Замена сайлентблоков передней подвески рено сценик

Renault Grand Scenic k9k 732 › Logbook › Замена сайлентблоков балки на Рено Сценик 2

Ничего необычного тут французы не намудрили. Все стандартно.
Я балку не снимал. Из инструмента нестандартного потребуется длинная головка на 19 и головка типа «торкс», размер не помню. Это то, что не у каждого есть в наборе. Мне ещё электролобзик пригодился, ну и самодельный типа съемник.

1. Снимаем колесо и сняв три пластивых держателя, отгибает подкрылок
2. Откручиваем болт сайлентблока длинной головкой, придерживая гайку с обратной стороны головкой типа»торкс»
3. Выбиваем болт,
немного приподняв балку домкратом, чтоб ослабить нагрузку на болт. Это слева.
Внимание! Справа — предварительно отогнуть кронштейн держащий тормозные трубки иначе болт не достать.
4. Выпресовывал варварским методом сайлентблок — лобзиком сделал два пропила пластикой обоймы сайлета, у меня была удлиненная пилка для лобзика, после этого одним ударом молотка выпрессовался сайлентблок.
Обратить внимание как установлена метка на сайлентблоке, с внутренней стороны, так и будем ставить новый.
5. Новый сайлент смазал солидолом, и с помощью типа съёмника, сделанного из длинного болта, шайб и какой то железяки запрессовал сайлент блок.
6. Затяжку гайки производил с установленным колесом на опущеном авто.

Артикул на фото 1, в комплекте 2 шт. сайлентблока

Источник

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

А теперь в картинках

  1. Поднять автомобиль с помощью бокса (или домкратом с обеих сторон);
  2. Демонтировать передние колеса, предварительно выкрутив крепежные болты каждого из них специальным съёмным ключом;

Подняли на подъемнике, сняли колесо, смотрим фронт работ

5 болтов, полюбу они прикипели, смажьте их ВД-эшкой перед работой

Подкрылки сняли. Ничего сложного. Откручиваем саморезы, подкрылки свалятся сами. Одевать будет сложнее )

Закрепляем проволкой то, что может отвалиться.

Тут сразу понятно, что сайлентблоку кирдык

Запрессовываем новый сайлентбок, лучше конечно специальным инструментом, но можно итак

Итоги

После процедуры замены проехаться на автомобиле и обратить внимание на посторонние шумы из-под днища автомобиля, а так же на поведение при поворачивании и скоростной езде. Замена сайлентблоков занимает от 2 до 4 часов (оба).

Всем кто самостоятельно ремонтирует машины могу посоветовать — никогда не мажте маслом для лучшей запрессовки сайлентблоки и другие детали автомобиля альтернатива МЫЛО. После применения высыхает и никогда не провернет.

28 posts in this topic

Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам: Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их.

После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки.

Читайте также:  Гольф 4 тди подвеска

Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге. Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на Пропускаем шпильку М14хмм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку приваренную или нет.

Верх, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем. Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться.

Подвеска Рено Сценик 2. Цены на ремонт ходовой Renault Scenic 2

Необходимо иметь два ключа: Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него иначе не уместится , а под него подложили фланец.

Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения. Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO.

Ремонт передней подвески Renault Scenic 2 (часть 1)

Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды.

Будем считать, что они оригинальные. На гайке видны титанические усилия от газового ключа. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента.

Заходит как по маслу! Откручиваем шесть болтов усилителя подрамника, вместе с ним открутится задняя часть заднего подрамника.

Откручиваем два болта крепления рулевой рейки, ее я решил не снимать, а просто подвязал к выпускному коллектору. Обратите внимание на провод, который идет ко второму датчику кислорода, к подрамнику провод крепится в задней части при помощи пластикового хомута Откручиваем шаровую опору и вынимаем палец опоры из поворотного кулака.

Откручиваем хомуты втулок стабилизатора, заодно меняем втулки. Как назло провернулась гайка запрессованная в подрамник ох и любит рено такой способ крепления Можно просто ослабить, чтобы палка стаба свободно перемещалась во втулках, это будет необходимо при вытаскивании подрамника. Снимаем рычаги подвески я все равно менять их собирался.

Как только открутили и вытащили болт горизонтального сайлентблока, освобождаются тяги подвески подрамника и сам подрамник, остается только вывести подрамник из тяг подвески подрамника. Провернутые гайки крепления стабилизатора были приварены.

Выпрессовку сайлентов подрамника производил при помощи подручных средств. Шпилька М12, набор широких, толстых шайб, отрезок передней стойки от десятки, часть от съемника сайлентблока задней балки, обрезок трубы сороковки.

Большая уважуха ребятам, которые меняют сайлентблоки подрамника не снимая его.

Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах

    1. Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана. Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
    2. Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.
  1. Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.
  2. Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
  3. Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.
  4. Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.
  5. Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
  6. Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки. Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.
Читайте также:  Ремкомплект задней подвески шевроле лачетти

Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.

В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

  • рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
  • новые детали;
  • инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
  • расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
  • защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

  1. Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
  2. Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
  3. Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
  4. Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
  5. Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
  6. Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
  7. Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
  8. Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
  9. Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Мойка, химчистка и полировка

Выполняем мойку кузова с влагоотталкивающим шампунем, покрываем полиролью, содержащей воск или тефлон, устраняем битумные пятна, моем двигатель с специальным химическим защитным веществом

Определяем степень загрязнения салона, выполняем сухую и основную чистку, выведение пятен и уборку пылесосом, придаем глянец и матовый блеск поверхностям из кожи и пластика

Устраняем вредное воздействие агрессивных веществ, применяя современные качественные материалы полируем кузов и фары, освежаем и защищаем лакокрасочное покрытие, улучшаем состояние и внешний вид автомобиля

Работаем с сайлентами передней подвески

  • рабочее место.
  • новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
  • инструмент.
  • расходные материалы.
  • защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

  1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
  2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
  3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
    Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
  4. Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
  5. Делаем контрольные замеры.
  6. Извлекаем изношенные втулки.
  7. Чистим и смазываем.
  8. Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
  9. Собираем по обратной схеме.
Читайте также:  Высота подвески навесных шкафов

Замена

Заменить сайлентблоки задней балки Рено Меган 2 можно не снимая колес. Но большинство автослесарей предпочитают проводить работы при снятых колесах. Все работы делятся на два этапа:

Первый этап:

Первым делом для удобства работы машину загоняем на яму или эстакаду. Если такой возможности нет можно использовать 4 домкрата. Когда с местом замены определились, переходим к работе:

  1. Чтобы уменьшить степень поперечного распора нужно ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
  2. На металлическом кожухе который прикрывает балку,нужно той же самой головкой открутит 3 крепежа
  3. Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и полностью откручиваем болты крепления
  4. Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
  5. Берем ключ на 10 и от тепловой защиты откручиваем поперечный распор
  6. С тормозных трубок снимаем 2 защелки
  7. У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на АБС
  8. Приподнимается авто и вместе с ним задняя балка Рено Меган 1, после этого производим снятие нужных деталей специальным съёмником

Таким образом доступ к сайлентблокам открыт, поэтому первый этап подготовительных работ можно считать завершённым.

Второй этап:

Этот этап считается самым трудоемким и ответственным, так как нужно произвести выпрессовку сайлентблоков. Делается эта процедура обычным съёмником, но когда деталь начинает разрушатся, появляется большой риск что шпилька сорвется. Диаметр шпильки всего двенадцать миллиметров, поэтому применять грубую силу тут нельзя, иначе можно добавить дополнительной работы.

Для того чтобы сделать все аккуратно нужно взять ножовку по металлу и пропилить наружную оболочку сайлентблока, после этого он легко выбивается из своего посадочного места.

Со второй стороны действия проделываются аналогичным способом, главное следует помнить о том что все работы нужно производить аккуратно.

В заключение

Замена передних сайлентблоков на рычагах – трудоемкий процесс. Если вы в автоделе новичок, то лучше сразу доверить дело профессионалам, чтобы не лезть в «дебри» автомеханики. Этот вид ремонта полностью завязан на опрессовке, поэтому без навыков и опыта лезть сюда не стоит.

Если же вы из смельчаков, тогда внимательно ознакомьтесь с материалом, изложенным в этой статье. Важно понимать каждый из этапов, начиная диагностикой и заканчивая сборкой узла в первоначальный вид. Мы собрали в статье полезные рекомендации и советы, а также привели детализированную инструкцию, которая станет для вас реальным руководством по замене сайлентблоков передних рычагов. Обычно любой ремонт подразумевает несколько стадий:

  1. Определение проблемы. Воспользуйтесь советами и подсказами по диагностике, приведенными в первом пункте этой статьи. Для уверенности не помешает консультация знакомого мастера или беглый осмотр в ближайшем СТО.
  2. После того как вы поняли, что дело в замене сайлентблоках передних рычагов на «Рено-Логан», можно приступать к подготовительному этапу. На нем вам предстоит выбрать детали под замену, запастись инструментом и подготовить рабочую площадку. В идеале, если это будет гараж, автомобильная эстакада или место со смотровой ямой.
  3. Когда выполнены предварительные работы, предстоит самое сложное. Сама замена занимает от нескольких минут до пары часов. Зависит от удобства рабочего места, наличия малейшего опыта и помощников.

Попросите помочь друзей или родственников. Любые работы, при которых машина устанавливается на домкрат, желательно выполнять в паре с кем-то. Делается это для упрощения и ускорения процесса, а также в целях элементарной техники безопасности. Вдруг, домкрат сорвется, кто-то же должен будет помочь вам выбраться из-под машины?

  1. Выполните все действия по разборке в обратном порядке. Проверьте целостность узла, убедитесь в том, что не осталось лишних элементов. Очень полезным будет тестовая поездка. Буквально несколько пройденных километров уже способны показать, оказался ли ремонт успешным или в машине по-прежнему «что-то трещит или стучит».

И напоследок, не стесняйтесь собственных сил. Да, много легче отдать машину в мастерскую и забыть о ней на пару часов, после чего забрать ее, полностью обслуженную и исправную. При этом самостоятельный ремонт – это сэкономленное время, деньги, единение железного коня и его автовладельца. Поверьте, навык быстро определить поломку, более того, ее самостоятельно устранить, дорогого стоит.

Источник

Поделиться с друзьями