Outlander две противоположности. С одной стороны горожанин стал чувствовать себя увереннее на бездорожье, с другой стороны селянин открыл для себя нечто новое в динамике и крутых поворотах. Эти качества достигнуты благодаря таланту и упорству разработчиков, которые искренне полюбили свое творение.

Сайлентблок на замену

Трудно представить, сколько баек и необычных историй связано с Outlander. Среди прочих такое понятие, как «плавающий сайлент-блок». На самом деле это не сайлент-блок. Это устройство называется «шаровой шарнир». Помимо оболочки, втулки и резинки из которых состоят обычные сайленты, шаровой шарнир имеет внутри специальную жидкость. Шарнир закрытого типа, жидкость распределена между втулкой и наружной обоймой. Такое исполнение позволяет внутренней втулке иметь некоторую степень свободы относительно наружной обоймы.

При резких, крутых поворотах внутренняя втулка прижимается к обойме, тянет за собой рычаг, который воздействует на колесо. Таким образом, задняя подвеска Аутлендер подруливает передней. Этот полезный эффект произвел приятное впечатление на миллионы автовладельцев по всему миру. Шаровой шарнир устанавливается на третий, самый верхний балансир ходовой Outlander.

Ремонт подвески

Безопасность передвижения напрямую зависит от состояния ходовой части авто. Чтобы в пути не было сюрпризов, и прохожие не закрывали уши от ужасающего скрипа, а Outlander и впредь приносил позитив, нужно своевременно диагностировать проблемные участки подвески, устранять замечания в соответствии с регламентом. Самым надежным и правильным будет установка оригинальных запчастей.

Мицубиси аутлендер задняя подвеска и ее ремонт

Исключение составляет шаровой шарнир верхнего рычага, т. к. официальная программа подбора запчастей Мицубиси ASA указывает, что этот шарнир можно заменить на аналоговый. А вот направляющие, ответственные за схождение колес, настоятельно рекомендуют менять полностью. Вместе с задней подвеской, рекомендована замена деталей и узлов передней ходовой. Это позволит безболезненно эксплуатировать автомобиль и наслаждаться всеми его преимуществами до следующего обслуживания.

Список полного набора для ремонта подвески Аутлендера

  1. Передние рычаги – 2 шт.;
  2. Передние стойки – 2 шт.;
  3. Отбойники на передние стойки – 2 шт.;
  4. Пыльники на передние стойки – 2 шт.;
  5. Стойки переднего стабилизатора – 2 шт.;
  6. Задние амортизаторы – 2 шт.;
  7. Пыльники для амортизаторов – 2 шт.;
  8. Стойки заднего стабилизатора – 2 шт.;
  9. Сайлент-блоки продольных балансиров задней подвески – 2 шт.;
  10. Регулировочные болты развала – 2 шт.;
  11. Шайбы для развальных болтов – 2 шт.;
  12. Гайки для развальных болтов – 2 шт.;
  13. Сайлент-блоки для внутреннего рычага – 4 шт.;
  14. Поперечные рычаги, регулирующие схождение колес – 2 шт.;
  15. Подшипники передних опор амортизаторов – 2 шт.
Читайте также:  Как усилить подвеску нивы 21213

Пневмоподвеска на Аутлендер ХЛ

Такой комплексный подход будет стоить 40 – 50 тыс. рублей вместе с оплатой услуг автосервиса. При самостоятельной замене всех деталей и узлов, ремонт всей подвески Аутлендера обойдется в 25 – 35 тыс. рублей. Цены на детали и услуги очень сильно разнятся в зависимости от региона местонахождения авто. Мицубиси Аутлендер поддерживает лидерство в городе, на бездорожье и в доступности оригинальных запчастей. Это делает его уникальным, во всех отношениях, автомобилем.

Источник

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого — снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек — чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире — не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте — она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом — вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит — надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку — деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция — снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов «внутренних» сайлентов помешают поперечины. Для чего они — непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они «выштамповкой» вперед. В них по центру просверлено два отверстия — побольше и поменьше. То, что побольше — ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Читайте также:  Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески ремонт

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь — отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя — сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема — для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь — перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать — глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно — посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами — рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно — до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость «ушей» крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит «внутрь» машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме «ушастых», затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению «машина стоит на колёсах» и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах «слижется» язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение «стержень болта-шайба» более «массивное», имеет смысл использовать их. Найду фотографию — приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить — конкретно «ушастые» сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать — дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Источник

Поделиться с друзьями