ШРУС (ГРАНАТА) AUDI 100 C3 44,44Q,C3 СЕДАН
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора шрус (граната) Audi 100 C3 44,44Q,C3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска шрус (граната)
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RS. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1987
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SH. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SH. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NP. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1989
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — PH. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — JW . Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — PH. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1990
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — WH. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SL. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1987
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — KP. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1987
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — RT. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
Двигатель: объем — 2.1 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — WC. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — KH. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1985
Двигатель: объем — 2.1 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — WE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — WU. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 130 л.с., тип — бензиновый, модель — KF. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — KH. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1985
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — WX. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1985
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1987
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1986
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый, модель — PX. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1986
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — KU. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — HX. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1990
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — KU. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — HX. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1990
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 159 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 159 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 165 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 165 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 70 л.с., тип — дизель, модель — CN. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 87 л.с., тип — дизель, модель — DE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — NC. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 82 л.с., тип — дизель, модель — 3D. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991
Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — 1T. Привод: передний. Год выпуска: 1990
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Источник
Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100
Для смены рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 мы приобрели такие элементы:
- Рычаг подвески для левой стороны, номерной знак в каталоге подлинного — VAG 4A0407151. Подобные: Jp Group 1140102870, DLZ DLZ-12V212, Febi 10662, Meyle 116 050 8200/HD, NK 5014713;
- Рычаг подвески для правой стороны, номерной знак в каталоге подлинного — VAG 4A0407152. Подобные: Jp Group 1140102880, DLZ DLZ-12V213, Febi 10663, Meyle 116 050 8201/HD, NK 5014714;
- ШРУС, номерной знак в каталоге подлинного VAG 4A0498099. Подобные: Meyle 100 498 0086, GSP 803017, Kroner K101292, Ruville 75712S, Stellox 15-01174-SX.
- Болтик, крепящий рычаг к подрамнику номерной знак по VAG N90456302;
- Втулка болтика рычага номерной знак по VAG 4A0399413.
Стоят подлинные рычаги на Ауди 100 примерно 7 тыс. рублей. Подобные обойдутся в полторы тысячи. Подлинный ШРУС на Ауди 100 стоит от 20 тыс. рублей, ему подобные примерно тысячу или полторы тысячи рублей.
Смену рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 не сложный процесс, тщательность потребуется.
При разборке старенького ШРУС запомните, как расположены спорные шайбы, и — сменить болтики с гаечкой на новенький.
Ослабить с помощью головки на 27 с сильным воротком болтик ШРУС. Ослабить болтики колеса, поставить авто на домкрат и установить на хорошую опору, снять колесо.
Открутить четыре болтика, крепящие кожух диска тормозов.
Открутить гаечку стабилизатора.
Открутить гаечку болтика шаровой, выбить болтик из стойки.
Ослабить болтик, крепящий рычаг к подрамнику, до упора не выкручивать.
Ломом отжать рычажок к низу, вывести палец шаровой из стоечки. Одним концом лом упирается в подрамник, где есть контакт, кладем деревяшечку, дабы не нацарапать и согнуть подрамник. В месте, где контактирует лом с рычагом следует обезопасить каким-нибудь предметом, дабы не испортить окрасочку рычага — так меньше коррозии ожидает вас.
Отвести рычаг в бок, вывести из него стабилизатор.
Открутить полностью болтик, крепящий рычаг к подрамнику, вынуть болтик. После нужно достать втулку из металла из подрамника и рычажка. Снять рычаг.
Вывернуть колесо (справа до конца в левую сторону и наоборот), потянуть стоечку к себе и вывести ее из зацепленного места с ШРУС.
Ослабить хомутик пыльник ШРУС, снять его с рамы ШРУС. Для освобождения ШРУС с привода закрутить в него до конца раньше раскрученный болтик, при этом ШРУС выйдет из зацепленного места с кольцом стопора.
Снять шайбы с вала, запомнить положение, в котором они были.
Снять кольцо стопора, снять пыльник ШРУС.
Новенький ШРУСЧ состоит в наборе с кольцом стопора, шайбочками, пыльником, болтиком и смазочкой.
Одеть на вал привода пыльник ШРУС с хомутиком.
Одеть шайбы как видим на изображении. Установить кольцо стопора.
Кладем две трети смазки из набора в ШРУС, оставшуюся смазку внутрь пыльника. Киянкой насадить ШРУС на приводной вал, закрепить пыльник хомутиками. Вставить ШРУС в ступицу, прихватить болтиком.
Прикрутить новенький рычаг к подрамнику. Болтик рычага и втулку нужно сменять на новенькие, потому что часто при вынимании втулка повреждается.
Одеть на стабилизатор новенький сайдлентблок, завести стабилизатор в рычажок, одеть второй сайлентблок. Установит шайбу с первого раза не удастся, не достает резьбы для нажимания гаечки, возьмем старенькую гайку и закрутить без шайбочки, для занимания в рычаге своих мест сайлентблоками. Открутить старенькую гаечку со стабилизатора, одеть шайбу и закрутить новенькую гаечку, но не затянуть, затягивать нужно, когда колесико авто опущено. Затянуть болтик, крепящий рычаг к подрамнику. Прикрутить дисковый кожух тормозов, прикрутить колесо, опустить авто. Затянуть гаечку стабилизатора. Затянуть болтик ШРУС.
Моменты затяжек, которые использовались при работе.
Источник
Ремонт приводных валов
Audi 100 C4. Трансмиссия. Приводные валы
Замена внутреннего ШРУСа
На монтажных схемах обоих вариантов приводных валов моделей Audi, приводной вал для установленной автоматической КПП идет вместе со ШРУСом и не подлежит ремонту. При последующем описании нужно иметь в виду, что у этого вала можно заменить только манжету внутреннего шарнира.
Последующие операции необходимо проводить, руководствуясь рисунками. Внутренний ШРУС не может быть отремонтирован и в случае его повреждения должен заменяться. Перед заменой необходимо прочитать раздел в начале главы относительно использования шарниров различных размеров. Шарнир должен также сниматься, если необходима замена защитной манжеты.
Детали приводного вала на моделях с автоматической КПП
1 Вал с шарниром
2 Хомут крепления
3 Манжета
4 Зажимной хомут
5 Манжета
6 Хомут крепления
7 Подкладная шайба
8 Дистанционная шайба
9 Стопорное кольцо (заменяется)
1Внешний ШРУС
Детали приводного вала моделей с механической КПП
1 Внешний ШРУС
2 Кольцо крепления (заменяется)
Зажать приводной вал в тиски.
С помощью плоскогубцев подобной формы (VW 161а) снять стопорное кольцо с конца внутреннего ШРУСа. Стопорное кольцо должно всегда заменяться.
С помощью пробойника осторожно сбить защитный колпачок с шарнира. Пробойник располагать в нескольких местах по окружности, чтобы не деформировать колпачок.
Поместить вал под пресс и выпрессовать вал через шарнир. Шарнир должен располагаться как можно ближе к середине.
Стянуть пружинную шайбу с вала (имеется не на всех валах). При этом обратить внимание на способ установки, т.к. шайба изогнута (установку см. ниже).
Тщательно очистить приводной вал перед установкой нового шарнира.
Пружинную шайбу (если имеется) установить на вал так, чтобы выпуклость указывала на вал искривленной линией.
Запрессовать ШРУС на вал, поддерживая вал снизу. Скос на внутреннем диаметре середины шара должен быть направлен к упорному буртику вала. Хорошо поддерживать вал снизу и запрессовать шарнир до упора.
Вставить новое стопорное кольцо в паз. Если требуется, запрессовать его с помощью специального зажима.
Заполнить шарнир смазкой G6. При диаметре шарнира 100 мм необходимо 180г смазки — 50г в манжету (чехол) и 30г — в шарнир. При диаметре шарнира 108 мм в шарнир требуется 30г смазки, а в манжету — 85г. Смазка должна быть плотно набита, чтобы шарнир мог правильно работать. Хорошо перемешать смазку в шарнире.
Забить осторожно защитный колпачок обратно на шарнир.
Надеть манжету на приводной вал. В мастерской для затягивания хомута используются специальные плоскогубцы. Если их нет. нужно осторожно действовать при затягивании манжеты, чтобы хомут не соскочил. Прежде чем манжета будет закрыта. ее нужно немного сжать, чтобы вышел попавший туда воздух. Если после сборки обнаруживаются втянутые места, то ослабить манжету на меньшем диаметре и осторожно поддеть отверткой, чтобы впустить воздух и выровнять имеющееся разрежение. При этом, естественно, следует обращать внимание на то, чтобы не повредить манжету отверткой.
Хорошо очистить вал и манжеты, т.к. к смазке быстро прилипает дорожная пыль и грязь.
Внимание: Внутренний шарнир вала для автоматической КПП заполняется 14г смазки G 00605. Только при замене манжеты нужно смазывать шарнир заново Равномерно распределить смазку между шарниром и манжетой.
Замена внешнего ШРУСа
Как внутренний, так и внешний ШРУС может быть заменен только полностью. Как указывалось выше, внешний шарнир у разных моделей с разными двигателями различаются. В начале главы указывается, на что обратить внимание и с каким шарниром придется иметь дело.
Снятие ШРУСа
Снять хомуты по обеим концам резиновой манжеты и стянуть манжету по валу вдоль ШРУСа.
Очистить внутреннюю сторону шарнира.
Зажать вал в тиски с губками из мягкого металла (жесть, алюминий) и сбить шарнир с вала с помощью алюминиевого или медного молотка, чтобы его можно было снять с вала, и находящаяся внутри пружина крепления выскочила из паза. У вала для автоматической КПП детали нужно пометить в исходных положениях перед снятием.
Установка ШРУСа
Надеть резиновую манжету на вал и сдвинуть вдоль него.
Точно распределить используемую смазку. При диаметре шарнира 89 мм в шарнир идет 40г, а з манжету 50г указанной выше смазки. В случае ШРУСа другого диаметра — 80г в шарнир, а 40г — в манжету.
1 Стопорное кольцо
2 Дистанционная шайба
3 Пружинная шайба
Надвинуть на вал пружинную шайбу с внутренними зубцами так, чтобы выпуклость была у шарнира и регулировочная шайба выступала.
Надеть новое стопорное кольцо на вал, зажать вал в тиски и забить медным или алюминиевым молотком шарнир на вал, пока стопорное кольцо не войдет в паз во внутренней стороне шарнира.
Натянуть резиновую манжету на ШРУС и укрепить хомутами. Перед затягиванием манжеты ее нужно немного сжать, чтобы выдавить попавший туда воздух. Если после сборки имеются втянутые места, то ослабить манжету обратно на меньшем диаметре и осторожно поддеть ее отверткой, чтобы попал воздух, и имеющееся разрежение могло скомпенсироваться. При поддевании манжеты отверткой следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить манжету.
Источник