Замена подушки мотора гольф

Volkswagen Golf 4 AKL › Logbook › Подушки, они же опоры двигателя. Замена

Очень давно я чувствовала, что им конец) Вибрации, детонация, клевки…ну и визуально было ясно, что смерть настала\ Менять так все три естественно\ Заказываю совсем недорогие среднячок по цене

ЗАДНЯЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ — JP GROUP 1132406600 — 1 450 руб

ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ОПОРА — JP GROUP 1117908780 — 2 250 руб

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ОПОРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ — JP Group 1117906870 — 1 490 руб

Меняла в сервисе, т.к не чем было домкратить . замена заняла пару часов, все прошло без проблем. Вот старый хлам: Резинки все иссохлись.

заодно мне еще приварили вот это самое )

Volkswagen Golf 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 27

Ну как подушки? Присматриваюсь, т.к. мне тоже предстоит их менять.

Ну я не вижу на данный момент проблемы, визуально их не осматривала, но по ощущениям изменений в худшую сторону нет

еще живы подушки?

а вибрация в педалях была у тебя?

я вот если честно не могу понять где была вибрация, но ощущалась по всему кузову и в педалях в том числе, больше беспокоил звук детонации при разгоне и как будто стуки двигателя при трогании

Про этот производителя не очень хорошие отзывы, но может и прокатит))

да я знаю) но как говорится на езду и безопасность не влияет, поэтому не хотелось делать особый упор на производителя) взяла что по карману было

Ждём отзыв через пол года

поменяла получается в начале июня) как раз сразу после порогов)поэтому после зимы глянем как на морозы резинки среагируют

Про этот производителя не очень хорошие отзывы, но может и прокатит))

Согласен, не долго они как положено проработают. Такие вещи нужно хорошего аналога брать, на своем опыте проверено. Скупой платит дважды.

Может ей повезёт больше))

Долго в любом случае не проходят, если только не ездить на машине.

Согласен, не долго они как положено проработают. Такие вещи нужно хорошего аналога брать, на своем опыте проверено. Скупой платит дважды.

Ну вот я не посчитала нужным и важным отдавать предпочтение дорогим аналогам, так как эти зч не особо на что то влияют, я на убитых три года отъездила и не особо напрягало, да и с заменой разницы не особо ощутила, пропали только клевки, ну и чуть тише стало колбасить двиглу, поэтому думаю мне хватит на время владения)

Источник

замена нижней опоры двигателя

с конца 90-х годов на большинстве VAG агрегат (мотор с коробкой) снова стали подвешивать на двух опорах, и снижу соединяли оттяжкой с балкой.

Читайте также:  Все модификации лодочных моторов ямаха

Это крепление можно смело назвать опорой двигателя, и её состояние очень важно для правильной работы машины. Как и прочие сайлентблоки, опора представляет из себя две втулки, сваренных между собой резиной.

Соответственно неисправность опоры выражается в отрывании резины. Правда иногда, что бы увидеть этот отрыв, нужно сдвигать агрегат относительно балки.

Естественный вопрос: чем чревата езда с опорой, состояние которой отличается от идеала? Увеличение амплитуды перемещения агрегата в подкапотном пространстве. А это, в свою очередь, повышенная нагрузка на гофру глушителя, патрубки системы охлаждения, проводку. У меня на Туране, например, пришлось заменить воздуховод, в котором протёрлась дырка. Болтом, который в статичном положении находился в 15 мм!

Для замены опоры необходимо снять балку, но есть два варианта. Если стоит задача только опору заменить, то и снять можно только балку (для машин, у которых она отдельно от консолей крепления рычагов). Если так же нужно произвести замену сайлентблоков в рычагах, то и снимать практичнее с ними.

В первом варианте откручиванию подлежат следующие болты:

Рассмотрим максимальный вариант.

Берём в руки ключи и делаем следующее:

-откручиваем гайки крепления шаровых опор к рычагам

откручиваем болты крепления нижней оттяжки к корпусу коробки

-откручиваем болты крепления глушителя к балке

-под балку ставим опору

-откручиваем болты крепления стабилизатора (с каждой стороны по два)

и рулевой рейки (слева два, справа один)

на корпусе рейки есть направляющие втулки, они плотно входят в балку. Что бы не тянуть с собой рейку, можно помочь ей «оторваться»

-начинаем откручивать болты крепления балки к кузову

если откручиваем только балку, правый болт (на фото сверху) трогать не надо, зато нужно открутить два передних

однако не всегда они легко сдаются. При откручивании важно правильно оценить усилие, которое приходится прикладывать, что бы «стронуть» болт с места. Есть риск, что они или сразу сломаются, или сделав несколько оборотов, откажутся «идти дальше». Прикладывать бОльшее усилие чревато обломом, и созданием безвыходной ситуации, когда придётся менять кронштейн. Если вовремя почувствовать назревающую проблему, то можно обойтись «малой кровью». Для этого придётся таки снять балку с кронштейнами, зажать в тисках, и для начала спилить головку болта

Это позволит снять поперечену, и разъединить кронштейн с балкой.

Затем к остатку болта приварить гайку, но не пытаться выкрутить болт, а наоборот — вкручивать его. Затем приварить гайку с противоположной стороны, а первую гайку срезать.

на этом снимке хорошо видно, почему болт не желал выкручиваться

не забудьте пройти резьбу метчиком

Если же болты выкрутились без боя, присоединяете к ним два задних

-приопускаем балку с рычагами

-отстёгиваем провод на датчик уровня масла

-на машинах с дизельными моторами откручиваем крепление выускной трубы Webasto

что ещё мешает? А скорее всего ещё один жгут

Читайте также:  Тахометр для лодочного мотора индукционный

прикручивается он «потайным» болтом со шляпкой на 10 мм

вот теперь можно окончательно извлекать балку

-извлечь саму опоры можно или подручными средствами

или с помощью пресса

диаметр шайбы — примерно 90 мм

-перед обратной сборкой необходимо очистить посадочное место

-теперь берём в руки новую опору. На самом деле она состоит из двух половинок, и запрессовывать их нужно, прикрутив одну к другой

-VAGом предусмотрены специальные оправки

многие обходятся без них, но мало у кого это получается легко. Дело в том, что пластиковая обойма изначально больше диаметром посадочного отверстия на пару миллиметров. В принципе не самая большая проблема, можно использовать стяжной хомут большого диаметра. Но вот из-за тог, что обоймы не целиковые, а имеют выпил, могут возникнуть проблемы, вплоть до поломки опоры. Например, такие:

Поэтому я разорился и заказал знакомому токарю оправку.

Собственно, это труба высотой 8 сантиметров, и с конусом внутри, с 92 до 90 мм.

-собираю опоры друг с другом, и начинаю запрессовывать сначала в оправку

-останавливаю на краях прямоугольного выпила, и делаю метки маркером

-совмещают эти метки с отверстием в балке, и запрессовываю дальше

-«подготовленные» в оправке сайлентблоки легко заходят в балку

-оптимально, что бы «окна» в балке и опорах совпали

выкручиваю центральный болт и начинаю обратную сборку

-что бы облегчить установку, в рейку и кронштейн стабилизатора можно вкрутить пару длинных шпилек, они послужат направляющими

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Болты желательно ставить новые, протягивать с предписанным моментом, а затем посетить стенд развал/схождения.

для Tiguan и Passat B6/B7 подрамник выполнен как одно целое с кронштейнами рычагов, и объём работ немного больше. Добавлю только картинки:

Источник

Фотоотчет Замена передней опоры двигателя Фольксваген Гольф 3, Венто (Устройство и замена опоры)

На передней опоре двигателя ААМ сорвало головку болта крепления переднего кронштейна (консоли) двигателя к опоре (подушке). Необходимо открутить кронштейн, затем опору, выкрутить остатки болта и, если опора исправна, поставить её на место и закрутить новый болт. Далее описан этот в общем то несложный ремонт.

На Фото 1 показаны составные части конструкции крепления двигателя в спереди и номера оригинальных деталей для различных двигателей.

Из инструментов необходимо иметь шестигранник на 8 мм, удлиненную головку на 16, головки или ключи на 10, 13 и 17, удлинитель 0.5 метра, домкрат – в общем стандартный набор инструментов.

На Фото 2 вид спереди сверху на опору, кронштейн и предстоящий фронт работ.

На фото 3 хорошо виден кронштейн (console), огрызок болта в подушке.

Подготовка, сверху:
— Снять отрицательную клемму аккумулятора и отвести провода в сторону.
— Рассоединить все разьемы на стартере.
— Головкой на 13 на стартере открутить гайку крепления пластмассовой направляющей проводов и снять её.
— Открутить на стартере гайку мощных проводов, снять провода, отвести в сторону.
— Снять разьем и отвести в сторону провода вентилятора.
— Открутить болтик фиксации трубки системы охлаждения к кронштейну.

Читайте также:  Ремонт лодочный мотор сея про

Фото 4 вид на подушку снизу. Хорошо виден нижний болт крепления подушки позиция 1. Болтом М6*20 поз.2 прикручен хомут 3, крепящий трубку гидроусилителя. Поз. 4 – две вспомогательные детали для крепления хомута трубки и направляющей проводов. Поз. 5 – средний, короткий болт под головку на 17. Поз. 6 – нижний, длинный болт под головку на 16. Короткий и длинный болты крепят стартер и кронштейн передней опоры. Все указанные элементы крепления хорошо доступны снизу.
Третий, длинный болт под головку на 16 доступен сверху. На нем крепится пластмассовая направляющая проводов.

Подготовка, снизу:
— Разгрузить переднюю опору двигателя – поставить домкрат по возможности ближе к опоре. При установке домкрата как показано на фото 5 поднимать пришлось довольно высоко. Есть вероятность вырвать заднюю левую опору. Обратите на это внимание – домкрат ставить поближе к передней опоре и, возможно, открутить верхний болт крепления к задней левой опоре. Так как у меня левая опора уже была вырвана о высоте подьема не пришлось беспокоиться. Второй, правый домкрат, стоит для подстраховки.
— Ключом на 10 открутить болтик крепления хомута трубки гидроусилителя (фото 4, поз.2,3). У меня болтик был с насечкой и при установке не закручивался. При сборке поставьте другой болтик М6*20.
— Головкой на 13 открутить гайку, крепящую детали 4 (фото4), снять детали.

Снятие деталей:
— Снизу, головкой на 16 (видна на фото 5 около ручки кронштейна) выкрутить длинный болт 6 (фото 4).
— Снизу, головкой на 17 выкрутить короткий болт 5 (фото 4).
— Снизу, шестигранником на 8 выкрутить нижний болт крепления опоры.
— Сверху, головкой на 16 выкрутить длинный болт.
— Снять стартер и кронштейн.
— Извлеч опору из гнезда в передней балке.

После вышеописанных действий видите то, что показано на фото 9. Снятие опоры закончено.

На фото 6 показано устройство передней опоры. На чашке металлической детали виден установочный выступ. При сборке эту деталь необходимо установить так, чтобы выступ попал в гнездо на кронштейне. Выступ при этом будет направлен к двигателю.
Остаток верхнего болта из металлической детали выкрутили просто – к торчащему огрызку болта приварили гайку и выкрутили остатки.

На фото 7 с разных сторон показан кронштейн. На фото позиции 1,2 – сюда вкручиваются длинные болты, поз. 3 – сюда вкручивается короткий болт, поз. 4 – место крепления трубки системы охлаждения.

На фото 8 показано в каком порядке все это крепится на автомобиле. Видны кронштейн, стартер, болты, детали направляющих для проводов.

На фото 9 вид после снятия всех деталей.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Чашку опоры установить так, чтобы выступ был направлен к двигателю. При опускании двигателя этот выступ должен попасть в гнездо на кронштейне.

Болты закрутить требуемым моментом. Моменты затяжки показаны на последнем фото. Левая часть фото из документации, правая часть из ELSA.

Владимир Александров
Июнь 2009, Рига.

Источник

Поделиться с друзьями