Замена крыльчатки лодочного мотора hangkai

Ремонт системы охлаждения

Замена крыльчатки

Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.

Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.

На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на «ноге», под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.

У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.

Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.

Теперь можно вытащить «сапог» из «ноги».

Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.

Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.

Аккуратно снимаем «сапог»

Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.

После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.

Держатель «сапога»

Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.

Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты

После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.

Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.

Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой

У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.

Старая и новая крыльчатки

Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.

Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.

Новая крыльчатка на своем месте

Читайте также:  Куда сдать моторы от стиральных машин

После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.

Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.

После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.

Источник

Меняем крыльчатку помпы охлаждения лодочного мотора

В этой статье мы рассмотрим замену крыльчатки и ремонт помпы на подвесных лодочных моторах

Это одна из значимых деталей подвесного мотора. От нее зависит «здоровье» и «долголетие» подвесного мотора, так как именно с ней связано, будет ли охлаждение достаточным для двигателя или же нет.

Крыльчатка в помпе подвесного мотора может служить от одного года, до нескольких лет, и зависит это в основном от условий эксплуатации., если вы любитель погонять по песчаным мелям, то готовьтесь к ежегодной замене этой элемента, песок свое дело сделает очень быстро, поверьте.

Крыльчатка – это практически расходный материал, такой же, как топливный или масляный фильтр. Она наиболее подвержена повреждению и износу. Крыльчатка имеет, как правило, бронзовую втулку – основание, со шпоночным соединением и резиновыми лопастями вокруг. Обычно эти лопасти то и приходят в негодность одними из первых.

Замена крыльчатки помпы лодочного мотора:

Первое что нам придется сделать – это снять редуктор и отделить его от дейдвуда открутив 4 нижних винта тягу переключения передач. Тут, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, тут все просто. Эту процедуру мы не будем подробно описывать в нашей статье, а сосредоточимся на главном. Далее отделив дейдвуд от редуктора можно приступать к разборке самой помпы

Практически на всех моторах помпа охлаждения установлена на вертикальном валу, между дейдвудом (сапогом) и редуктором. Такое расположение обусловлено в первую очередь тем, что корпус помпы всегда находится ниже уровня погружения, что обеспечивает легкий забор воды, это наиболее подходящее место установки, хоть для этого и приходиться снимать редуктор.

В общем приступим к делу.

Помним. что прежде чем приступить к замене крыльчатки нам понадобиться ремкомплект с крыльчаткой и обязательно прокладками для помпы.

Открутив четыре болта №1 мы сможем снять корпус помпы.

Далее снимаем крышку помпы №3, аккуратно что бы не повредить сальник №10 водяной трубки

Сняв корпус помпы №3 мы получаем доступ к самой крыльчатке №5.

Далее можно приступить к демонтажу крыльчатки помпы, снимаем осторожно, не потеряв шпонку №6 на которой установлена крыльчатка.

Далее оцениваем состояние крыльчатки №5, стакана помпы ( внутренняя часть крышки помпы №3), и пластины помпы №9

Крыльчатка должна быть без трещин, оставаться эластичной., в противном случае подлежит замене.

Стакан помпы так же должен быть без видимых следов износа, без глубоких рытвин и задиров., тоже самое касается и пластины помпы..

Сборка производится в обратном порядке.

Крыльчатку и крышку помпы нужно предварительно смазать и крышку одевать вращая крыльчатку в одну сторону, что бы лопасти равномерно и без закусывания расположились внутри корпуса помпы.

В заключении, когда будете соединять редуктор и сапог — необходимо особое внимание уделить водяной трубке, которая должна точно попасть в уплотнитель №10 и при этом не повредить его., от этого будет зависеть плотность соединения и соответственно эффективность охлаждения.

Читайте также:  Cf moto х8 проблемы с мотором

Источник

HANGKAI M3.5 HP (Просматривает: 1)

poljrnik

poljrnik

orc_old

Вполне себе годный моторчик. Пользую третий сезон. По морской воде в пределах Авачинской бухты. Вот только в начале этого сезона хотел, как обычно, масло в редукторе поменять. а винт не снимается. в чем причина не понял. может кто сталкивался. Раньше снимался запросто, а сейчас ни в какую. Точно не соль, осенью прокатываю по пресной воде плотно.

Из запчастей пока ничего менять не приходилось, ходит на старой крыльчатке, стартер тож пока с завода. А, свечку пару раз на берегу чистил-сушил и карб настраивал, это да. Для простой настройки карба сделал отверстие под длинную отвертку. Если не спешить — все нормально настраивается.

Лодка «Лоцман-м290 киль»

rub_melnikov

Привет! Купил б/у Hanjkai 3.5 п о дешёвке, выглядел как новый. У кого купил и говорил, что моторы говнище редкостное))
На винте были коцки от камней. Разобрал. Шплинт гребного винта немного загнут был. Шtстерни без видимого износа. В редукторе масло водно масляная эмульсия, частиц металла нет. Сальники как новые. Выработки под сальником нет, чистое зеркало. Люфт вала гребного винта небольшой, там по другому и не может быть)). Ведущий вал ровный, шлицы без загибов и выработки. Поменял масло. Бензобак промыл, внутри пыли немного было и вода, бензоприемник был выгнут вверх и находился на уровне пол бака. Заводился с 10 оборота и его колбасило конкретно.
Шланг обратки выпал и бенз лился мимо бензобака. Свечка была не закручена, всё в подтёках и брызгах масла, свеча чёрная. Карбюратор на жутко богатой смеси, закрутил болтик, холостые вроде норм не стал трогать. На максимальной газульке был провал мощности и дымление. Фильтрующего элемента не было, крвшка вся в масле (вырезал из мебельного поролона). Цилиндр в порядке, без задиров. Обкатку бывший владелец не делал, покатался раз на речке и пару раз на озере.
Я для успокоения сделал обкатку сам. В бочке протарахтел 4 часа. После обкатки. На полном газу пол бочки сразу опустели, эффет супер заметный. Свеча чистая, дёрганий и провалов нет во всём диапазоне. Заводится на холодную с третьей протяжки, на горячую чуть потянул и тарахтит. Катаюсь доволен как слон)

Простой моторчик. Обслужить правильно и он будет вас радовать.
Планирую ещё вывести настройку карбюратор на корпус и бензиновый фильтр.

С новья проверить по мелочи, обкатать по инструкции и рыбачить спокойно.

смотрел ещё моторямаху двушку, но тот выглядит так какбудто его возили на верёвочке за машиной и пользовались им вместо якоря.

Источник

Болячки мотора Ханкай 3.5

Из опыта продаж отметим 4 основные болячки Лодочного мотора Hangkai 3.5 л.с.
1. Это конечно же Стартер
2. Перелом ведущего вала на месте шпонки крыльчатки охлаждения (встречалось несколько раз)
3. Шестерни редуктора (стачивание зубьев)
4. Перегрев на холостых оборотах.
Что касается стартера.

Как его использовать что бы он прослужил как можно дольше.
Во первых: легким движением вытягивайте Стартер до появления первого сопротивления, (не нужно дергать сразу резким рывком. Второе, вытяните веревку стартера до конца, и визуально измерьте длину веревки, Учитывайте амплитуду рывка, дабы не оторвать веревку при последующих запусках.

Перелом ведущего вала:
Происходит из за несвоевременной замены Масло в редукторе, либо при выхода их строя сальника редуктора. Меняйте чаще масло (его там не так много), а так же следите за сальниками, попавшая вода в редуктор может быть следствием дорогого ремонта.

Шестерни редуктора (стачивание зубьев)
Происходит исключительно либо из за не своевременной замены масла в редукторе, либо при попадании воды в редуктор. Меняйте вовремя Масло, а так же следите за состоянием сальника редуктора.

Перегрев на холостых оборотах.
Конкретно мотор Ханкай 3.5 как многим известно, имеет комбинированное охлаждение.
За счет кулачкового сцепления, крыльчатка охлаждения крутится только при вращении ведущего вала. На холостых оборотах этого не происходит. Настоятельно не рекомендуем долгое время использовать мотор на холостых оборотах, в жаркую погоду это легко может привести к перегреву. Даже при обкатке мы рекомендуем немного дать газу, что бы винт закрутился, только в этом случае помпа качает воду через мотор.

Читайте также:  Двухтактные лодочные моторы ямаха инструкция

Источник

Подготовка лодочного мотора HANGKAI к зиме

Очередной сезон «жидкой воды» подошёл к концу, навигация закрылась, но что бы лодочный мотор HANGKAI и дальше продолжал нас радовать своей надёжной работой необходимо подготовить его к зимнему хранению. Многие начинающие водомоторники не делают этого по неопытности и сталкиваются с проблемами при пуске мотора весной.

-Как это правильно сделать?

-В какой последовательности?

Вы узнаете из этой статьи.

Советую совмещать подготовку лодочного мотора к зиме с проведением технического обслуживания мотора.

Зачем? И почему не делать техническое обслуживание весной?

Всё очень просто, если мы найдём дефекты и поломки, у нас есть достаточно времени на их устранение. Замена масла в редукторе и крыльчатки водяного охлаждения — обязательная процедура которую необходимо проводить один раз в год.

Очень редкий случай, когда мы знаем, что данный выход на воду в этом сезоне последний, как правило, погода, семейные обстоятельства или работа вносят свои коррективы, и всю подготовку лодочного мотора к зиме мы должны проделать дома.

И всё же, что делать, если нам повезло, и мы знаем, что это последний выход на воду?

  1. Не доходя до берега, отсоедините коннектор топливного бака от лодочного мотора HANGKAI или перекройте топливный кран, походите вдоль берега, пока лодочный мотор не заглохнет, для того чтобы выработать всё топливо из карбюратора.
  2. Сняв лодочный мотор с транца лодки, подождите, пока стечет вода из системы охлаждения, по возможности подвесьте лодочный мотор для визуального осмотра и полного высыхания. Можно протереть мотор чистой ветошью. Все дальнейшие манипуляции мы будем делать дома.

Полный процесс подготовки лодочного мотора HANGKAI к зимнему хранению дома.

  1. Подвесьте двигатель на транец и проведите полный визуальный осмотр, нет ли подтёков масла, механических повреждений, подтёков топлива, как с наружи лодочного мотора, так и в подкапотном пространстве.
  2. Открутите винт отстойника на карбюраторе и слейте топливо.
  3. Теперь замените масло в редукторе лодочного мотора HANGKAI . Для этого необходимо отвернуть два винта на редукторе сливной и заливной. Слейте масло в ёмкость, обязательно осмотрите его на предмет стружки и изменения цвета. Если масло чистое, заливаем шприцом через нижнее отверстие новое масло до тех пор, пока оно не потечёт из верхнего отверстия. Закручиваем верхний винт, извлекаем шприц закручиваем нижний винт. Если масло содержит много металлической стружки, оно будет иметь белый цвет, или если вместо масла вытекла вода, редуктор нуждается в ремонте. Если у Вас лодочный мотор HANGKAI 3,5 л.с. видео инструкция по замене масла в редукторе:
  4. Меняем крыльчатку водяного охлаждения на новую, по регламенту мы должны делать это раз в сезон, не зависимо от состояния крыльчатки.
  5. Снимите гребной винт, смажьте вал. Бывают случаи, когда винт прикипает к валу, а это уже лишние расходы и проблемы.
  6. Выкручиваем свечу или свечи зажигания, шприцом вливаем по 2 кубика масла в цилиндры, проворачиваем поршня за шворку для распределения масла по стенкам цилиндров (чеку аварийной остановки не вставляем), ещё раз заливаем по 2 кубика масла в цилиндры и закручиваем свечи.
  7. Если лодочный мотор будет храниться на холоде, лучше замотать его одеялом.

Вот мы и подготовили лодочный мотор HANGKAI для зимнего хранения, при таком подходе наш лодочный мотор прослужит нам долгие годы.

Весной перед первым запуском не забудьте выкрутить свечи и слить масло из цилиндров, и закачать топливо в карбюратор.

С уважением, Эксперт в области лодок и моторов Евгений Бондаренко.

Источник

Поделиться с друзьями